kiminero

To nie musi być dosłownie "rura". Możesz je przytwierdzić do pierwszego trójnika bypassu. To nowa instalacja, czy wymieniasz kocioł? Pytam pod kątem naczynia. Jak będzie wpięte?

Na podstawie zdjęć można głównie gdybać. Kotła w realu nikt nie widział i nie montował (z tu obecnych) i jesteś jedynym źródłem informacji o nim. Przy braku DTR i zewnętrznych opisów trudno coś wiążącego napisać. Na tą chwilę kiepsko to wygląda.

Jak widać nie ma tulei pomiarowej na kotle, czyli musisz oba czujniki przytwierdzić do rury zasilającej (za pośrednictwem specjalnej wyprofilowanej metalowej płytki lub opaską elektryczną czy taśmą). Ważne by dobrze do metalu dolegały i zostały zaizolowane termicznie. Pompa ustawiona na AUTO będzie sama dobierała prędkość obrotową w zależności od oporów instalacji. Jest to zalecane gdy masz termostaty na grzejnikach. Jeśli ich brak to możesz ręcznie ustawić wydajność pompy na odpowiednią prędkość (do tego skala potencjometru).

Czujniki zamontuj na rurze bezpośrednio nad wyjściem z kotła, oba razem. Jeden jest "elektroniczny" drugi to zwykły bimetal, będący czujnikiem awaryjnym na wypadek defektu elektroniki (jest fabrycznie wyskalowany na rozłączenie dmuchawy przy określonej temperaturze). Czujniki przy tym montażu koniecznie zaizolować. Otwór pod miarkownik (jeśli już z miarkownika rezygnujesz) możesz zaślepić korkiem lub wykorzystać do podpięcia naczynia, dodatkowego termometru lub manometru, albo zaworu bezpieczeństwa. Pytania o pompę musisz sprecyzować, bo nie do końca rozumiem.

Szału nie ma, ale tragedii też nie. Jeśli chudziaki już wylane, to zostaw jak jest. A projektowo jak przewidziano? P.S. Grzejniki można dobrać małe i osiągnąć efekt zasilając je wysoką temperaturą. Jeśli przyjdzie Ci do głowy modernizacja w kierunku kotła gazowego kondensacyjnego, to grzejniki dobrane pod kocioł węglowy mogą być za małe, by z efektu kondensacji skorzystać. Tu lepiej mieć grzejniki przewymiarowane. To tak na marginesie.

Jakoś pachnie mi tutaj ukrytą próbą zareklamowania własnego produktu i zasięgnięcia opinii, bo dlaczego niby DTR za dwa tygodnie, a zdjęć natrzaskane że hej? Nie mam nic przeciwko, ale można to zrobić otwarcie. Mogę się też mylić. Ten "tajemniczy" element, to zwykły czopuch z kryzą i wyczystką. Nie jest zamontowany, bo w transporcie by przeszkadzał. Moim zdaniem jest przekombinowany, zwłaszcza dla kotła z pionowym wymiennikiem. Cenę należy rozpatrywać przez pryzmat mocy kotła. Za 30 kW nie jest wygórowana, ale nie ma to nic wspólnego z przewymiarowaniem. Ja bym użył tego argumentu i kocioł zwrócił lub wymienił na mniejszy. Reakcja producenta na taki "deal" będzie dużo mówiła o jego solidności pod warunkiem, że to nie było jasne żądanie klienta. Nawet wówczas dobry sprzedawca powinien dopytać do czego ten kociołek będzie zaprzęgnięty. W końcu przewymiarowanie może skończyć się szybkim zgonem kotła i reputacja o producencie poleci na łeb (nawet nie zasłużenie). Żelazna reguła: jeden zadowolony klient przyprowadzi kolejnych dwóch, a niezadowolony odstraszy dziesięciu.

Przypominam jak liczona jest ΔT ΔT= (TZ+TP)/2 - TO , gdzie TZ - temperatura zasilania grzejnika, TP - temperatura powrotu grzejnika, TO -temperatura otoczenia. ΔT= (55+45)/2 - 20 = 30 ΔT= (75+65)/2 - 20 = 50 ΔT= (90+70)/2 - 20 = 60 Każda zmiana prowadzi do innych wyników. Przyjęło się, że deltę liczymy dla żądanych 20 sC w pomieszczeniu, ale jeśli temp ta będzie wyższa, to moc grzejnika będzie mniejsza, a zapotrzebowanie pomieszczenia na energię wyższe. Nie bez podstaw zakłada się, że podniesienie temperatury pomieszczenia o 1 stopień, pociąga za sobą 7% wzrost zużycia energii do ogrzania (różne są te szacunki). Dla konkretnego grzejnika musiałbyś poszukać dokładnych danych, tabel mocy lub równania charakterystyki cieplnej. Dla celów poglądowych znalazłem ulotkę grzejnika aluminiowego z podanym równaniem, gdzie Moc = 7,3833 * ΔT1,3233 (dla grzejnika 10 członowego). Z równania można sobie dowolnie wyprowadzić osiąganą moc dla różnych wariantów ΔT. ulotka_wulkan_0.pdf Osobiście dobrałbym grzejnik na 75 sC, ponieważ to i tak są warunki skrajne dla temp zewn -20. Przez większość sezonu będziesz potrzebował dużo niższych mocy, które osiągniesz spokojnie grzejąc 50-55 (temp na kotle to co innego). Jak już te -20 się pojawi to pogonisz grzejnik na 75 lub wyżej i nie zmarzniesz.

Tutaj chyba działa logika: WIĘKSZE JEST LEPSZE. A grzejniki jak masz policzone w projekcie, to każdy z osobna przekalkuluj. 25 kW dostępnej mocy, a w najmroźniejsze dni potrzeba 7 kW. Nie wydaje ci się to dziwne?

Nie.

Skorzystaj z okazji i skontroluj stan żmijki poprzez jej demontaż. Odkręć cały zespół motoreduktora od rury podawczej i zdejmij go ze ślimaka. Wyjmij żmijkę, opróżnij zbiornik i rurę z węgla i sprawdź jak to wszystko wygląda. Jeśli to stalowy ślimak to mogą być ubytki (wżery) na ślimacznicy, które znacząco podnoszą opór. To samo tyczy się ścianek rury podawczej, gdzie przykleja się zmielony i spieczony węgiel.

Generalnie podpina się równolegle, ale pytanie co one mają obsługiwać po naładowaniu. Jak grzejniki, to pewnie lepiej szeregowo, jak podłogę to bez różnicy. Przy grzejnikach jeden konkretnie naładowany bufor jest lepszy niż 3 na pół gwizdka. Dużo zależy od nadwyżki mocy jaką będziesz dysponował. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17388-monta%C5%BC-bufor%C3%B3w-2x500l-do-kot%C5%82a-logica-27kw/

PC i prąd OK, ale kocioł zasypowy osiągnie temp zadaną (powiedzmy 60) w pół godziny i będzie chciał gonić dalej. Pytanie jak przetransferować tą energię do podłogi bez hamowania kotła? Nie da się. I tu pojawia się idea jej buforowania w wodnym zbiorniku akumulacyjnym, który pozwala dowolnemu kotłowi pracować z mocą nominalną i dowolnie ją dalej dystrybuować (łącznie z całkowitym jej zatrzymaniem w buforze {minus straty do otoczenia}).

Podłogówka jest rodzajem grzejnika i tak należy do niej podchodzić. Moim zdaniem najlepiej sterować ją pogodowo, właśnie dlatego, by ograniczyć jej bezwładność, która jest zmorą układu sterowania. Każdy rodzaj grzejnika stygnie bez zasilania z zewnątrz, a podłoga stygnie po prostu dłużej pozostawiając wrażenie buforowania energii.

A temperatura otoczenia zbliży się do temperatury podłogi. No zaj...sty komfort!

Vlad, nie porównuj źródła ON/OFF z kotłem zasypowym. Poza tym domy budowane w technologii bliskiej pasywnej, mogą przez większość sezonu karmić się podłogą o temp nie przekraczającej 30 sC co komfortu cieplnego nie zabija. Antek z kolei rzuca tu przykładami sytuacji gdzie podłoga oddaje 100W/m2, a to jest jakaś skrajność. Pokaż mi dom, w którym grzeje się tylko "w niskiej taryfie", a ja się zapytam ile styro ma na przegrodach. Czy ktoś tutaj zanegował właściwości akumulacyjne betonu? Antek zwyczajnie rozdmuchał widełki akumulacji do poziomu jaki w realu jest nie do zaakceptowania.

"Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po mojej stronie...", taka to logika bije z Twoich postów. Kapcie Ci się będą topić, a Ty uznasz to za potwierdzenie teorii akumulacji energii przez podłogę. Brawo. Zdrowia życzę i sukcesów w prowadzeniu bloga modowego, bo w ogrzewnictwie to Ty kariery nie zrobisz.

Jedną z funkcji bufora jest magazynowanie energii (zazwyczaj nadwyżki bieżącego zapotrzebowania) i jej redystrybucja gdy źródło ciepła nie pracuje (lub nie pokrywa aktualnych potrzeb), dlatego nigdy nie zrobisz z podłogi bufora i nie ma tu znaczenia jej pojemność cieplna. Kup sobie łóżko wodne i podepnij pod kocioł; szybko odechce ci się buforowania energii pod własnym dupskiem...

Możesz zrobić to na zaworze 3D termostatycznym. Układy mieszające odradzam, bo są "niestabilne", że tak dyplomatycznie napiszę. Na pewno nie ma potrzeby dublowania układu mieszania. 3D termostat w zakresie 20-43 i raczej calowy. 3D z siłownikiem jest o tyle lepszy, że może być sterowany pogodowo, co jest zdecydowanie lepsze przy dużej powierzchni podłogi. Jakie sterownie planujesz dla tej stałotemperaturowej podłogi? Bez automatyki to tylko ręczna korekta termostatu, ale to dla dłuższych okresów, a dla krótkich mogą wystąpić przesterowania.

Patrząc od strony średnic rur masz rację, jednak są to dwie różne techniki łączenia. Rury CU maja ściankę 1mm co oznacza, że nominalna rura 28 ma średnicę wewnętrzną 26mm, a rura 22 odpowiednio 20 mm, 18-16mm i 15-13mm. Stosowane do połączeń kształtki w żaden sposób nie ograniczają średnicy wewnętrznej (zawsze lutowane na zewnątrz). Inna sytuacja jest dla rur wielowarstwowych łączonych kształtkami zaciskanymi radialnie lub poprzez skręcanie czy inne "kliki". Tutaj miejsce połączenia jest dosyć znacznie zawężane (dużo lepszym wyborem jest zaciskanie aksjalne, gdzie rurę najpierw należy kielichować, np. system TECE flex). Nie wiem jaki system łączenia masz na myśli, ale dla radialnych z tego co pamiętam dla średnicy rury Pex 16x2 masz odpowiednio średnicę wew rury 12mm, ale kształtka do połączenia ma prześwit 8mm. Dla rury 20x2,25 jest 15mm średnicy wew, ale kształtki mają prześwit 11,5mm. W zależności od producenta mogą być różnice, ale: Dla Pex 25x2,25 śr wew to 20mm Dla Pex 32x3 śr wew to 26mm Dla Pex 40x3,5 śr wew to 33mm Dla Pex 50x4 śr wew to 42mm Biorąc pod uwagę dodatkowe zawężenie średnicy wewnętrznej kształtką, to dla rury CU 28 (wew 26), wychodziłaby w Pex rura 40x3,5 (wew 33mm minus ścianki kształtki, czyli pewnie ok. 26mm).

Takie pytanie nie padło, ale CU 35 dla zasilania podłogi to za dużo. Wystarczy w zupełności 28 do punktu rozdziału i 22 pod rozdzielacze. Dla pewności napisz ile tej podłogi jest.

Do czego ten 4D ma służyć? Podejrzewam tu stary układ grawitacyjny zmodernizowany o pompę, a teraz chęć domontowania 4D. Jeśli naczynie masz otwarte i wpięte w pion, to już jest źle i niefachowo. Powinno być wpięte bezpośrednio w kocioł. Niestety błędem jest również podchodzenie do tematu fragmentarycznie, a nie całościowo. Tymczasem w wielu układach nie da się wmontować 4D bez łamania zasad bezpieczeństwa pracy kotła, lub też jego montaż wymaga dodatkowych zmian, by to bezpieczeństwo zachować. Jak prosisz o fachową poradę, to na podstawie okrojonych info zawsze na koniec będzie (*), oznaczająca formułkę:"Pod warunkiem prawidłowego montażu reszty układu." Zasady montażu 4D różnią się też w zależności od jego rozmiaru i przeznaczenia. Mały 4D jaki posiadasz nadaje się tylko do użycia go w funkcji mieszania na układ lub funkcji mieszania i ochrony powrotu, ale pod warunkiem zastosowania dwóch pomp. Dla jednej pompy i grawitacyjnego obiegu kotłowego potrzebny jest zawór minimum 6/4" i taki sam rurarz kotłowy. Oczywiście na koniec (*)...

No kolego nie spinaj się, bo nawet nie użyłeś forumowej przeglądarki, a gwarantuję ci, że odpowiedź byś znalazł. Kupowanie materiału bez zastanowienia i wiedzy też szczególnie mądre nie było. Teraz pretensje do fachowców? Tak czy inaczej postaraj się przeczytać stronę 24. (ramka): http://www.hkslazar.pl/pliki/instrukcja_sterownika_ecomax_800_r_dtr_74.pdf W Twoim konkretnym przypadku nie wiem co ci poradzić. Wrzucisz schemat instalacji to będzie dobry początek do rozmowy.

Albo rybki, albo akwarium; tyle w tym temacie. Jak wad nie widzisz, to zakładaj i przestań trollować.

Jeśli wystarczy praca grzałki w taniej taryfie, to różnicy nie poczujesz. Uwaga na ewentualną słabo zaizolowaną cyrkulację, bo może ciepło niepotrzebnie wyciągać. Sam zasobnik lepiej bujnąć wyżej niż te 45 bo wody może braknąć. Trzeba będzie korzystać z mieszacza baterii, ale wody starczy na dłużej bez konieczności dogrzewania w 1. taryfie.

Jeśli dokręcenie pomogło i wyciek wcześniej nie występował, to ja bym tak zostawił. Tego typu wycieki są rezultatem częstego kręcenia zaworem, a podejrzewam, że to grzejnik łazienkowy i kręcić nie ma potrzeby. Po prostu uszczelnienie po latach wymagało "korekty".