kiminero

Teoretycznie nie powinno być takiego efektu, bo za mały na pewno nie jest. Tutaj koniecznie należy doprowadzić instalację do ładu, ponieważ sterownik nie ma "narzędzi" do wykonywania swojej pracy. Błędne podpięcia odbiorów dodatkowo wprowadzają zamieszanie w przepływach i destabilizują warunki pracy kotła. Instalator się nie popisał i musi doprowadzić układ do porządku lub na własny koszt wynająć fachowca. Jeśli to on będzie po sobie poprawiał, to sugeruję patrzeć mu na ręce, ale tu niezbędna wiedza w temacie, której nie masz. Najrozsądniej będzie sporządzić dokładny schemat jak powinna wyglądać twoja kotłownia i dać to wykonania. Lepiej poczekać z reklamacją do czasu opracowania docelowego wyglądu kotłowni, a póki co to ręcznie ustawić 4D w pozycji rozdzielenia obwodów. Wówczas masz sytuację jakby go w ogóle nie było. Do ręcznej obsługi zaworu służy przełącznik na obudowie siłownika. Niestety wszystko u ciebie jest do "wycięcia" i ponownego montażu. Jeśli masz układ z naczyniem przelewowym, to tu też masz błąd i to poważny, gdyż naczynie musi być wpięte bezpośredni w kocioł, a tego nie widać. Najmniejszy problem, to sposób montażu zaworu zwrotnego/bezpieczeństwa pod bojlerem. Założono go w jedynym niepolecanym położeniu, czyli "w dół" (chodzi o ten zawór z czerwoną dźwigienką). Taki montaż to szybkie zabrudzenie mechanizmu zabezpieczającego i odkładanie się kamienia. Za rok może już nie działać, lub próg otwarcia pójdzie w górę. Do bojlera przydałoby się też naczynie wyrównawcze, by nie było problemu kapiącego zaworu. W opracowaniu schematu jak to ma wyglądać pomogą tu obecni stali użytkownicy. Musisz tylko opisać co masz i co chcesz osiągnąć. Napisz odpowiedzi na pytania: 1. Układ otwarty czy zamknięty? 2. Charakter ogrzewania: grzejniki, podłogówka, czy mieszane? 3. Dlaczego masz podwojoną pompę na CO, osobno piętro, osobno parter? Dalsze pytania już w oparciu o wstępny schemat, który można zaproponować dopiero po odpowiedzi na powyższe. P.S. Instalator wie o problemach? Jak się tłumaczy?

Prawdopodobnie masz przelew zrobiony z małej średnicy i zaślepione odpowietrzenie naczynia. Przy zbyt gwałtownym napuszczaniu wody masz efekt wyciągania wody z naczynia. Spróbuj wodę dolewać bardzo małym strumieniem (naprawdę małym), wtedy nie dojdzie do całkowitego wypełnienia rury przelewu. Do kominków stosuje się naczynia z automatycznym dopełnianiem, ale nie zmienia to faktu, że na zwykłym naczyniu też można. Trzeba tylko trzymać się zasad, a mówią one o minimalnej średnicy rur zabezpieczających fi 25 lub 28 dla miedzi (również przelew).

Być może te ustawienia są OK dla pracy polegającej na uzupełnianiu start, ale tutaj jest chyba problem z "rozruchem" kotła, bo te 10% nadmuchu i przesłonięta dmuchawa, to duże ograniczenia mocy. Spróbuj może puścić kocioł na automat, wtedy sterownik będzie sam "widział" jak silnie dmuchać i ile podawać. Ewentualnie podkręć tą dmuchawę wyżej lub przy rozruchu uchyl przysłonę. Pierwsze odpalenie zimnego kotła najlepiej robić na pracy ręcznej do czasu pełnego rozpalenia retorty. Expert ma z tego co pamiętam opcję startową "Rozpalanie" i okna dialogowe dopytujące, czy "już się rozpaliło", dopiero wtedy ruszają właściwe nastawy. Być może moc dmuchawy przy rozpalaniu masz za niską.

Żart Timon, żart... (opatrzony stosowną "buźką"). Takie skojarzenie na szybko mi się nasunęło, jak o tym wróżeniu z fusów napisałeś, bo kolega właśnie fusy, a nie pełną informację dostarczył, ale OK. Od tej pory z Tobą tylko na poważnie. Poczucie humoru w narodzie ginie :(

;) No tak, w końcu wróżenie z ognia i popiołu to już zupełnie inna bajka... Fusy to dla małych dziewczynek... A na poważnie, to co się zmieniło te dwa dni temu? Paliłeś, było dobrze i nagle d...a? Więcej szczegółów, co za kocioł co za opał, jakie ustawienia itd.

Nie musi być po przekątnej. Może być tak jak napisałeś wyżej. Jakoś nie przekonują mnie te kombinowane bufory. Na pewno musisz mieć mieszanie CWU na wyjściu, bo jak pogonisz bufor do 80-90, to ci nikiel na bateriach popęka i poparzenia. Okres letni też jest udziwniony, bo chcesz czy nie, musisz utrzymywać cały bufor w pracy, aby mieć ciepłą wodę (o ile nie masz alternatywnego źródła CWU na lato). Ta mała pojemność też nie pozwoli na sensowne okresy wygaszania w kotle, raczej traktowałbym ten bufor jako duże sprzęgło i stabilizator pracy kotła. Sam kocioł obowiązkowo zabezpiecz zaworem termostatycznym 3D. Czujnik podłogi za pompą. Mieszanie najlepiej 3D z siłownikiem w funkcji pogody.

Z tego co piszesz wynika, że naczynie jest źle podłączone. Powinno być wpięte bezpośrednio w kocioł przed pompą. Jeśli jest za pompą, to część wody zawsze zostanie wyrzucona, a ilość zależy od budowy reszty układu. Przy braku odpowietrzenia, przelewie o niskiej średnicy oraz obecności odp automatycznych na instalacji, może się zdarzyć wyssanie wody z połowy układu. Najlepiej naszkicuj jak masz wpięte naczynie i na jakich średnicach. Polecam też postudiowanie tematów o naczyniach otwartych, które na forum pojawiają się regularnie (o zgrozo).

"Solidność" pracy redaktorów przywołanego portalu jest... legendarna. Gdyby nie jasno sprecyzowane stwierdzenie, czego wnioski dotyczą (cytat powyżej), to bym machnął ręką. Mało precyzyjne jest też nazywanie programu ograniczania zanieczyszczeń jako "Program likwidacji tzw. niskiej emisji". To co ten program likwiduje? Domyślam się, że program po prostu nie dotyczy przemysłu, a tylko małych kotłowni domowych. Jak dla mnie, to ma to dość ironiczny wydźwięk i rodzi naturalne pytanie o podejmowane działania w kierunku likwidacji wysokiej emisji (i gdzie ona jest).

Z powyższego artykułu: "Aby ograniczyć zanieczyszczenia, władze Krakowa realizują program likwidacji tzw. niskiej emisji, w ramach którego dofinansowują wymianę starych pieców węglowych na źródła ogrzewania mniej zanieczyszczające atmosferę. Jak dotąd do krakowskiego magistratu wpłynęło ponad 2 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany pieców węglowych. Złożone wnioski opiewają na kwotę ponad 60 mln zł, podczas gdy Kraków pozyskał na ten cel tylko 24 mln zł." Z prostej arytmetyki wynika, że na jeden wniosek średnio przypada 30 tys. dofinansowania :huh:. Pompy ciepła będą rozdawać?

Jeśli kocioł stoi w piwnicy i jest dobry dostęp do powrotów, to można jeszcze spróbować przenieść pompę na powrót i powroty z pionów podłączyć przed pompą w odwrotnej kolejności niż zasilenia (taki kulawy Tichelman). Przeniesienie pompy rozwiąże też problem naczynia. Nadal będzie źle, ale o niebo bezpieczniej. Podłączenia przed pompą nieprzypadkowo są tak poprowadzone, by zrobił się mały syfon dla dobrze grzejących pionów. Można go nawet powiększyć.

Pomijając źle wpięte naczynie, to tam zamiast tego calowego zaworu zwrotnego powinien być zawór różnicowy. Całkiem możliwe, że ten zawór puszcza i pompa częściowo goni własny ogon. Do kontroli też stan filtra przed pompą. Osobiście przed pruciem instalacji zainteresowałbym się tym zaworem zwrotnym. Przy okazji natychmiast do założenia zawór bezpieczeństwa 1,5 bara.

Nie podpiąłeś się przypadkiem pod wyjście od pompy cyrkulacji (Galmet ma to wszystko na wtyczkach)? To by się zgadzało, że pompa cyrkulacji podejmuje pracę dopiero jak ma co cyrkulować. Jest opcja zamiany przewodów na listwie sterownika np.

Do akumulacji nadwyżek musisz zbudować układ podobny do poniższego. Niestety nie pamiętam, w którym temacie ten schemat wypłynął. Pomijasz oczywiście elementy solara. Po stronie odbioru najlepiej pogodowy układ mieszania z 3D i siłownikiem, a najlepiej uzupełniony o termostat pomieszczeniowy. Po stronie kotła pompa kotła/ładująca z zaworem termostatycznym ochrony powrotu oraz pompa ładująca bojler. Zawór termostatyczny CWU opcjonalnie w zależności od pojemności zasobnika. Jak jest mały, to warto. Podobnych schematów oraz dyskusji na ten temat znajdziesz wiele. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę forum "Podłączenie bufora" i masz czytania na cały wieczór. Polecam. Możesz też przemyśleć schemat powyżej i zaadoptować go do swoich potrzeb. Osobiście uważam, że Laddomat jest spokojnie do zastąpienia zaworem 3D termostat.

Bufor... Pytanie zasadnicze: dlaczego bufor?

Próbowałeś jak to chodzi na dużym przepływie? Zamykasz wszystko co się da (grzejniki, boiler) i pompa tłoczy wyłącznie przez drabinkę. Zasilanie drabinki prawdopodobnie wewnętrzną rurką jest doprowadzone do połowy lub na górę drabinki, tak by grzała ona w w miarę równo (coś jak podłączenie po przekątnej góra/dół). Nie znam budowy tego ustrojstwa i tylko gdybam.

Skoro to kocioł używany, to może spróbuj wrócić do ustawień fabrycznych i potraktuj je jako wyjściowe. Ustawienia fabryczne nie są wyssane z palca i może okażą się odpowiednie dla ciebie. Jeśli dalej będzie źle, to łatwiej będzie rozmawiać z serwisem. Możesz też na własną rękę dostrajać, ale notuj zmiany i efekty oraz nie reguluj więcej niż jednego parametru na raz. Przed powrotem do ustawień fabrycznych sprawdź w DTR sterownika lub kotła, jakie one są i porównaj z tymi co masz teraz. Może da się jakieś wnioski wyciągnąć.

Tutaj nic już nie wykombinujesz. Nie wiem jaki producent tej drabinki, ale prawdopodobnie te oporne "szczebelki" mają gorsze warunki przepływu wody. Możliwe jest zawężenie otworu lub jego częściowe zaspawanie na etapie produkcji. Trudno powiedzieć. Jeśli to powietrze zalega w rurkach, to możliwe, że z czasem będzie lepiej. Jeśli reszta grzeje prawidłowo, to naucz się z tym żyć, bo moim zdaniem nie ma o co kruszyć kopii. Szkoda nerwów.

Jeżeli masz 100 % pewności, że priorytetu CWU nie ustawiałeś, to być może po prostu są w ciągu dnia momenty, gdy zamykają się wszystkie termostaty, grzejniki stygną i rura powrotu robi się "zimna". Wydaje mi się, że nie bardzo wiesz, która rura dokąd zmierza, ponieważ to co piszesz jest nierealne. Ta rura na dole kotła owszem idzie na ogrzewanie grzejników, ale jest to rura, którą woda wraca z grzejników do kotła. Skora wraca, to musi też jakoś wypływać z kotła na grzejniki i dzieje się to tą "górną" rurą. Po drodze jest gdzieś trójnik na bojler. Przypadek usterki sterownika jest również możliwy, ale bardziej prawdopodobny byłby stały błąd, a nie losowe czy cykliczne ON/OFF pompy. Bardzo mało piszesz jak twój układ wygląda. Nie wiem czy masz zawór 4D z siłownikiem, bo potrafi on czasowo zamykać obieg na grzejniki, aż do uzyskania właściwej temp na powrocie kotła. Nie wiem też czy przypadkiem nie masz w układzie sterowania termostatu ściennego, który może dawać sygnał do wyłączenia pompy CO lub załącza ją cyklicznie po osiągnięciu temp zadanej. Im więcej informacji podasz, tym łatwiej doradzać. Teraz jak widzisz tylko domysły można tworzyć. Foto kotłowni to minimum, ewentualnie szkic układu.

Co to za termostaty? Marka.

Najlepiej sam to sobie "wyskaluj" termometrem ściennym. Tutaj nie chodzi o sztywne trzymanie się 2,3,4 itd. Masz znaleźć na skali termostatu punkt, w którym stwierdzisz, że taką temperaturę wew chcesz utrzymywać. To cała filozofia termostatu. On i tak ma tolerancję pomiaru i w naturalny sposób reguluje temp pomieszczenia w pewnym przedziale odchylenia od zadanej.

To już od producenta głowicy zależy. Jak masz opakowanie, to sprawdź w instrukcji lub na wewnętrznej stronie kartonika.

Termostat raz ustawiony na temperaturę jaka ci odpowiada zostaw i nie ruszaj. Jak go rozkręcisz bardziej, to po prostu zamiast 22, będziesz miał 24 np. Tutaj jest tylko kwestia zapewnienia takiej temp zasilania, by w określonych warunkach zewnętrznych grzejnik osiągał właściwą moc zapewniającą dogrzanie pomieszczenia. Tu się kłania właściwe ustawienie 3D. Może się też zdarzyć tak, że dzisiejsze ustawienie zaworu na mieszanie do 42, wystarczy na całą zimę, a różnica będzie polegała wyłącznie na czasach pracy grzejnika i średniej mocy w ciągu doby. Mówiąc prościej, jak będzie -15 na zewnątrz, to być może wystarczy grzać tymi 42, ale termostat puszczał będzie większy przepływ (a co za tym idzie większa moc oddawana do pomieszczenia). Myślałeś o tym siłowniku i pogodówce?

Ręcznie to tylko na oko i z grubsza. Jak czujesz, że jest komfortowo, to zostaw. Ręcznie musisz dbać tylko o "górną" granicę, czyli musi być taka temp za zaworem, by starczyło na dni najzimniejsze lub nastawy zmieniać sezonowo. Resztą zajmą się głowice termostatyczne. Na bieżąco to zrobi to tylko sterownik pogodowy i właściwa krzywa grzewcza dobrana do budynku.

Przepraszam kolego @deredas, ale jak powiedziałeś A, to czas na B. Wytłumacz wszem i wobec jak w praktyce zastosować metodę bisekcji do osiągnięcia "wewnętrznej temperatury komfortowej" poprzez zmianę nastawy ręcznego zaworu 3D, w warunkach zmiennych temperatur zewnętrznych. P.S. Na forum nie ma użytkownika "kimuś". Jest @kiminero. Jak kierujesz przytyk, to precyzuj do kogo, bo wyjdą nieporozumienia.

Zamiast mnożyć byty, napisz po prostu ile procent otwarcia ma mieć zawór 3D @Wilchelma. Takiej odpowiedzi oczekuje kolega. Metodę bisekcji to ci kolega każe sobie wsadzić metodą wiwisekcji...