husky

Ja coś takiego pamiętam z Junkersa, tam jest w systemie coś takiego że niby każdy dzień, ale z defaultu jest ustawiona cała sobota i cała niedziela, po prostu zaprogramuj pomimo to sobotę i niedzielę jak masz rozdzielone lub sb-nd jak masz je razem.

To trochę nie tak jak piszesz. Okna są normalne pcv, dom jest 24 cm bloczek plus styro plus 8 cm betonowy panel. Inwestować w groszek nie zamierzam, bo to jest paliwo o niepewnej cenie a taką "bezobsługowość" jak zapewnia groszkowiec to sorry, ale to nieporozumienie. To jest w sumie tyle samo pierniczenia co przy zasypowym zwykłym tylko czas trochę dłuższy.... Ja nie wskazałem ani w jednym punkcie "jak ja to dzięki temu kotłowi będę oszczędzał - to jest jakby wartość uboczna. Ja mówię o braku poczucia bezpieczeństwa grzania w zimie oraz o tym że w warunkach ostrych mrozów, kiedy instalacja jest niedoszacowana i brak podłogówek, to ciężko sobie poradzić, kocioł gazowy pali wtedy jak porąbany, a wtedy trzeba grzać po prostu płomieniem, bo słabo to wygląda.

Natomiast już podjąłem decyzję, ponieważ mam kompletną instalację kominową pod kocioł na groszek (którego nigdy nie zainstalowałem) wkład ceramiczny z wyczystką, etc. że montuje latem kocioł na paliwo stałe z miarkownikiem ciągu, który połączę z istniejącą instalacją wymiennikiem ciepła. Oczywiście spodziewam się że zaraz wielu z Was spyta czemu zamierzam zrobić krok w tył, ale niestety po 3 sezonach grzewczych widzę minusy całej instalacji i całego tego rozwiązania w które się ubrałem i powiem tak: instalacja mono, gazowa do mojego domu po prostu jest do.d..... 1. Jak widzę jak działają serwisy i jak w środku zimy czeka się 2 tyg na przyjazd serwisanta z Junkersa, to sorry, ale zimą nie da się czekać 2 tyg z włączonymi farelkami w domu aż chłop dostanie część i przyjedzie (vide: przykład z tego sezonu) 2. Dom niestety mam ocieplony słabo (pomimo nowoczesnego budownictwa) wentylacja grawitacyjna. W ostatnie mrozy, w domu było chłodno, kocioł zap..... na 100 % swoich możliwości, zużycie gazu na pewno potworne. Chociażby na takie okresy chcę mieć możliwość gdy jestem w domu (wiadomo gdy mnie nie ma gaz jest niezbędny) żeby podpalić czymś na ostro i zrobić dużo ciepłej wody i dużo ciepła, również w pomieszczeniach gospodarczych w których normalnie nie grzeję. 3. Mam pełną instalację kominową pod kocioł stałopalny (wkład ceramiczny w szachcie) więc muszę kupić kocioł, wymiennik, zestaw pompowy, parę bzdurek i zainstalować to wszystko do kupy i et voilea ! 4. Okazuje się że w moim budynku w normalną polską zimę +2 st C wystarczy 49 na zasilaniu i jest gtit. Kondensat kondensuje i wszystko gra. Ale w mrozy krzywa grzewcza ustala zasilanie na 68 st C i ani to ekonomiczne, ani w domu przerażającego ciepła nie ma. Nie mam też podłogówki a jedynie same kalafiory aluminiowe, tak że słabo to wygląda. Niestety bez zasilania 70 w 15 stopniowe mrozy, to ciepła nie będzie. A tutaj już o kondensacie nie ma co mówić, zwykły kocioł, 4 szczapy drzewa, pół worka groszku i po problemie. Tak że z instalacji mono przechodzę latem na hybrydową, bo niestety "sam gaz" mi się zwyczajnie nie sprawdza i nie daje mi bezpieczeństwa ostrą zimą.

Najśmieszniejsze było sambor jak powiedziałem to panu Developerowi to powiedział że on u mnie położył w podłodze Hepworth i to jest najdroższy i najlepszy system stosowany na całym świecie od Kanady po Australię i to jest doskonałe. Odpowiedziałem jednym pytaniem: to jak to jest takie dobre, drogie i high, to czemu mamy wyciek pod posadzką i się woda leje ? Na to pytanie nie doczekałem się już odpowiedzi.,.... :-///

Nie wiem jak to u Ciebie jest zrobione, ale sterownik znajduje się w pomieszczeniu modelowym i jego działanie polega na tym żeby w ustawionej strefie czasowej utrzymywać temp. grzania (u mnie 21.0), a w pozostałych godzinach temp. oszczędzania (u mnie 19.0 st C). I teraz tak o 16:00 kiedy jest 19 st C w domu zaczyna grzać kocioł. wymyśla sobie temp zasilania np 58 st C, którą moduluje w dół w miarę zbliżania się do 21 st C na salonie. Kiedy osiągnie tą temp. to przechodzi w niską temp zasilania np 36-37 st C podtrzymując stan taki żeby było 21.0, kiedy spadnie do 20.5 od razu reaguje i trochę podgrzewa, jak słońce zagrzeje salon, to sterownik odkryje wzrost do 21.5 i zareaguje całkowitym brakiem grzania. U mnie to wszystko działa całkowicie automatycznie i nie widzę potrzeby żeby w tym grzebać, bo modulacja mocy kotła i jego sposób działania ma np na celu zwiększenie rozdźwięku pomiędzy temp zasilania a powrotu, żeby zwiększyć zjawisko kondensacji, albo np, podtrzymuje umiarkowaną temp w instalacji żeby w przypadku rozruchu wziąść mniej gazu... etc. Zauważyłem powszechną tendencję wśród grzejących gazem (ostatnio co najmniej z 3 osobami na ten temat polemizowałem) że oni nie wierzą w prawidłowość działania elektroniki kotła i chcą ustawiać temp zasilania. Nawet występuje zjawisko p.t "Jestem dumnym Polakiem i nie będzie mi kocioł sam decydował na ile ma grzać". Czyli chcą chodzić do kotła, kręcić pokrętłem i samemu co zmiana na dworze i co zmiana widzimisia w domu przestawiać temp zasilania i grzać ciągle na jakąś ustawioną temp. bardzo niską. Ja osobiście na instalacji swojej widzę że to na pewno się nie sprawdza. Akurat aktualnie mam poważną awarię w instalacji c.o. - więc mój zachwyt nad ogrzewaniem znacząco osłabł - ale ogólnie uważam, że automatyka kotłów kondensacyjnych jest pomyślana w sposób doskonały i pozwala na perfekcyjne ustalanie równej i zawsze takiej samej temp. w pomieszczeniu, a nic nie jest tak irytujące w starych kotłowniach i starych domach przepalanych kotłami śmieciowymi, jak zjawisko że jak się nahajcuje to jest 27 st C a jak nad ranem wygaśnie (a nad ranem w zimę jest często 10 stopni mniej niż wieczorem) to w domu robi się 16 st C.... W automatyce kotłów gazowych jest to nie do pomyślenia. U mnie maksymalna rozbieżność pomiędzy min i max temp jest 0.5 st C i o to chodzi w ogrzewnictwie (tak myśle)

Jest w deche. Devloper pojawił się dzisiaj na moje zaproszenie - oferuje pomoc w naprawie tego gówna (jak usłyszał o sądzie to od razu powiedział że to niepotrzebne zaprzęganie armaty do ubicia komara....) Problem polega na wykryciu miejsca gdzie jest wyciek. W tym wzgledzie zaoferował pokrycie kosztów. Czy ktoś z was słyszał o jakiejś termowizji, czy czymś takim w celu wykrycia miejsca wycieku ? Nie ukrywam że jestem w **** ****ie więc każdy głos merytoryczny jest mile widziany.

Niestety AdamGuitar masz rację. Wilgoć się pojawiła, po rurce ścieka spod posadzki salonu z powrotem do kotłowni i odkryłem że na wejściu w podłogę (bo tam są rurki odsłonięte, tylko było watą szklaną zastawione) że wody jest w *** i cały fundament jest mokry Czyli rozpieła się złączka pod podłogą salonu :-( Obecnie jestem tak w.....prostytutkowany na niedoróby tej instalacji że kosztem wierceń i poważnych kosztów, chcę osuszyć i zaślepić tą instalację, a PO WIERZCHU puścić cienką miedź lutowana, bez żadnych udziwnień i bede miał to zrobione raz a dobrze i ew. wyciek mnie już nie zaskoczy. Bo jak policzyłem mam zalane wwylewce około 30 złączek, to ja mam to w .....przepraszam za ilość wykropkowań, ale słowa jakie się cisną na to brakoróbstwo to są nie na to forum.....

Witam Powiem Wam że jest chyba *** gorzej niż myślałem - ze wstępnej diagnozy przez telefon wynika, że kocioł jest sprawny, a ciśnienie gubi instalacja. Niestety mój wspaniałomyslny deweloper złożył instalację na jakiś różnych złączkach Hepworth plus zaciskany PEX plus rury stalowe na podejściach pod grzejniki (w sumie są użyte 3 techonologie w składaniu instalacji) i to g...o chyba się gdzieś rozszczelniło pod posadzką na salonie, bo wycieku nie widać, a ewidentnie spieprza ciśnienie i to już w tempie ok 1 bar za 8h. Tak że może do wiosny przebieduję - a na wiosnę czeka mnie REMONT ! trzeba będzie brudnymi częsciami domu, które nie są wykończone, doprowadzić na nowo wodę do wszystkich grzejników dołu, tak bym to widział żeby był jak najmniejszy koszt. Bo rozkuwanie posadzki na dole nie ma kompletnie sensu, bo nawet nie wiadomo którędy biegnie instalacja, bo nie ma do niej żadnych planów, ponieważ podwykonwaca który to wykonywał upadł i go nie ma (gdzieś wyjechał) TAK ŻE JESTEM W SAMYM ŚRODKU CZARNEJ..... :-( Jak ktoś zna porządnego wykonawce z Częwy, który w miedzi zrobiłby mi na nowo instalację na dole, byłbym wdzięczny....

A z żonami to niestety po krótkości trzeba. Nie tylko w kwestii samochodów (moja też uważa że samochód sam się myje, odkurza, tankuje, przegląda, serwisuje etc. - a napewno nie ona powoduje w nim awarie ! Na moje pytanie co się stało z łącznikiem stabilizatora po najeździe w dużą dziurę to się rozsypał, odpowiedziała (pytaniem na pytanie - a to ponoć niegrzeczne: a to w co wjechałeś ? Zrozumialem wtedy na czym polega morderstwo w afekcie....). Moja też marudzi że 19 st C to jest syberia - i dlatego śpi SAMA :D a ja wygrzewam się pod cieniutką kołderką w 18 st C gdy ona ma 22 podczas snu....sorry ale woda kapiąca po poduszce to mnie nie kręci :D przerażonych od razu uspokajam że "na głupie głupoty schodzimy się do jednego łózka" :D Ale nie do spania 22, to się nie da.... A kiedyś byłem u kumpla w piętrówce, który jest TIRowcem i jego teściowie podczas jego nieobecność utzrymywali w jego dobudówce tzw niezamarzalność, po czym on wracał i zapraszał nas na przyjęcie. Ponieważ nieocieplona dobudówka z pustaków żużlobetonowych była wychłodzona jak Królewna Śnieżka w 5 miesiącu lodowej denacji, to kolega napi.....do kotła aż miło żeby koledzy podczas przyjęcia nie marzli..... uwierzcie mi był taki moment że pomimo 27 st C n termometrze w salonie na dole, jak człowiek siedział i się nie ruszał, to pomimo wgrzania kilku setek do krwioobiegu - marzły mu kończyny..... tak wygląda ogrzewnictwo. Wszystko dookoła nas musi być ciepłe....

A co polecasz jako zamiennik 1-funkcyjny (o wodzie w 2 funkc nie chcę nawet słyszeć - to jest XVIII wiek) chciałbym poza tym wykorzystać zasobnik od tego kotła.

To nie do końca z tymi stopniami jest tak - jak piszesz kolego że jednemu w 21 st za ciepło drugiemu chłodno. Tak mógłbyś powiedzieć o naszym osiedlu które składa się z 3 bliżniaków w których mieszka 5 mieszkańców - wszyscy mieszkamy w takich samych domach, jedynie w odbiciach lustrzanych. A i tak są różnice, bo jak ktoś ma dół w panelach z ociepleniem a ktoś w płytkach (tak jak np ja) to różnica w temp dołu jest baardzo duża (na moją niekorzyść, tak ziąb ciągnie od kamienia że tragedia). Natomiast w domach zauważyłem że zasadnicza różnica to tzw przenikalność cieplna i "wiuwanie mrozu" po domu. Jak bywam u kolegów którzy mają domy pasywne, z 3 szybowymi oknami i z wentylacją mechaniczną z rekuperacją to tam przy 19 st C jest mi bez problemu ciepło. Taki komfort w moim domu z wentylacją grawitacyjną i budowanym tak sobie jeśli chodzi o energochłonność to taki sam poziom komfortu cieplnego uzyskuję przy 20.5 st C i tak to wygląda. Natomiast jak chodzę do bloków, gdzie ludzie płacą od m2 ogrzewanej powierzchni i gdzie wciąż występuje zjawisko "kalafior na full, okna na full", to tam co drugi w temp 24 st C siedzi i mówi że jest mu zimno. Jak zaczyna płacić słone rachunki - nagle jak to napisał kolege Hermogenes - to wtedy jak Tym zakręca termostat idąc z pokoju do pokoju. Jakby nie było - w modzie jest poszanowanie energii - i tutaj gazowcy to jest elita w tym wzgledzie :-) bowiem kocioł gazowy da się tak wysterować że w domu jest ew 0.5 stopnia za mało, nigdy 4 za dużo... tak to po prostu działa. U mnie kocioł będąc ustawionym na 21 st. mam 20,5, ew. 21.0 bardzo rzadko 21.5 a 22.0 ? nie widziałem jeszcze nigdy :D

Witam. No może zastosowałem skrót myślowy: cały czas to znaczy cały czas w strefach grzania. (Te mam ustawione tak mniej więcej 5:00-9:00, 17:00-22:30) Ale tak naprawdę to odkryłem coś jeszcze kiedy wszedłem w ustawienia pieca - podczas ostatniego serwisu, żaliłem się że piec mi za gęsto taktuje, koleś coś przestawił i było już dobrze. Szybko skojarzyłem że chodziło o ograniczenie mocy max w pracy c.o. - moc została ograniczona do ...50 % ! Zmieniłem na 75 % - teraz jest ok. Problem w tym że kocioł....właśnie się zepsuł...ale o tym już w następnym poście.

Witam. No i znów technika firmy Junkers przypomina nam o sobie. Przed sylwestrem spieprzył się kocioł. Chyba kocioł. Zaczęło spadać ciśnienie z układu, nie szybko bo o ok. 0,8 bara na 12-20 h, kazano mi obserwować instalację, nigdzie żadnego wycieku nie widzę. W sylwestra okazało się że kapie z zaworu nadmiaru ciśnienia. Mówię mam CIę ! Zgłosiłem naprawę do serwisu, zawór zamówiony, ale nie ma go w Junkers Polska i trzeba czekać (nomen omen to jak działa serwis Junkersa to dramat kompletny). Natomiast najgorsze jest to że kiedy zawór zaczął kapać mocno, wziąłem śrubokręt i strzeliłem z niego kilka razy, chlusnęła woda, i nagle przestał kapać.... Ale upadek ciśnienia jest nadal i to się nawet pogłębił, teraz ucieka 0,8 bara w 8 h ! CO to jest, czy ktoś miał coś takiego ? Kocioł Cerapur Smart Junkersa zsb-22. MICHAŁ

Dziękuję za pocieszenie. Już szedłem po sznur do kotłowni i chciałem go zawiesić za rurę gazową prowadzącą do kotła.... :D

Witam jak Wasze spostrzeżenia po tygodniu ostrych mrozów z temp -18 w nocy ? U mnie kocioł się włączał de facto w pracę ciągłą - na zasilaniu 68 st C w domu temp ledwo wynosiła 20.5 spalanie było gigantyczne myślę że około 10 m3 na dobę. Wogóle przyszedł mi rachunek od początku sezonu grzewczego 03-10 do 18-12ze średnią dobową 7,33 m3 co dało niemalże 900 złotych rachunku. Jak "wyroki" u Was ? :D

Jak jesteśmy przy temperaturach grzania to zwrócę uwagę na jeszcze jeden pomijany fakt. Kondensat jak piszecie wymaga niskich temperatur zasilania - i w tym kierunku bym szedł. Kiedy zakładałem swoją instalację nie żałowałem na duże grzejniki, bo wtedy mając na piecu np 52 st C jest po prostu ciepło. Oczywiście można wrzucić w instalację 72 st i zastosować o połowę mniejsze grzejniki - tutaj piszecie że wtedy kocioł kondensacyjny już nie oszczędza. Zgadza się ale to nie największy problem ! Jeszcze większym problemem jest wysuszanie i jonizacja powietrza, kurzenie w pomieszczeniu, wreszcie plamy od kurzu na ścianach. Dlatego idąc w kondensat trzeba jakby z zasady popowiększać powierzchnię grzewczą grzejników. Ja tak zrobiłem i jestem zadowolony, kosztowo również. Np. na 44 m2 openspejsie na dole mam 3 duże grzejniki 60 cm i 2 duże grzejniki 90 cm - efekt: ciepło przy 0 st C zapewnia już temp zasilania 48-50 st C, pomieszczenie zagrzewa się w 90 minut od włączenia się grzania....

Witam. Wątpię aby ktoś Ci udzielił precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie - raczej możemy tu mówić, o wyliczeniach bliższych wróża Macieja bądź znanej cyganki rumuńskiej "Pokaż mi swój dowód osobisty a powiem Ci gdzie mieszkasz". Ale pobawmy się we wróżby - piszesz że te nagrzewnice zeżerają 1000 l oleju opałowego - opalanie gazem GZ50 w kondensacie kosztowo ma się jak 1/2 do oleju opałowego - więc z pewnym przybliżeniem można powiedzieć że jeżeli ten olej to był wydatek ok 3000.- to gazu pójdzie za minimum 1500.- Dom mam podobny, ale z opisu wynika że cieplejszy i spalam ok 2500.- złotych gazu za sezon grzewczy. Razem 4000.- do 5000.- choć ja bym się zbliżał do wersji 5000 ;-) Oczywiście ja mówię o grzaniu samym gazem - a to u Was raczej nie będzie występowało. Poza tym trudno to oceniać, bo nie wiem gdzie mieszkacie w jakim klimacie, jakie są standardowo mrozy, a w mróz nie zapominajcie kocioł gazowy potrafi wziąść nawet 2-3 razy tyle co przy +2 czyli naszej standadowej ostatnio zimie. Kocioł gazowy jest dobry ale do niewielkich domów i bez "cusideł" jak jest dużo grzejników, stara instalacja, i w dodatku o dużej pojemności i bezwładności (żeliwo + rury stalowe) to może się okazać że to będzie brało duuuużoooo dużooooo więcej.

Kolego - w zasadzie to pytający wogóle nic nie powiedział na temat swojego budynku, oprócz tego że to 200 m2 plus garaż też grzany. Ogólnie na forum stosujemy zasadę wróżenia z fusów - chyba że ktoś się wypowiada bardzo dokładnie. Z ogólnego opisu wygląda że to wystarczy, ale nikt tu nie bierze odpowiedzialności prawnej z to co pisze - jest to luźna wymiana myśli. Tak naprawdę, to każdy z nas działa na zasadzie trochę "rozpoznania walką" czyli pyta, szuka i coś kupuje. Błędy jednych mogą ustrzec innych, ale to i tak nigdy nie zadziała w ten sposób, że wszystko da się policzyć przewidzieć, wyliczyć. Nie wierzę w to. Wymieniamy się spostrzeżeniami - a nie dajemy recepty na 100 % pomierzalne. Nie tacy mądrzy byli i powiesili u mnie u matki w łazience, która jest tak zimna, że potrzebuje pewnie z 4 kW grzejnika, grzejnik który przy zasilaniu 70 st C ma z 720 W, a przy zasilaniu 48 st C ma może z 200 i w efekcie jest *** tak zimno, że mało nie zamarza woda lecąca z kranu, a opomiarowujący był technikiem ogrzewnictwa niczym BÓG.... więc spokojnie piszemy o spostrzeżeniach, a nie o gotowych wyliczeniach. :P

Nie wiem jak to wygląda w innych piecach, ale mam pewne doświadczenie w Junkersie. Nie mam co prawda wskaźnika modulacji płomienia, ale wdłg ustawień przyjętych przez ustawiającego kocioł powiem Ci, że mój kocioł 7.4 - 24 kW większość czasu chodzi bardzo gęsto taktując i tylko przy rozgrzewaniu instalacji chodzi dłużej. Natomiast porównując odgłos pracy kotła (wentylator i szum gazu) przy grzaniu c.w.u. a c.o. to jeżeli mam ustawiony paramter U0 na poziomie 20.3 kW przy grzaniu ciepłej wody, to kocioł nigdy nawet nie zbliżył się do tej mocy podczas grzania c.o. - wydaje mi się że w moim prawie 200 m2 domu spokojnie 14 kW cały czas osiąga piec, nie więcej. Dlatego 20 kW będzie o.k. i nie bierz większego, chyba że masz poczucie, że masz "zimny budynek" z dużą ilośćią mostków cieplnych i z kiepską stolarką. Jeżeli nie - tak jak pisałem 20 kW wystarczy !

Trudno jest powiedzieć coś więcej na temat zużycia nie wiedząc w jakiej technologii jest wykonany budynek - jęsli jest zimny i w połowie niegrzany to faktycznie zużycie może być kolosalne. Po pierwsze każdy budynek niezamieszkały trzeba "wygrzać" potem zużycie spada. Ja mieszkam np w 195 m2 bliźniaku i zużycie mam na poziomie ok 200 m3 na miesiąc. Daje to rachunek ok. 800-900 złotych za dwa miesiące i uważam że jest to bardzo niskie zużycie. Jednego czega napewno nigdy nie robię to nie dopuszczam do wychłodzenia w domu. Ogrzewanie mam ustawione tak że mam ustawione grzanie od 5:00 do 7:30 i wtedy mam nastawione 21 st C - potem wszyscy wychodzimy z domu, a temp powoli spada, średnio ok . 16tej jest już 19.5 st C; o 16:00 znów włącza się grzanie i o 17:30 kiedy docieram do domu jest już z powrotem 21 st C. Ogrzewanie wyłącza się o 22:00 i temp powoli spada w ciągu nocy w dół, też nigdy poniżej 19.5 bo tak mam ustawiony próg dogrzewania. W weekend mam inny program, grzeje prawie cały czas na 21 st C W naszych budynkach kiedyś były kotły na groszek i tego groszku wychodziło kwotowo tyle co tego gazu ! Więc wszyscy na osiedlu - kiedy developer doprowadził gaz - wyrzucili kotły na groszek, bo ludzie wszyscy u nas pracują po 10 h dziennie albo mają firmy i nikt nie ma czasu ani ochoty na chodzenie z łopatą i popiołem ! Jest jeszcze jeden plus, mieszkamy na pięknej dzielnicy pod lasem i nasze dzieci wdychają olejki z sosen, posrod których jest dom, a nie pył i benzopiren z siarką z węgla :angry:

Sambor dobrze pisze 20 kW wystarczy. Ale koniecznie zwróć uwagę na jeszcze jeden parametr na który nie każdy zwraca uwagę: jaki jest dolny zakres modulacji kotła: czyli czy to jest kocioł np 7.6 do 20 kW, czy na przykład 2.9 do 20 kW. Dlaczego jest to tak istotne. Otóż w naszych warunkach klimatycznych nie występuje zima 180 dni z temp -30 st C :) - przeciwnie, przynajmniej w moim mieście kompletnie nie ma zimy i temp waha się od +5 do -3, -5 no jak jest -8 st C to już dużo :D występuje wtedy zjawisko, że w ogrzanym domu, kocioł zaczyna pracować z mocą minimalną i jeżeli ta moc minimalna np 8 kW przekracza ilość ciepła, jaką potrzebuje układ na uzupełnienie strat to następuje zjawisko WYPALANIA GAZU W KOSMOS i płacenia za niepotrzebna zużycie. Ergo: kup kocioł z jak najniższą mocą minimalną ! Nie piszę o tym bo tak sobie wymyśliłem, tylko sam mam cerapur smarta Junkersa 7.6 - 24 kW i jest on za duży do mojego domu, a ogrzewam było nie było 195 m2 bliźniak ! P.S. Jak tam Sambor u Ciebie ze zużyciem gazu za ostatnie już zimowe miesiące ? ;) Bo z tego co pamiętam grzejemy dość podobnie i dość podobne hacjendy. U mnie rachunek za 14.10 - 14.12 - 830 zeta, najbliższy 14.12 - 14.02 - przewiduję na poziomie 1000.- a jak u Ciebie ?

Na dzień 1 grudnia mam zużycie 235 m3 na 45 dni co daje 5,(2) m3 na dobę. Jedno co zauważyłem to w ostatnie mrozy (-5 w Częwie i wiatr) zaczęło mi się wychładzać w różnych pomieszczeniach "mniej" grzanych (wiatrołap, kotłownio-pralnia, garaz) więc musiałem rozkręcić termostaty tam znajdujące się na wyższe cyfry... Zużycie z czasów jak było +6 bardzo wzrosło, nie wiem czy nie o 100 % ! (z 3,5 na 7 m3 - 5,22 to średni wynik z 45 dni. Wogóle mrozy powodują wirowanie licznika od gazu :D ale o tym przekonam się prawdopodobnie w styczniu i lutym - z reporterską dokładnością opiszę jak to będzie u mnie. Na razie rachunek za 14.10 - 14.12 przyjdzie w połowie grudnia to opiszę jak to wygląda.

A oto obiecane focie: Mamy tutaj cały węzeł wokół pieca, odprowadzenie spalin, oraz taki gadżet który polecam jak ktoś nie zwraca uwagi na estetykę - w drugi korek grzejnika drabinki w kotłownio-pralni wkręciłem taki dokładny manometr - fajna rzecz, bo ten na piecu to pokazuje w cały świat i jest mało dokładny a pamiętajmy że w układach zamkniętych odpowiednie ciśnienie jest bardzo ważne i poniżej pewnego piec przestaje działać - optymalne to rzędu 1,2 bar na zimno i 1,6-1,8 na gorącym układzie i taki staram się trzymać. Dość wysokie ciśnienie ładnie wypiera powietrze z układu w stronę każdego punktu odpowietrzającego i układ nie ma skłonności do zapowietrzania się. Tyle praktyka u mnie w domu.

To Ci już doradzi instalator który będzie Ci to lutował - najwiekszy chyba problem dojść z pieca spodem przez korytarz do tego punktu który występuje pomiędzy kalafiorem na korytarzu i w ganku. Najważniejszy jest dla Ciebie wybór pieca. I im dłużej patrzę na twój układ i jego niewielką objętość tym bardziej skłaniam się ku prostemu i NIEDUŻEMU rozwiązaniu. Na necie znalazłem taki zestaw: KOCIOŁ VICTRIX X 12 2I + ZASOBNIK ECO PLUS 100L IMMERGAS Opis techniczny: - kocioł jednofunkcyjny, - moc: 1,9 – 12 kW, - gwarancja: 5 lat, - zasobnik emaliowany C.W.U. 100l, - podwójne emaliowanie wewnętrznej powierzchni zbiornika w dużym stopniu ogranicza odkładanie się kamienia kotłowego oraz zabezpiecza naczynie wewnętrzne zasobnika przed korozją. Dodatkowa anoda magnezowa obniża różnicę potencjałów pomiędzy wodą a pokrytym emalią płaszczem zasobnika, co praktycznie eliminuje ogniska korozji elektrochemicznej, - dostęp do wnętrza zasobnika jest ułatwiony dzięki dużej średnicy otworu rewizyjnego co ma znaczenie np. przy okresowym czyszczeniu wnętrza zasobnika, - zasobniki są standardowo wyposażone w zawór bezpieczeństwa c.w.u., czujnik temperatury zasobnika c.w.u., Cena: 4900.- i tak mi się wydaje że to będzie u Ciebie dobre rozwiązanie. P.S. I nie zapomnij jak mój sąsiad o umieszczeniu pod kotłem gazowym takiego odpływu jak od pralki do kanalizacji - bo musisz wpiąć tam przewód odpływowy kondensatu ;-)

Tak bym widział podłączenie grzejników o jakiś pisałaś (Purmo) instalacją w miedzi (potraktuj zdjęcie jako przekrój, a nie że tak to paskudnie będzie u Ciebie w domu wyglądać ;-)))