tomkiki

Dzięki za radę, powoli postaram się właśnie tak piec ustawić. ;) Jeśli chodzi o zawór klapowy na obiegu C.W.U, to poradził mi go hydraulik, ponieważ twierdził, że sprężynowe potrafią się blokować (korozja sprężyny itp.) i pompa C.W.U zaczyna się "ślizgać" i nie pompuje wody. Podobno miał taki przypadek. Dodał jeszcze, że jak woda sama się przeciska przez pompkę C.W.U i ogrzewa bojler, to można wygiąć rurę w kształt litry U, zaraz za pompką C.W.U i sprawa samoistnego przepływu powinna zniknąć. Z braku sił i czasu na poprawę tego, na razie zostawiłem tak jak jest.

heee ;) nie dziękuje, żeby nie zapeszyć.

Dokładnie nie ma idealnych rozwiązań. Na przyszłość, nauczony tym przykładem, dawał bym większe średnice na powrocie, albo montował pompkę. Na razie tak zostanie i zobaczę jak się będzie sprawować przy ujemnych temperaturach na zewnątrz. Czerwony baniaczek (grupa bezpieczeństwa) to osobna historia. Masz rację jak był by tylko 3D to byłby zbędny.

No nic, nie uznaję to za wadę (ale mogę się mylić), wiec pokaże parę fotek, może to coś pomoże. Pompa C.W.U działa na 2gim biegu, zarządza nią sterownik kotła. W tym poście jest opis części moich urządzeń KLICK.

No może przesadziłem z stwierdzeniem, że "walczą ze sobą". głownie chodziło mi o to, że zawór 4D się bardziej otwiera a pompa na C.O (ALPHA2) zwiększa swoją moc, próbując wyrwać dla siebie również odrobinę ciepłej wody. Przeważnie po tym zjawisku woda stosunkowo szybko zostaje wypompowana z kotła, co powoduje zamknięcie zaworu 4D i piec nagrzewa się od nowa. Przy 55'C na kotle włącza pompę C.W.U (jak jeszcze nie zdążyła nagrzać wody) a zawór 4D chyba powoli zaczyna się otwierać. Już nie pamiętam dokładnie bo zaworem 4D steruje jeszcze termostat pokojowy. W każdym bądź razie C.W.U szybko się nagrzewa więc, nie stwarza to raczej większego problemu. Po za tym wydaje mi się, że bojler sam się dogrzewa przez grawitację bo rura do zbiornika C.W.U jest zawsze gorąca ( na rurze jest zawór zwrotny klapowy, filtr, pompa, odpowietrznik).

Pompy C.W.U nie mogę włączyć na stałe z kilku powodów: - kradnie wodę z instalacji C.O jak zawór 4D jest lekko otwarty. Sterownik go wtedy otwiera bardziej co powoduje, że pompy zaczynają z sobą walczyć. Czyli na dłuższą metę rozregulowuje mi działanie układu. - w bojlerze miał bym taką samą temperaturę wody co na kotle (strata węgla i energii, bo do niczego mi tak gorąca woda nie jest potrzebna) - wzrosło by zużycie prądu bo pompka by cały czas chodziła. Na chwilę obecną zostawiam tak jak jest (lekko korygując ustawienia paleniska) i odkurzam co tydzień piec. Poczekam na niższe temperatury, wtedy pogodówka podniesie temperaturę na kotle i z tego co mówisz powinno się poprawić. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

Chyba twoja instalacja przerasta moją obecną wiedzę i doświadczenie, przez co jestem strasznie sfrustrowany ;) . Mam pytanie do innych forumowiczów, (bardziej doświadczonych), czy dobrze jest tutaj podłączona podłogówka ? Bo np. na tym schemacie jest ona wpięta za zaworem 4D, a u kolegi wcześniej i to jeszcze z zaworem różnicowym. Może ona zabardzo obciąża piec, bo zawór 4D nie może nią sterować ? Przykładowa instalacja (proszę się skupić tylko na sposobie przyłączenia podłogówki):

przemekk Bardzo dobrze, że instalator przeniósł ten zawór, bo na powrocie z zaworu 4D do kotła nie powinno być żadnych zaworów zwrotnych różnicowych itp. Dodam jeszcze że zamiast tego sprężynowego zaworu zwrotnego, powinieneś mieć zawór klapowy, który generuje zdecydowanie mniejsze opory (ale to inna bajka i tyczy się głownie obiegu C.W.U). Wracając do twojej instalacji, która jest troszkę namieszana (na zdjęciach nie wszystko widać, przydał by się schemat!!!). Zawór 4D masz za daleko od pieca, jest za mały i rury w szczególności na dojściu do zaworu 4D i powrocie z niego do kotła mają za małą średnicę (pacz na wymagania które zamieściłem w wcześniejszych postach). Powoduje to że woda ma zbyt duże opory i strasznie powoli wygrzewa się przez to powrót w kotle. Jak chcesz wymusić lepszy przepływ w małym obiegu kotłowym bez większej przeróbki, to można dodać pompkę do tego obiegu. pw01 Zanim się wypowiesz czy zawór jest dobrze zamontowany pod względem znaczków, przeczytaj jego instrukcję na stronie producenta, albo chociaż zajżyj do tego tematu KLICK. CooleR Posiadam siłownik na tym zaworze z tym piecem i faktycznie, wydaje się to być wygodniejsze rozwiązanie, jeśli chcemy regulować automatycznie temperaturę wody w układzie C.O, bez potrzeby schodzenia do piwnicy i przestawianiu zaworu 4D kiedy zrobi się zimniej na dworze. W tym przypadku uważam że na razie ważniejsze jest dogadanie się z instalacją i dobranie najlepszych ustawień. A później jej ulepszanie ze względu na wygodę. Ciekawi mnie jak jest podłączony ten zawór DBV1 Regulus, ale na tych zdjęciach tego nie widać. Jak możesz to zrób jeszcze kilka fotek układu znajdującego się za czopuchem kotła i podłączenia podłogówki.

Kolega groszek ma rację, nie ma co komplikować prostej instalacji, jednak wydaje mi się, że 1,5 cala to lekka przesada, 1 cal powinien wustarczyć i byc zgodny z normą. Warto poczytać KLICK.

Wygląda bardzo obiecująco ;) , lecz czegoś tu nie rozumie. Pisząc o czasie podawania, masz na myśli czas działania tłoka wypychającego węgiel (czyli czas podawania paliwa), czy chodzi raczej o czas postoju między kolejną pracą tego tłoka ( podajniki - przerwa), w której działa tylko dmuchawa. U mnie w piecu z podajnikiem ustawia się 4 parametry np. 5s/15s/145 i 35min, czyli czas podawania paliwa/ podajniki - przerwa/moc dmuchawy i podajnik – podtrzymanie.

Cieszę się że, pomogłem choć trochę. ;) Nie zajmuje się takimi rzeczami zawodowo (choć bym chciał), a swoją instalację zaprojektowałem w oparciu o wiedzę książkowa, z tego forum oraz hydraulika który ją wykonywał. Wiec moja opinia jest czysto subiektywna. Wracając do twoich pytań: - Pompka wraz z zmianą biegów (mocy), zmienia obroty ,wysokość wznoszenia oraz przepływ wody. Jak masz na parterze kocioł i wszystkie grzejniki grzeją równomiernie, to zostaw pierwszy bieg. -Podajnik potrzymanie, z reguły powinno się ustawiać jak najdłuższe, byle by tylko nie wygasł kopczyk. W moim piecu jest teraz 35min (fabrycznie było 30min) jak piec grzał tylko zbiornik C.W.U spokojnie przeczekał cały ten czas. Jak grzeje całą instalację C.O to przeważnie (przy najmniejszym obciążeniu) wytrzymuje koło 30min, a później spada temp kotła i piec się załącza sam. Ile wytrzyma w potrzymaniu zależy od obciążenia instalacji wymiennikami np. Jak w domu jest ciepło i termostaty na kaloryferach się zamkną , to w obiegu jest mniej wody i piec wolniej będzie się wychładzał, a co za tym idzie dłużej pozostanie w podtrzymaniu.

Chyba dzisiaj za długo siedzę przy komputerze, bo już nic nie rozumie. Poczytaj może ten temat co napisałem o zaworach 4D KLICK, może coś pomoże, bo ja na chwilę obecną wymiękam. Dodam, że jak masz zawór 4D ustawiony na obieg kotłowy i w chwili nastawy masz na kotle 60'C a na powrocie do kotła np .30'C, to po ok. max 10-15 min powinieneś mieć na powrocie około 50'C. Jak tak nie masz i powrót wygrzewa się te 45min na obiegu kotłowym, to oznacza że masz małe średnice na tym obiegu i woda nie potrafi odpowiednio szybko przepływać w tym obiegu. (poczytaj tezo tym na forum bo jest kilka ciekawych wątków na ten temat) Pozdrawiam.

No własnie trudno mi wyciągać dobre wnioski, bo mam proplemy z przeczytaniem tego ze zrozumieniem. ;) Na chwilę obecną i z tego co zrozumiałem, to wychodzi na to że : -możesz mieć źle ustawiony zawór 4D, tzn. wydaje ci się że ustawiasz go na mały obieg kotłowy (z kotła do kotła) a on jest w innej pozycji - druga sprawa to to , że masz za małe średnice rur obiegu kotłowego, oraz za mały zawór 4D. zdjęcie z instrukcji kotła: Może to skutkować tym, że woda wychodząca z kotła strasznie powoli wygrzewa powrót, jak ustawisz na sam obieg kotłowy. (poczytaj o tym na forum). Zapomniałem się jeszcze spytać, czy masz siłownik na zaworze 4D? Zdjęcia i schemat instalacji, naprawdę wiele mógł pomóc.

Pacząc na te zdjęcia i na ten piec, można odnieść wrażenie, że projektant instalacji kierował się w głównej mierze małym budżetem na przeprowadzenie inwestycji. Z tego co piszesz, to te oszczędności mogą być szybko stracone na węgiel który będziesz zmuszony przepuścić przez ten piec. Trochę z innej beczki. Osobiście spotkałem się raz z piecem z Pleszewa (tłokowcem) który rzekomo ma 30kW mocy, ale nie miał na to żadnego certyfikatu. był podłączony w taki sam sposób jak u Ciebie do starej instalacji grawitacyjnej C.O (tylko otwartej) i nawet nie potrafił osiągnąć zadanej temperatury 50'C. Piec obecnie jest wygaszony a inwestor zastanawia się dlaczego piec paląc średnio 80kg/24h węgla przy dodatnich temperaturach, nie jest w stanie wejść w zadane 50'C na kotle. Więc zawsze może być gorzej. ;) Wracając do Ciebie, nie napisałeś jaka panuje temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach, czy jest za zimno, gorąco czy w sam raz? Jeśli jest za zimno albo w sam raz czyli koło 20'C w środku, a piec hula tak jak opisałeś, to kolega vernal podał przyczynę. A jeśli w domu jest gorąco, a piec po osiągnięciu zadanej temperatury, po chwili załącza się na nowo, bo mu spadła. Zakładając że cała reszta jest w porządku proponuję: - zmniejszyć bieg pompki, może zbyt dużo wody przepuszczasz na raz przez piec co skutkuje jego szybkim wychłodzeniem. - wstawić zawór 3D w celu wprowadzenia regulacji temperatury w instalacji C.O (nadwyżka od razu będzie wracać do pieca wolniej go wychładzając) - zamontować termostat pokojowy który będzie odłączał pompkę C.O po osiągnięciu zadanej temperatury. Woda powinna wolniej po przez grawitację przepływać przez zawór różnicowy, a piec dłużej powinien pozostawać w podtrzymaniu.

Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, bo dość chaotycznie to napisałeś i ciężko się to czyta. Ale na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że możesz mieć źle dobrany piec lub za mało ocieplony dom. Po za tym przydał by się schemat instalacji z średnicami rur, bo możesz mieć też za mały (zbyt małe średnice rór itp.) obieg kotłowy, w którym nie działa prawidłowo grawitacja, przez co strasznie powoli wygrzewa się powrót do kotła.

Pomijając problem komina który praktycznie nadaje się cały do remontu, to wydaje mi się, że jest to efekt przewymiarowanego pieca w stosunku do ogrzewanej powierzchni. Piec osiąga swoją zadaną temperaturę a później większość swego czasu siedzi na podtrzymaniu, dusząc się w środku. Efekt tego jest taki, że piec zarasta smołą która pogarsza sprawność, temperatura spalin jest za niska co sprzyja powstawaniu punktu rosy a wszystkie gazy i sadza zamiast się dopalać osadzają się w kominie. Podobny przypadek miałem w mojej starej instalacji. By mieć spokój na cały dzień, zarzucało się piec węglem do pełna i zamykało. Efekt był podobny jak twój, z tą różnicą, że ja miałem krzywy komin z kilkoma przewężeniami, które stosunkowo szybko zarastały (co 2 tygodnie czyszczenie komina, i tak przez cały sezon grzewczy ;) ), lecz dzięki tym zwężeniom i ogrzewaniu całego domu, udało mi się uniknąć mokrego komina. Moim zdaniem najlepszym i zarazem najtańszym rozwiązaniem (po za doprowadzeniem komina do porządku) na teraz, jest rozwiązanie kolegi HP79. Nie będę wymyślał innych teorii bo obecnie palisz węglem, który z założenia ma większa kaloryczność niż miał i inaczej się spala. Paradoksalnie rzecz ujmując (przy tak dużym piecu i małej powieszchni do ogrzania), gorszej jakości miał, mimo pewnych problemów z ustaiwniem pieca, mógł spalać się lepiej. Dzięki czemu komin był cieplejszy, było mniej sadzy, a przede wszystkim mniej pary wodnej. Teraz ten nadmiar energii który masz w węglu idzie prosto w komin, razem z zawartą w nim wodą.

No to w sumie już wszystko jasne :( , nie chciałem od razu wyciągać takich pochopnych wniosków (nie mam jeszcze tyle doświadczenia i osobiście nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem), ale również podzielam zdanie kolegi sorier.

Ale potwór ten piec. :( Powiedz czy: - czy to piętro jest ogrzewane - po którym roku palenia to coś powstało na kominie - z czego jest komin zbudowany - jaki jest wysoki komin i jaką ma średnicę (bądź powierzchnię przekroju) - czy często czyścisz komin i co w nim jest (suchy popiół, czy mokra posklejana maź jak smoła ) - czy komin jest uwieńczony jakimś daszkiem chroniącym przed wodami opadowymi. Opisz jeszcze jak wygląda spalanie w tym piecu (czy palenisko znajduje sie na górze czy na dole), jak długo się pali przy pełnym załadunku, jakie osiąga temperatury na kotle i czy dobrze wypala cały miał. Myślę że te pytania powinny nam wszystkim pomóc w lepszym zdiagnozowaniu twojego przypadku. Chyba że bardziej doświadczeni użytkownicy tego forum znają już odpowiedz. B)

Masz rację temat jest troszkę inny, a odpowiedz bez problemu znalazłbyś w instrukcji obsługi sterownika, bądź w opcji szukaj. Ale i tak odpowiem na twoje pytanie. :( Jak masz siłownik na zaworze 4D to w trybie lato jest on cały czas zamknięty (ustawiony na mały obieg kotłowy), pompa C.O wyłączona, a piec grzeje tylko zbiornik C.W.U. Jak nie masz siłownika to wyłącza tylko pompę C.O, a zawór 4D musisz ustawić ręcznie. Oczywiście tyczy się to układów w których masz pompę C.W.U wpiętą w mały obieg kotłowy zaraz po wyjściu z kotła, przed zaworem 4D. Tak aby sterownik mógł sterować tą pompą. Tryb lato nie dotyczy układów z szeregowo wpiętym zbiornikiem C.W.U wraz z instalacją C.O.

Chodzi Ci o wodę zawartą w samym węglu? Bo ostatnio jak wsypywałem węgiel to troszkę się zakurzyło, uznałem to za dobry znak, że węgiel jest suchy. Jeśli chodzi o ustawienia pieca to działa on w trybie pogodowym (opisywałem to już w tym poście) : Faktycznie pogodówka ustawia sobie niską temperaturę pieca. Włączyłem ją dlatego, że dzięki niej mogę sterować temperaturą układu C.O. A jak ustawie ręcznie np. 60'C na kotle, to nie wiem jaka będzie ustawiona temperatura na C.O i czy będzie można nią zmieniać. Jeśli chodzi o temperaturę powrotu pieca, to kiedy zawór 4d jest zamknięty , dochodzi do max 54'C (czasami pomaga w tym pompka C.W.U) a jak jest otwarty (bo termostat pokojowy się załączył) potrafi spaść do 33-35' (zabezpieczenie powrotu ustawione na 30'C opisywałem to w tym poście KLICK).

Witam, szukam doświadczonego instalatora instalacji hydraulicznych (z Wrocławia, bądź okolic), u którego mógłbym podjąć praktykę/pracę w celu zdobycia zawodu hydraulika. Jestem młody i energiczny, pełen zapału i chęci do pracy. Zależy mi na tym, aby zdobyć kompleksową wiedzę i doświadczenie związane z procesem projektowania oraz wykonania instalacji hydraulicznych, która umożliwi mi zdobycie uprawnień w tym zawodzie. Osoby zainteresowane współpracą proszę o kontakt na PW mojego profilu. Jeśli umieściłem to ogłoszenie w złej kategorii, to przepraszam i proszę o przeniesienie do innego działu.

Jest to worek papierowy do odkurzaczy przemysłowych (większy około 18l pojemności, żrednio 8zł za sztukę ), są również wielorazowego użytku (materiałowe) ale oczywiście droższe (nawet do 50zł). Ja jeden papierowy worek dostałem wraz z odkurzaczem. Ostatnio jak się zapełnił i nie miałem nowego, to go delikatnie wyciągnąłem z odkurzacza, rozciąłem z boku na klejeniu i wysypałem zawartość do śmietnika, a na końcu zaklejając taśmą rozcięcie. W ten sposób udowodniłem, że worki papierowe mogą byś wielokrotnego użytku. :( Jak kupowałem węgiel workowany, to nie zastanawiałem się za bardzo czy będzie w środku mokry. Po otwarciu kilu worków okazało się, że jest wilgotny (ręka mokra oklejona drobnym węglem), a z niektórych nawet wylewała się woda. Jedynym rozwiązaniem, które poskutkowało w moim przypadku, to poustawianie w kotłowi na stojąco około 20 worków, otwarcie ich i podziurkowanie śrubokrętem. Po tygodniu leżakowania w ciepłej kotłowni, woda z węgla odparowuje czyniąc go suchym i nadającym się do użycia. Na forum czytałem, że u niektórych palaczy, ta metoda nie skutkuje i muszą węgiel wysypywać na taczkę, podłogę i suszyć. U mnie to nie wchodziło w rachubę, bo nie po to kupowałem droższy węgiel workowany żeby się z nim babrać na co dzień. Dodam jeszcze, że reszta węgla stoi na paletach w garażu i też powoli się suszy ale w niższej temperaturze, ponieważ nie mam tam ogrzewania.

Jeśli chodzi o czujnik spalin który umieszczamy w czopuchu komina, to jest to bajer który ma nam wskazywać kiedy powinien być czyszczony piec (szkoda, że go PID nie wykorzystuje). Ja go osobiście używałem na początku do sprawdzenia temperatury spalin, żeby ustawić pod tym kontem optymalne spalanie. Jeśli chce ktoś go kupić, to jest to PT1000 (koniecznie trzeba sprawdzić, żeby zakres pomiaru był przynajmniej do 300'C). Przykładowy czujnik, który powinien pasować KLICK, ja kupiłem na allegro za ok 65zł u innego sprzedawcy.

Ja tez używam odkurzacza przemysłowego z nawiniętą flizeliną na filtr. Nie mniej jednak mimo mniejszego zabrudzenia filtra, musiałem czyścić flizelinę, co również było dość kłopotliwe. Założyłem więc worek papierowy i mam spokój raz na 2 miesiące.

W celu skupieniu się w tym temacie tylko na próbie rozwiązania problemu zarastania sadzą. Proszę dyskusję o wadach i problemach sterownika Economic Premium, kierować na specjalnie poświęcony prze zemnie temat KLICK.