tomkiki

Jeśli dalej lecisz na ustawieniach fabrycznych (czyli 100% mocy kotła), to ja bym obstawiał to, że kocioł szybko się nagrzewa i większość czasu spędza na podtrzymaniu, przez co CI tak kopci.

W sumie przy obecnej pogodzie, gdzie spalanie sięga 17,5 kg/24h spokojnie przez tydzień do pieca można nie zaglądać, w sumie tylko wysypać popiół i dorzucić węgla. Jednak ja uważam, że to wszystko zależy od nas samych. Dla mnie kilka minut machania odkurzaczem raz na parę dni jest lepsze niż długa i wyczerpująca walka z kotłem po dwóch/trzech tygodniach nie zaglądania do niego (chodzi mi tu dokładnie o nasz kocioł, który uważam za wyjątkowo zarastający). Po za tym każdy ma swoje własne poczucie czystości, dla jednego 5 mm sadzy na ściankach kotła to dużo i trzeba czyścić (np. JA ;). A inna osoba zabiera się za robotę dopiero wtedy, kiedy w płomienówki może wsadzić tylko palec, bo nic grubszego nie wchodzi. Po za tym należy pamiętać, że im czystszy kocioł tym wyższa będzie jego sprawność, a co za tym idzie mniejsze zużycie węgla.

Witam w nowym sezonie. Napisze poniżej co zrobiłem na ten sezon: Kupiłem inny węgiel. Jak na razie wydaje się lepiej palić od poprzedniego. Zmodernizowałem wyczystkę z tyłu kotła, dodając do niej szczelnie zamykany pojemnik na sadzę, zamiast zwykłej blaszanej przysłony. Dzięki temu zabiegowi mam nadzieję rzadziej tam zaglądać. Zmieniłem ustawienia kotła według filozofii Vlad24, by wolniej się nagrzewał i dobrze dopalał węgiel (do granicy spiekalności, czyli występują w popiole male kalafiorki 1-2cm średnicy, które można zgnieść na pył). Obecne moje ustawinia to : Tryb pogodowy: Program 6 Temp 21*C Auto Lato-Zima: 10 *C PID auto: PID I 5/30/96 PID II 6/30/100 PID III 7/30/104 (np: PID I czas podawania/postój/dmuchawa nowa skala) Postój: 35min Przesłona wentylatora całkowicie otwarta (uważam że powinno się ją stosować tylko podczas palenia na ruszcie wodnym, kiedy nie mamy prądu, do regulacji ciągu) W obecnych temperaturach dzień 8-13*C i w nocy do około 0*C kocioł spala 18-20kg węgla na dobę. Temperatura w na parterze 21-22*C , a na pierwszym piętrze 1 stopień mniej. Co czwarty dzień trzeba odkurzyć płomieniówki i ruszt wodny. Popiół wedle uznania 3-4 dzień. Co drugie czyszczenie zaglądnąć do wyczystki pod paleniskiem. :)

Czyściłem ostatnio dogłębnie cały kocioł i moim oczom, pod warstwą sadzy ukazała się rdza w komorze spalania w prawym rogu (foto) czy to normalne po spaleniu raptem 4 ton węgla od początku użytkowania? Jak tak będzie żarło to na ile sezonów mi tego pieca wystarczy ?

Zgadzam się z tobą w 100%, gdybym to wiedział w tedy kiedy kupowałem ten piec. Eh.. . No ale trudno, w każdym bądź razie fakt jest taki, że na tych ceramicznych płytkach, u mnie osiada rdzawo różowy pył. Raczej to to dobrze, bo łatwiej się go czyści z tych płytek niż jak by mi miał dodatkowo zapychać płomieniówki bądź osiadać na całym kotle, gdzie i taj jest mnóstwo innych pyłów i sadzy.

Raczej nie, ale wydaje mi się, ze chodzi tu bardziej o to że się mocno nagrzewają podczas palenia, co ma za zadanie dopalać resztki jakichś substancji zawartych w węglu, które spalają się całkowicie dopiero w wyższej temperaturze. Czy jakoś tak.

Witam dragon883, z tego co widzę, to wyniki masz bardzo dobre w spalaniu, a kopcenie głownie pochodzi z pracy na podtrzymaniu. Jeśli chodzi o mnie i moje ustawieniapieca, to są takie jak w tym poście KLICK (stronę wcześniej). Od tamtej pory nic nie zmieniałem, bo stwierdziłem, że cudów nie będzie. U mnie kocioł pracuje z pogodówką i termostatem pokojowym tak: - od poniedziałku do piątku grzeje w godzinach 700-800oraz 1400 - 2200 (do 20,5?C- temperatura w sypialni na pierwszym piętrze, na parterzejest z 22?C, nie ocieplony strych ) resztę dnia jest ustawiony na 19?C (spadado około 19,5?C). W sobotę i niedzielę grzeje od 900 - 2200. Bojler CWU 120l cały czas grzeje na 50?C. Węgiel spala się bardzo dobrze na taki lekko różowawy lub beżowy (nie znam się na kolorach ) popiół, jest też dużo w komorze spalania tego różowawego osadu na deflektorach.Jeśli chodzi o górną komorę spalania i płomieniówki, to jest mniej czarnejsadzy, ale jest brunatny pył który i tak trzeba zmieść raz na 3-4 dni, bo zapycha ruszt wodny i osadza się na ścianach. Średnio raz na miesiąc ubieram się w ciuchy robocze i również walczę z piecem czyszcząc go od czopucha kominapo sam popielnik. Dodam jeszcze, że tak raz w tygodniu zaglądam do komory powietrznej pod paleniskiem, bo się trochę zbiera tam tych niedopalonych kuleczek i drobnego węgla. Więc tak jak mówiłem, cudów nie ma bo kocioł do ideałów nie należy, więc trzeba się z tym pogodzić i wypracować plan minimum by jak najmniej schodzić do kotłowni. Dodam jeszcze, że przy obecnych temperaturach piec pali gdzieś od 32 do 37 kg węgla na dobę. Nie jest to super wynik, ale mój dom nie jest w pełni ocieplony, ale i tak pali porównywalnie jak stary piec dolno paleniskowy, który spalał średnio 40kg na dobę. Pozdrawiam.

U mnie za to jest taki czerwony, wpadajacy w pomarancz pył na tych katalizatorach. Mam wrażenie jak by wilgotny węgiel skrobał ślimaka i wyplał się, zostawiając rude żelaza na tych płytkach. Co myślcie o tej pokrętnej teorii? :huh:

Ja też przeczytałem dużo postów na temat tego kotła i innych mu podobnych. I tak jak piszesz większość winy leży po stronie klienta. Tylko tutaj mam małe pytanie: Czy klienta powinno obchodzić to wszystko, co tu taj opisujemy i nad czym dyskutujemy? Otóż NIE !!!. Posłużę się alegorią. Jak kupujemy auto za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, to to auto jeździ i spełnia powierzone mu zadanie. W przypadku tego kotła wraz z tym sterownikiem, jaki posiada, nie mogę powiedzieć, że w 100% mogę powierzyć mu zadanie, do którego rzekomo został zaprojektowany. Ja rozumiem, że tak samo jak pierwsze auta które wychodziły na rynek, miały swoje niedociągnięcia i nie sprawdzały się do końca. Tylko, że firma produkująca ten kocioł nie powstała wczoraj, a jej produkty to nie garażowa klepania. Uważam, że za takie pieniądze, jakie sobie zażyczyli za swój produkt, powinniśmy dostać zdecydowanie więcej. Pozwolę sobie jeszcze dodać coś na temat fachowców. Zgadzam się, w 100% że dobry fachowiec bez względu na branże, jest na wagę złota. Chwała tobie, jeśli taki jesteś. Nie mniej jednak czytając posty na tym forum, należysz do mniejszości ( która podobno ma się jeszcze bardziej skurczyć po otwarciu granic przez Niemcy). Wiec nie dziw się, że ludzie którzy w normalnym życiu są: informatykami, prawnikami, lekarzami, muzykami itp. Po zakupie tego bądź innego zgoła nie dorobionego kotła, muszą naraz stawać się wykwalifikowanymi palaczami, ponieważ produkt na który wydali nie małą kasę, nie spełnia ich oczekiwań. Na obronę tego i innych kotłów, dodam że dużo zamieszania wprowadza tu szeroko pojęty marketing, który nijako wmawia przyszłym nabywcą, że nasz produkt jest najlepszy, najdoskonalszy, więc wart każdej ceny. A życie, jak wiemy rządzi się własnymi prawami, sprowadzając nas do kotłowni, bo nuż znowu zaciął mu się sterownik i nie włączył podajnika, czy wentylatora. PS Polecam lekturę na temat sterownika tego kotła, podpiętą w stopce posta, powinna bardziej naświetlić skalę tego problemu. Po za tym był bym wdzięczny, za podzielnie się wykwalifikowaną wiedzą odnośnie tego wątku i np. wytłumaczenie co się zmienia po za cyferką w rożnych wersjach oprogramowania w tych kotłów?

Zgadzam się z kolegą. Dzisiaj kiedy jestem o te kilka ton przepalonego węgla mądrzejszy , też wolał bym jeździć maluchem :) , bo i tak trzeba tankować, a różnica w cenie jest nie współmierna do osiąganej satysfakcji. Co ja piszę, jakiej satysfakcji, raczej kupna złudnej obietnicy, że jak coś bardziej drogie i "markowe", to lepsze. :(

W moim przypadku gdzieś za 5 lat się zwróci różnica w cenie ze zwyklą pomą, a po 10 latach cała ;). Wydaje mi się że w tym przypadku chodzi tylko o komfort pracy, bo pompa jest na prawdę cicha (mi pochłania średnio 13W). Więc można powiedzieć że maluch jeździ i mercedes też jeździ bo oba są autami, tylko pytanie dlaczego są ludzie którzy wolą zapłacić więcej i poruszać się tym drugim. :)

Zestaw może i podobny ale instalacja prawdopodobnie jest już inna. Masz 140m2 do ogrzania, jest to trochę mało jak na piec 25kW. Druga sprawa, jakiej średnicy masz rury w obiegu kotłowym przed zaworem 4D, oraz czy instalacja do kaloryferów CO, jest nowa z cienkich rur, czy może grawitacyjna, gruba stalowa. Dobrze rozumie, że nawet jak ręcznie zamkniesz zawór 4D to kocioł nie będzie osiągał zadanej temperatury? Jesteś pewien, że zawór jest wtedy na 100% w pozycji zamkniętej? Sterownik kotła po otrzymaniu sygnału zamknięcia z eurostera, daje sygnał do zamknięcia zaworu 4D przez siłownik . Pompa C.O cały czas będzie chodzić. W tym momencie sterownik kotła powinien starać się ustawiać zawór 4D tak żeby osiągnąć tą temperaturę obniżoną o te 25%. Jak Euroster da sygnał do grzania, to siłownik będzie otwierał zawór 4D do końca. Kocioł w tej pracy powinien cyklicznie osiągać temperaturę zadaną plus P18 - Zawory Mieszające dodatkowa temperatura kotła, która serwisowo wynosi 5'C. Tyle teoria, a jak jest to sam widzisz. :lol:

DJ82 Myśląc twoim tokiem, zastosuje analogie do samochodów pewnej znanej marki, którym się podobno blokuje pedał gazu podczas jazdy. Po co wzywać auta do serwisu, w końcu kilka rozwalonych aut z tego powodu,to nie miliony. Więc jak się parę rozwali wraz ze swoimi kierowcami i pasażerami, to nic takiego wielkiego. :o Klient płaci to wymaga. Taka jest zasada dobrego handlu. A u nas, "klient zapłacił, to mamy go w du..e". ;)

Zdjęcia nie oddają do końca tego co widać. Jeśli chodzi o obrotową retortę, to już to dawno odkryłem i starałem się to niwelować większym nadmuchem, ale wtedy koledzy z forum mówili, że za dużo powietrza wiec zmniejszyłem. W każdym bądź razie wychodzi na to, że minimum raz w tygodniu trzeba będzie czyścić tą komorę powietrzną. :D

Panowie, jak macie problem z czasem na forum to robicie tak: - Logujemy się na forum - Klikamy na "Panel Kontrolny" -następnie klikamy na "Ustawienia Forum" -Ustawiamy jak na obrazu po niżej i zapisujemy ustawienia klikając na "Zmień opcje mojego konta" (na dole strony ) Wszystko powinno już śmigać. Pozdrawiam.

pio11oip wszystko się zgadza. Rożnica u mnie polega tylko na tym, że mam dwie temperatury jedna to temp. C.O (czyli układu za zaworem 4D), druga to temp kotła. I jak u mnie piec działa z pogodówką, to sterownik dobiera sobie temperaturę C.O w zależności od temp. na zewnątrz. Termostat pokojowy obniża tą temp o 25% jak zostanie osiągnięta w pokojach. Problem jest tylko tego typu, że porodówka o ile steruje temp. C.O, o tyle nie chce podnosić proporcjonalnie temperatury na kotle (albo podnosi ją za wolno,brakuje regulacji tego parametru). Kiedy jest na dworze zimno i pogodówka podnosi temperaturę C.O np. z 45'C na 53'C (pomijam już działanie termostatu pokojowego), a na piec grze cały czas tylko do 58'C, to jest mu o wiele trudniej nagrzać tą instalację. Dlatego uważam że temperatura na kotle też powinna się automatycznie podnosić, tak żeby przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepło w układzie C.O, kocioł wyrobił z jego podawaniem.

Zawór zamyka się przy 54'C chyba dlatego że temp. minimalna kotła to 55'C. A że jest jeszcze (fabrycznie 45'C u mnie 30'): To to już inna bajka, jak ją obniżyłem, to zawór zaczął lepiej pracować, rzadziej się zamykał. Kiedy jednak na dworze zaczoło się robić coraz zimniej to częściej piec zaczął spadać z 58'C poniżej 55'C i zawór się zaczął zamykać na nowo. Tak podniosłem P1 do 60'C dzięki czemu mam ceplejszą wodę która szybciej nagrzewa instalację a piec szybciej dochodzi do swoich parametrów nie zamykając już tak często zaworu 4D. Mam nadzieje że to coś pomoże bo już się zaczynam powoli gubić w moich teoriach spiskowych. B) vernal my możemy swoje a sterownik robi swoje. Life is brutal and full off zasadzkas :(

pio11oip nie jest to logiczne, przynajmniej dla mnie B) . Powiedz mi jak kocioł ma zagrzać do zadanej temp. min C.O np 45'C, kiedy w wody jest dużo. Rezultat jest taki, że piec cały czas pracuje siłownik otwiera się na maksa bo pokojówka dała mu znak, woda szybko wylatuje. Spada temp. kotle z 58'C do 54'C, siłownik zamyka zawór 4D. Zanim zamknie temp spadnie do 52'C na kotle. Potem czekamy aż znów nagrzej do min 55'C żeby siłownik mógł się otwierać i grzać od nowa wodę. A czas leci, instalacja się wychładza, bo ma za małe porcje gorącej wody. Dlatego uważam że wraz ze spadkiem temp. na zewnątrz, stopniowo powinna być podnoszona temp. na kotle. Tak żeby kocioł nadarzał z podawaniem ciepłej wody do instalacji, która coraz lepiej odpiera z niego to ciepło i coraz większe ma na nie zapotrzeboiwanie. A w tym sterowniku tego nie ma. Jak działa na pogodówce, to jak zaklęty utrzymuje tą niską temperaturę 58'C. Mi pomogło trochę podniesienie temp, ochrony do 60'C oraz PID z twoimi ustawieniami z które dziękuję. Te 60'C podnosi bilans wymiany ciepłej wody, a PID szybciej reaguje na spadki temperatury na kotle. Nie czaka aż dojdzie do minimum, tylko jak zauważy trend malejący to powoli stara się korygować to swoimi stopniami mocy palnika.

A ten termostat ma jakiś typ, model, czy jest tak uniwersalny, że producent nie zadbał o nadanie mu nazwy? B) Zdjęcia tych styków i samego termostatu, tez mogły by tu dużo pomóc.

Jest parametr P18 - Zawory Mieszające dodatkowa temperatura kotła, w ustawieniach serwisowych sterownika. Jedak nie działa on z pogodówką. Ustawiłem go z 5'C na 10'C licząc, że temperatura na kotle podniesie się z tych nieszczęsnych 58'C do 63'C, ale nic to nie dało. Widocznie ten parametr działa tylko z ręcznymi nastawami temperatury na kotle. Czytając instrukcję kotła DEFRO DUO, znalazłem taką tabelę: Z niej wynika że kocioł może sobie prawidłowo śmigać na tych 58'C ale do 0'C na zewnątrz. Po niżej powinien ją podnosić, a u mnie tego nie robi. Nie twierdzę że jest to zła temperatura, tylko , że może ona być nie wystarczająca w instalacjach z dużą ilością wody, gdzie jest równie duża bezwładność.

Wydaje mi się, że tu coś jednak nie gra do końca. Opisałem to akurat w innym temacie gdzie koleżanka aniam69 również porusza ten problem. KLICK

Dokładnie mam ten sam problem. Kocioł w trybie pogodowym bez względu na krzywą grzeje się do 58'C i koniec. Nie ma znaczenia czy na dworze jest -8'C czy +10'C. Ja sobie poradziłem podnosząc temperaturę ochrony kotła z 55'C na 60'C i od razu instalacja zaczęła lepiej pracować. Nie mniej jednak też uważam, ze jest to wada sterownika. Daj znać jak dostaniesz nowy. Czy znikną te problemy.

vernal zaintrygowałeś mnie tym "rzadkim prądem". Czy chodzi tu np. o lekkie przygasanie żarówki podczas świecenia, bo takie coś parę razy zaobserwowałem w kotłowni.Czy mógłbyś rozwinąć ten temat? Druga sprawa to kwestia podłączenia sterownika do prądu. Czy może on działać w instalacji bodajże TN-C gdzie bolec gniazdka jest zmostkowany z przewodem neutralnym ? Edit: Do czujnika zewnętrznego, w ogóle nie było kabla, sam musiałem kupić, a dokładnie hydraulik kupił. W sterowniku nie ma możliwości korekcji ustawień, przynajmniej ja ich nie widziałem.

8. Mam jeszcze taki problem z czujnikiem pogodówki. Termometr na zewnątrz pokazuje mi np. -1.5'C pogodówka na kotle -0.5'C, lub na zewnątrz -14'C a pogodówka -8'C. Czy to jest normalne działanie tego czujnika? Dodam ze jest on na północnej stronie budynku zamontowany na wysokości ok 1,5m nad ziemią wpięty pod listwą startową na której jest styropian, obok jakieś 0,5m jest okno od piwnicy. Przykręcony jest do kabla 0,75mm2 o długości ok 8-9m.

Studium przypadków cześć dalsza: 7. Ostatnio na forum wyczytałem, że w teście regulatora (P 12) można sprawdzić czy termostat pokojowy działa poprawnie. Podobno ma się tam pokazywać jakaś literka 'C' i zamieniać na '0' w zależności od stanu termostatu. Postanowiłem to sprawdzić u siebie. Niestety ale chyba nie wiem czego szukać, lub jak zwykle coś jest nie tak z moim sterownikiem. Poniżej zamieszczam film z pokazanym testem regulatora, w którym moją uwagę przykuł ekran cały zamalowany pikselami (widoczny w 17s filmu). Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak sprawdzić w tym teście termostat pokojowy, i czy wszystko działa poprawnie? Film Test Regulatora