arthi

Napiszę krótko Termo tech UKN. NIe trudź się tu nie ma dobrej recepty. Próbowałem kilku modyfikacji, ale bez większych sukcesów. Elementy konstrukcji jeszcze leżą w kotłowni. Błąd popełniłem przy zakupie. Wtedy byłem zielony i nie miał mi kto doradzić. gorno dolny, podstawowe paliwo mieszkanka 1:1 miał/orzech, ruszt wodny, przewymiarowany

Nie wierz we wszystko, nawet jeśli pokazali rachunek, nie wiesz w jakie temperatury są u nich w domu przez 80% dnia. Na forum muratora jest obszerny wątek (warto poczytać) i domy, które zużywają gazu tyle co u mnie schodzi na ogrzanie wody i kuchenkę. Można też spotkać opinie, że 19-20 stopni to ciepło w domu. Mi zimno się robi jak temperatura spada poniżej 21. Jeśli jesteś ciepłolubny to historie o takich rachunkach możesz między bajki włożyć. Gaz to zupełnie inny komfort obsługi, ale inny komfort cieplny. Z pewnością jeśli masz dobrze ocieplony dom jak kolega wyżej to warto zastanowić się nad gazem, ale czy całkowita rezygnacja z kotłowni na węgiel, drewno pellet to dobry pomysł. Ryzyko trzeba dywersyfikować. Czy warto płacić 10000 za przyłącze gazu? Nie warto. Jeśli lubisz historie o niskich rachunkach za ogrzewanie, to może pompa ciepła będzie odpowiedniejsza. W obu przypadkach należy pamiętać jednak, że prąd to podstawa działania tych źródeł ogrzewania i bezwzględne bardzo dobrze ocieplony dom, niemal pasywny, ogrzewanie podłogowe. Dodam, że mam u siebie gaz i węgiel. Duży dom, stare budownictwo, ale zmodernizowany, ocieplony, okna trzyszybowe. W latach 2000-2006 średnio zużywałem w ciągu roku 3500m3, czyli woda, grzanie i kuchenka piec kondensacyjny. W 2007 został zainstalowany piec na węgiel, zużywam średnio rocznie 5 ton. Pewnie gdy piec był lepszy, niestety dałem sobie wcisnąć szmelc, byłoby jeszcze mniej. Komfort obsługi inny, ale też kwestia tego jaki piec na węgiel kupisz. Niektóre kotłownie wyglądają jak łazienki, więc można...

Ja bym wywalił ten wkład kominowy, wyczyścił komin na całej długości, czyli również powyżej dachu i zaczął palić od góry jak należy. Następnie pobawił się ustawieniami sterownika tak by piec nie przekraczał zadanej temperatury o więcej niż kilka stopni, zresztą w miałowcu takiej kontrukcji zatrzymanie dmuchawy nie jest w ogóle wskazane, konsewkencją mogą być wybuchy. Tutaj piec przewymiarowany, więc przestoje raczej nieuniknione. W instrukcji do pieca powinny być takie informacje, również te jak ustawić sterownik. Polecam lekturę tej (wypowiedzi Yeti) i pierwszej strony (Las Rico) tego tematu, pozwoli to zrozumieć proces spalania węgla. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page26

Pierwszy błąd. To jest piec górnego spalania, czyli zasypujesz komorę miałem i zapalasz od góry. Rozpalanie na ruszcie, a następnie zasypywanie żaru miałem to błąd, efektem jest pewnie czarny dym z komina, zarastanie i sadza. Sadza to niemal czysty chemicznie węgiel. Paląc inaczej niż przewidział producent po prostu tracisz. Zmień metodę palenia. Palić nieprzerwanie można w piecu dolnego spalania.

Przekraczanie temperatury zadanej to znak, ze miałeś i prawdopodobnie masz ustawioną zbyt wysoką maksymalną moc dmuchawy. U mnie w piecu ograniczyłem moc dmuchawy do 35%, a komin z cegły mam podobny i piec większy. Co do temperatury zadanej na początek ustawiłbym 60-65. Rzeczywiście przy zamknięciu wszystkich zaworów może być problem ze wzrostem temperatury, ale przecież wszystkie nie zamkną się jednocześnie, poza tym zakładam, że po wyłączeniu dmuchawy piec powoli wygasa. Zresztą poczekaj na opinie innych użytkowników.

Skoro masz głowice termostatyczne, to czemu nie grzejesz na wyższej temperaturze, a zaworami nie regulujesz temperatury w pomieszczeniach? Wydaje mi się, że komin 120-125 to zdecydowanie za mało. Taką średnicę ma SPS w gazowym. Nowy komin to spory kłopot, wyjściem jest frezowanie i obrzucenie lub wkład ceramiczny. Plamy to chyba nie tyle co palenie w niskiej temperaturze, co nieocieplony komin na poddaszu i/lub palenie mokrym drewnem, miałem.

http://www.budujemydom.pl/dylematy/208_dom...zy_szkieletowy/

Nie sądzę, żeby moje argumenty były jakoś specjalnie kontrowersyjne, raczej jest to powszechnie znane i powtarzane na forum opinie. Wady i zalety ruszt wodnych, polecam zdjęcia. http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_c...383&cms=272

Największą bolączką są instalatorzy, którzy nie informują jakie jest niebezpieczeństwo, co należy kontrolować, jak obsługiwać taki piec i czego unikać. U mnie firma zainstalowała piec w układzie zamkniętym. Nikt nie wspomniał, że naczynie przeponowe należy kontrolować i pompować okresowo, o zaworach też nic nie wspomniano, sam musiałem się nauczyć i jeszcze mało wiem. Pewnie gdybym tego nie zaczął sprawdzać, zaczynając do tego, że w tamtym czasie taka instalacja była zabroniona, to dzisiaj kto wie. Wszystko trzeba robić z głową i nawet w układzie otwartym możemy zafundować sobie wybuch. Ludzie potrafią zalać palenisko wodą, jeśli gotuje sie woda! W Niemczech od lat instaluje się piecie na paliwa stałe w układzie zamkniętym i nie jest to problem, warunek to wężownica schładzająca. U mnie w największe morzy, mam 60 na kaloryferach i myślę, że to też ma duże znaczenie. Jeśli ktoś grzeje na 70-80 to łatwiej jest zagotować wodę. Nie można popadać w paranoje, jest przepis, można instalować. Zresztą przytoczona sytuacja, zamarznięta instalacja i nie ma człowieka, inny przykład, ktoś nie odkręcił zaworu po rozpaleniu kotła, wyszedł i po zawodach. Do tych sytuacji by nie doszło, gdyby palacz miał dostateczną wiedzę, przekazaną przez instalatora. To co dla jednych jest oczywiste, dla innych jest czarną magią, bo kształcili się w innym kierunku.

Nie rosnie u ciebie ciśnienie w instalacji? U mnie pracuje piec już kilka lat w układzie zamkniętym, na zimnym jest 0.1mpa również mam piwnicę i dwa piętra, na rozgrzanym dochodzi czasami do 0,14. Jeden zawór to słabe zabezpieczenie, trzeba sprawdzać. Miałem już sytuację, że prawie 0,2 i zawór ani drgnął. Należy ostrożnie polecać takie rozwiązania, bo niebezpieczeństwo jest jednak spore. Z pewnością norma głupia nie jest, to ludzie są głupi, a ten przepis ma ich przed głupotą ochronić. Wydaje mi się, że w takiej instalacji najważniejsze to piec z wentylatorem, czyli po zaniku prądu brak dostępu powietrza, ewentualnie zasilanie awaryjne dla pompy, tym bardziej jeśli mamy termostaty na grzejnikach lub zawór mieszający. Koniecznie duże naczynie przeponowe. Niespecjalnie przejmowałbym się czy piec jest czy nie jest przeznaczony do instalacji w układzie zamknięty. Dla przezornych wężownica schładzająca, choć ja nie mam i też jest dobrze.

Nie wystarczy po prostu zawór zwrotny na powrocie z bojlera?

Panowie zabrałem się za poprawki po instalatorze i mam problem. Okazało się, że zamiast 70/110 jest zainstalowana samoróbka redukcja 70/80 dla spalinowej, czyli rura przez ścianę 80/110 zamiast 70/110. Pytanie do was! Czy i gdzie mogę dostać rury i kolanko aluminiowe, stalowe, polipropylenu o wymiarze 70mm? Nie potrzebuję dużo jakiś 60cm rury plus kolanko.

Tak właśnie planowałem miseczka, wiaderko, kilka szmatek , osoba towarzysząca i w piwnicy na zaworze upuścić trochę wody tak by spadło ciśnienie w instalacji, a następnie od dołu odciąć ten pion, w którym będę się bawił. Latem przerabiałem w piwnicy instalację CWU i wody też nie spuszczałem i jakoś poszło. Co prawda CO jest trochę inna, taka pętla więc odkręcając termostat powietrze będzie miało dostęp na wlocie i wylocie. No nic dziękuję za wszystkie opinie, jak już przyjdzie co do czego to napiszę jak wyszło i czy w ogóle.

Mógłbyś uzasadnić czemu nie warto zmniejszać mocy maksymalnej? Nie jestem specjalistą, sam zaczynam dopiero kombinować z moim, ale według mnie zmniejszenie mocy maksymalnej mimo modulacji ma sens. Wydaje mi się, że piec kondensacyjny zawsze uruchamia się z maksymalną mocą i zaczyna ją stopniowo obniżać. Przy kondensacyjnym piecu bardzo ważna jest temperatura zasilania/powrotu im niższa tym kocioł osiąga wyższą sprawność. Jeśli masz nieocieplony dom, to pewnie w największe morzy temp zasilania z 70 stopni, powrót około 55 czyli niewiele kondensacji. Dowiedz się też lub po prostu zaobserwuj ile masz startów, podobno im mniej tym lepiej. Czyli grzeje powoli, a nie gwałtownie. Jeśli piec osiąga dużą sprawność, to powinno powstawać dużo kondensatu, zaobserwuj. Nie obniżaj na noc temperatury o więcej niż 1-2 stopnie. Zaobserwuj w pokoju w którym masz zainstalowany czujnik ile czasu potrzeba by uzyskać ponownie 20 stopni. Tak czy inaczej według mnie warto zmniejszyć moc maksymalną oraz maksymalną temperaturę. Podpytaj serwisanta.

Oczywiście chodzi o zawory, głowice to wiadomo, że wymienia się od ręki. Zastanawiam się czy jeśli odkręcę zawór to zleci tyle wody co z kaloryfera, reszta nie poleci, jak z rurką zanurzoną w wodze jeśli przytkasz jeden jej koniec i wyciągniesz to woda zostaje w środku. Oczywiście może to głupie, ale kto pyta nie błądzi, być może tutaj słup wody jest zbyt wysoki i woda i tak zostanie wypchana, no nie wiem.

Koledzy czy ktoś wymieniał grzejniki, termostaty w instalacji układzie zamkniętym bez spuszczania wody? Tak na chłopski rozum to powinno dać radę, ale przed rozpoczęciem zabawy chciałbym się upewnić. Czy automatyczny odpowietrznik nie będzie tu problemem? Muszę wymienić termostaty w czterech z 7 grzejników, dwa u góry dwa na dole, a to tylko część instalacji. Lepiej zacząć od tych na dole i przejść do tych wyżej czy odwrotnie?

Wykopie temat. Ma ktoś aktualne informacje na tematy tych kotłów? Zwinęli interes?

Czemu akurat ten, a nie inny oryginał HEF, kopia Wamet RS lub inny Dakon dor? Zdaje się jest dokładnie odwrotnie. Obcość rusztu wodnego z reguły skutkuje niespaleniem węgla. Rozżarzony węgiel styka się ze stosunkowo zimnym rusztem. To chyba normalne, że jak stoi wentylator to nie ma dymu. Dymu nie powinno być również wówczas gdy wentylator działa. Brak doprowadzenia powietrza wtórnego to chyba też nie jest najlepszy pomysł. W kotłach Hef i Wamet RS są. Czy sprawdzałeś ciąg kominowy przed instalacją kotła? Hef ma dość spore wymagania, więc ten pewnie też.

Tak sobie myślę, że ma to swoje plusy, mniej brudu podczas wybierania i przy odpowiednim narzędziu raczej nie trzeba kłaść się, co najwyżej schylić. Wydaje się, że z w/w powodów producent nie zmienił tego do tej pory mimo, że powstały kopie, które wyczystkę mają z boku Sokół SDG i Wamet Rs.

Nie mylisz ty przypadkiem wody na wyjściu z kotla, z temperatura na piecu? Czujniki nie zawsze pokazuja prawdę.

vernal zapoznaj się z tematem na elektrodzie z pewnością warto.

Dokładnie tak, gotowe projekty i obszerny wątek jest na forum elektrody. Tylko takie coś ma sens, zwraca się nawet w kilka miesięcy!

Za dużo ciepłej wody latem kiedy zużywamy jej najmniej, mało zimą kiedy zużywamy jej najwięcej, ot jak producenci, często sami instalatorzy zrobili ludziom wodę z mózgu. Każdy kto ma choć trochę oleju w głowie nie zainwestuje w solary, to pieniądze wyrzucone w błoto! Nie dajcie sobie wciskać ciemnoty, żal mi tych którzy za instalację zapłacili kilkanaście tysięcy i wmawiają sobie, że mają za darmo wodę. Zawsze bez względu na pieniądze powinno wybierać się najefektywniejsze źródło ogrzewania, teraz jest nim gaz u niektórych nawet prąd, solary nigdy nie były i nie będą dopóki nie stanieją. Pozorne oszczędności i wygoda. Z czasem solary będą tanie i wtedy warto je kupić, przykładem niech będą piecie gazowe kondensacyjne, kiedyś dobry piec 10000 teraz 2000-3000zl. Przy obecnych cenach nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia na instalację solarną, każdy kto tak twierdzi okłamuje sam siebie. Nie ma sensu tego szerzej tłumaczyć, ale nawet w tym wątku pojawiły się wypowiedzi z których można wyciągnąć wnioski czym pośrednio kierował się inwestor, chęcią pokazania... Niech innym przykładem jak sami siebie okłamujemy, będzie człowiek kilka wypowiedzi wyżej, który twierdzi że instalacja kosztowała go 0zł, a tym czasem zapłacił za nią wykonanym programem, pieniądze mógł przeznaczyć na zupełnie inny cel, więc de facto zapłacił za instalację jak każdy inny. Niech argumentem na nie będzie również to, że efektywnie z solarów korzystamy tylko przez kilka miesięcy w roku, w pozostałym okresie dogrzewamy lub podgrzewamy wodę kotłem na paliwa stałe lub innym. Oczywiście odnoszę się do instalacji w domkach jednorodzinnych.

Trochę czytałem na ten temat, bo jestem na etapie instalacji kominka i podzielam opinie kolegów. Kominek to tylko dodatek, nie traktuj tego jako zasadnicze ogrzewanie domu, bo się narobisz jak osioł, brud w salonie, wiele jest takich opinii i w sumie łatwo to sobie wyobrazić. Warto poczytać, przyjemnie jest tylko w pierwszym sezonie. Kominek jak najbardziej, ale co najwyżej na przepalenie wiosną, jesienią. Te z płaszczem wodnym to chyba nie najlepszy wybór tu też warto poczytać. Jak dla mnie sama cena takiego kominka nie przemawia porównując do dużo nowocześniejszych, bardziej skomplikowanych konstrukcyjnie piecy zagazowujących drewno. Piecie takie co nie trudno sobie wyobrazić, są dużo efektywniejsze i wygodniejsze, zasypujesz raz i zapominasz na kilkanaście nawet godzin. Solary to już osobna bajka drogie i mało efektywne, dobrze się zastanów czy nie lepiej ogrzewać wody gazem. Poczytaj solary to moda jak PC i jedno i drugie ma więcej wad niż zalet. Policz ile kosztuje solar i ile w rzeczywistości ogrzeje wody. Piece gazowe są stosunkowo tanie, a zimą będziesz grzał wodę drewnem. Nie słuchaj tylko tych co mają solary i chwalą, w myśl przysłowia: "każda sroka swój ogon chwali" często takie opinie są nieobiektywne. Kominek może zwykły powietrzny z doprowadzeniem do rekuperatora właśnie na takie okresy wiosna/jesień tak by tylko szybko podnieść temperaturę? Niektórzy stosują nagrzewnicę i łączą piecie na paliwa stałe rekuperatorem. Warte odnotowania, że ogrzewanie ciepłym powietrzem też nie jest ani komfortowe, ani zdrowe dla człowieka. Rekuperator z pewnością sprawdzi się lepiej niż inwestycja w solary. Policz, poczytaj z pewnością warto przed podjęciem decyzji dobrze zgłębić temat, może GWC? Odpadają kominy, więc więcej miejsca w domu i mniejszy koszt budowy. Oczywiście jeśli nie przewidujesz kotłowni to sprawa się komplikuje, bo w końcu każda kotłownia to tez jakiś wydatek. Bufor to zawsze strata, ale jeśli dom będzie bardzo dobrze ocieplony to może przynieść korzyść przy paleniu drewnem poprzez rzadsze zaglądanie do kotłowni.

tomek66 masz jakiś przekrój warmet rr? Czy komora spalania jest wyłożona szamotem? Ruszt jest pochylony? Szczerze uważam, że viadrus to zwykła reklama na forum! Z konstrukcji nic dobrego nie wynika. Niby każdy tutaj oczytany, nie wiem jak można zachwycać się tym kotłem.