kiminero

Tak to widzę: Rura odpowietrzająca oczywiście zostaje.

...turbina na czopuchu, ...rozdzielacz komorowy, ... pasy G-K, ... rekuperator skrzynkowy (...) No to dałeś koledze poważny temat do rozgryzienia <_< Można sobie wyobrazić jak mu opadają ręce! Na klawiaturę oczywiście! ;)

W grę wchodzi wyłącznie ogrzewanie powietrzne. To jasne. Mebelek faktycznie ładnie wygląda i obudowanie go blachą, jakkolwiek skuteczne w przechwyceniu ciepłego powietrza, to estetyczne raczej nie będzie. Trzeba się zastanowić jak wymusić w miarę wydajną cyrkulację powietrza pomiędzy piecem a poszczególnymi pomieszczeniami. Nagrzane powietrze gromadzi się pod sufitem pomieszczenia, w którym stoi piec. Jeśli wysokość by na to pozwoliła, można by zrobić coś takiego: Narożnik bezpośrednio nad piecem zabudowć kartongipsem tak, aby uzyskać trójkątną bryłę, która uwięzi nagrzane powietrze (może coś na kształt kuchennego okapu?). Dalej, w zależności od układu pomieszczeń, poprowadzić do nich kanały nawiewne, też z kartongipsu i ich końce zaopatrzyć w mechaniczne kratki nawiewne. Trzeba też zapewnić przepływ powietrza między pomieszczeniami w obrębie podłogi. Najłatwiej zainstalować otwory nawiewne w drzwiach, tak jak to się robi w drzwiach łazienkowych. Pomysł do twojego rozważenia. Nigdy czegoś takiego nie robiłem ani nie widziałem. Najlepiej jak poszukasz pomocy na forum związanym z kominkami. Tam zagadnienia rozdziału ciepłego powietrza jest stałym elementem.

W efektywności żadna. Jednak zakładanie zaworów dławiących na poziomych odcinkach rur generuje miejscowe przewężenie. Przy silnym zdławieniu, czyt. zawór przymknięty na połowę lub więcej, górna część dławionej rury zasilającej może czasowo "przetrzymywać" pęcheż powietrza. Podkreślam, czasowo, ponieważ cyrkulująca woda z czasem wchłania zalegające powietrze lub parę. Taka sytuacja generuje hałas w instalacji. Z doświadczenia wiem, że inaczej zachowuje się instalacja dławiona na zasileniu, inaczej na powrocie. Osobiście w razie potrzeby robię to na powrocie. Ale wielkich różnic nie ma. Jak nie masz miejsca to może być zasilenie a najlepiej nowe zawory na 1 strefie.

Jakie zawory są na "starych" grzejnikach? Jeśli w remontowanej części założyłeś nowe zawory a na nieremontowanej są zawory starego typu, np. tzw. "motylki", to nie stawiają one wodzie praktycznie żadnego oporu a pompa tłoczy tam gdzie ma łatwiej, jak słusznie zauważyłeś. Jeśli tak jest wymień te zawory. CU 22 na dwa grzejniki to aż nadto. Zwłaszcza, że to układ pompowy. Producenci grzejników zalecają też podpinanie grzejników po przekątnej gdy ilość żeberek jest większa niż 10 w przypadku grzejnika alu i 1m długości dla stalowego. To naprawdę pomaga. To też zafunkcjonuje. Zawór na powrocie. Zanim jednak go założysz potwierdź swoje przypuszczenia co do za niskich przepływów w 2 strefie. Przydław wszystkie grzejniki w strefie 1-szej. Gdy te pierwsze się od razu rozgrzeją na całości, to będzie potwierdzenie. Fakt, że zasilanie strefy pierwszej jest rozprowadzona rurą cal i ćwierć nie ma tak dużego znaczenia jeśli jak twierdzisz pobiera ona wodę z rury CU 28 i tak też jest redukowana na powrocie.

Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem "wydajniejsze". Gwarantuje ci , że nie zauważyłbyś różnicy w prędkości rozgrzewania się grzejnika nawet po podpięciu go rurą 2 calową. Zajrzyj do zaworu odcinającego termostatu. Stanowi on bardzo skuteczną kryze i zastanawianie się czy podpiąć go z 16 czy 18 nie ma sensu. Jakkolwiek to zrobisz będzie dobrze. Chcesz wyciągnąć maksimum mocy z grzejnika? Podepnij go przciwstawnie (po przekątnej). PEX to nie rura stalowa czy miedziana, które trzeba kompensować. Pomyśl. PEX to podstawowy element płyty grzejnej podłogówki, w całości i ściśle oblany betonem. Nikt się nie zastanawia jak zapewnić mu miejsce do pracy. W zastosowaniu PEX-a do instalacji grzejnikowej faktycznie mamy do czynienia z wyższymi temperaturami, jednak położony w otulinie ma wystarczająco dużo miejsca żeby się samo-kompensować.

Oba sposoby podłączenia sprawdzą się z powodzeniem. Gdy na rozdzielaczu nie ma regulatorów przepływu , nie oznacza to, że nia da się ich wyregulować. Każdy z grzejników będzie miał napewno założone powrotne zawory odcinające. Jeśli okaże się, że te odległe grzejniki dużo dłużej się rozgrzewają, wystarczy na zasadzie stopniowego przydławiania tychże zaworów (powiedzmy po jeden obrót) ograniczyć przepływ na pozostałych grzejnikach podłączonych z tego rozdzielacza. I tak do skutku.

Sądziłem, że 18-ką chcesz podpinać każdy grzejnik ale jak będą po dwa na takiej rurce to nie widzę problemu. Masz też rację, że kosztowo raczej nie zaoszczędzisz. Osobiście jestem wrogiem stosowania systemu trójnikowego przy zastosowaniu PEX-a. Zawsze to ryzyko awarii (przecieku) na zatopionej w posadzce złączce, czy trójniku i usunięcie jej wiąże się z kuciem, częściowym zerwaniem podłogi i oczywiście plamami na suficie. Najbezpieczniej jest rozprowadzić wszystkie grzejniki indywidualnie z rozdzielaczy rurkami fi 16. Aha, rozumienia twojego tok, idzie słusznie <_<

Jeżeli rozdzielacze będą bez żadnego osprzętu, to lepiej fi 16. Poprawi to rozdział ciepła na poszczególne grzejniki. Przy fi 18 na odległych grzenikach mogłyby być za małe przepływy. Jeśli rozdzielacze z regulatorami przepływu to nie ma to znaczenia. Uwaga! Kocioł na paliwo stałe wymaga zabezpieczenia przed podaniem zbyt gorącej wody na instalację, jeśli zrobiona jest ona z węży typu PEX. Obowiązkowo też odcinki między kotłem a rozdzielaczami wykonane w stali lub miedzi.

Dobrze, że pomogło, ale sory, ogólnie to do d... Zawór różnicowy niepotrzebny. Ma on zapewniać obieg grawitacyjny gdy stoi pompa a tu nie ma na to szans. Skąd wziął się problem? Naczynie zdecydowanie za nisko w stosunku do wysokości, na której rozprowadziłeś instalację. Powinno być 0,6-0,8 m powyżej najwyższego punktu instalacji. Na moje doświadczenie (mogę się mylić, wszystkiego nie wiem) to było tak: Napełniłeś instalację wodą, odpowietrzyłeś i odpałka. Nie widać żadnego sterownika, więc zaczęła ci gwałtownie rosnąć temp (z braku grawitacji) a po włączeniu pompy wodę zaczęło wyrzucać naczynie. Jak wcześniej ktoś zauważył nie może ona dopływać a nie odpływać. Pompa po uruchomieniu miała dużo łatwiej tłoczyć wodę do naczynia i ją przelewać, ponieważ: a - za nisko naczynie, b - główne wyjście na instalację na oko ma średnicę fi 18, zaś do naczynia przekrojowo dwa razy większą. Teoretycznie pompa z jednej strony tłoczy, z drugiej zasysa. U ciebie wszystko popsuł odpowietrznik na poziomej rurze powrotu. Pompa tłocząc wodę chciała zassać ją z powrotów ale na drodze do grzejników bliżej kotła masz zamontowany ten nieszczęsny odpowietrznik, który w reakcji na wytworzone w rurze podciśnienie się otwiera wpuszczając do rury powietrze. W tym momencie obieg praktycznie staje. Przełożenie naczynia na stronę ssawną pompy pomogło, ponieważ pompa nie może już tłoczyć do niego wody ale raczej próbuje ją z niego wyssać. Dodatkowo radziłbym, żebyś po odpowietrzeniu instalacji zamknął korek na odpowietrzniku powrotu. Tak na wszelki wypadek. Powodzenia życzę, chociaż raczej będą kłopoty jak będziesz podgotowywał wodę. Strzelanie w rurach, zapowietrzenia i kiepskie grzanie. Obym był złym prorokiem!

No to powróżymy. Instalacja 20 lat, czyli bankowo grawitacyjna i na dużych średnicach. Obniżenie powrotu na odcinku jednego metra, czyli pewnie wybiłaś nowy otwór drzwiowy (lub okno w piwnicy) i go obeszłaś. Temperatura rośnie na kotle szybko, aż do wyrzucenia wody z układu, czyli woda w instalacji stoi - brak obiegu. Grzejniki zimne, ew. kilka grzeje do połowy, czyli te co grzeją częściowo są podpięte do pionu gdzie wpięte jest naczynie. Teraz najlepsze! Postawiłem Tarota i wyszło mi takie cudo: Jeśli gwiazdy mówią prawdę, to w najwyższym punkcie zaznaczonego obszaru musisz zamontować odpowietrznik automatyczny. Taka przeróbka na instalacji grawitacyjnej wymaga doinstalowania pompy obiegowej, bo ten syfon ograniczy siłę grawitacji i może słabo grzać. Teraz na serio. Jedno zdjęcie, jakikolwiek schemat lub dokładny opis i posypią się rozwiązania twojego problemu. Inna prawdopodobna przyczyna to już chyba tylko niedrożność przerobionego powrotu. Daj też znać jak u mnie ze zdolnościami paranormalnymi. Może zaczne wróżyć z fusów... Pozdrawiam, kiminero

OK Założenie: zapotrzebowanie na ciepło po stronie domu też 30kw Jeśli nośnik ciepła po obu stronach wymiennika będzie taki sam, np. woda, to przepływy na wymienniku po obu stronach powinny być podobne, ze wskazaniem na wyższą wartość na obiegu pierwotnym. Obliczenie tych przepływów jest skomplikowane i trudne. Gdy pompy są równe zazwyczaj jest to układ trzeci stopień na pompie kotłowej, drugi stopień na pompie grzejnikowej. Wysokość podnoszenia pompy jest równa stracie ciśnienia podczas przepływu wody przez całą instalację, czyli jest to suma oporów tarcia przepływającej cieczy, oporów miejscowych zaworów, grzejników, kotła itp.... od cholery obliczeń, coś dla zciętych inżynierów matematyków, tyle że trzeba to robić indywidualnie dla każdej instalacji. Wartość tego parametru powinna być obliczona w projekcie instalacji grzewczej. Można też tak: Pompę dobiera się na podstawie wysokości słupa wody tzw. pionu, który oznacza odległość od kotła do najwyższego grzejnika. Np. jeśli mamy dom parterowy o standardowej wysokości pomieszczeń 2,6 m, w którym tak kocioł, jak grzejniki znajdują się na tym samym poziomie, powinno się zainstalować pompę o wysokości pionu 2 m. Jeżeli kocioł jest w pomieszczeniu piwnicznym, a grzejniki na parterze – wysokość pionu pompy powinna wynosić 4 m itd. Odcinek instalacji między kotłem a naczyniem jest święty i wolno montować tam żadnej armatury odcinającej. Jeśli martwisz się o awarię zbiornika, (swoją drogą co tu może nawalić), to zrób tak: Zadzwoń po pana hydraulika. Pan przyjedzie, wyjmie walizeczkę, z niej zaś wyjmie dowolną zamrażarkę i punktowo zamrozi część instalacji przed i za trójnikiem do naczynia i je wymieni. Ubytek wody z instalacji minimalny. Proste?

Dużo będzie tych trójników. Chyba w podobnej cenie da się znaleźć rozdzielacz grzejnikowy? Jakiej mocy piec? Jakiej mocy wymiennik? Generalnie standardowa pompa typu 25POr40 da sobie radę i zawsze można korygować jej wydajność zakresem "biegów". Jeśli piec stoi w piwnicy i masz dwie kondygnacje, to na obiegu grzejnikowym pompa o wysokości podnoszenia 6m, czyli tzw. "60". Naczynie ok. 5-7% pojemności kotła z obiegiem. Pewnie wyjdzie ci całkiem niewielkie. Kotłownia to ostatnie miejsce, które "zmarza", zwłaszcza gdy znajduje się w piwnicy. Interesuje mnie dlaczego chcesz chronić akurat ten fragment instalacji? Generalnie nie ma przeciwskazań by to robić, ale są na rynku lepsze środki antymrozowe. Trzeba też pamiętać, że zalanie układu płynem na bazie glikolu zwiększa gęstość czynnika grzewczego i pompa musi być większa. Nie, nie może. To raczej bezawaryjne urządzenie, więc...

Podpięte od dołu grzejniki przy tak poprowadzonej instalacji powinny odpowietrzyć się same. Zapomnisz o problemie jeśli zastosujesz grzejnikowe odpowietrzniki automatyczne. Skuteczne, estetyczne i efektywne są odpowietrzniki higroskopijne. Przy napełnianiu trzeba je ustawić na odpowietrzanie ręczne ale później radzą sobie z ewentualnym powietrzem już same. Wyciąganie pionu do góry nic nie da. Jeśli w instalacji znajdzie się powietrze, odpowietrznik na pionie nigdy całego nie wychwyci i częśc i tak trafi do grzejników. Zakładam, że to obieg wymuszony.

Ciekawa sprawa i trafić z radą będzie trudno. Kluczowa wydaje się być twoja uwaga o nasilaniu się zjawiska przy określonej pogodzie. Moim zdaniem problem ma charakter "ciągły" a wyczuwasz go gdy pogarszają się warunki naturalnej wentylacji pomieszczeń. Ale to tylko teoria. Brak wywiewki na pionie WC to błąd. Jej wykonanie powinno problem usunąć. Pytanie jak bardzo trzeba będzie demolować łazienke na piętrze? Najlepiej postępować systematycznie zaczynając od najprostszych przeróbek. Smrodek ewidentnie cofa się z kanalizacji. Jeśli masz studzienkę przykanalikową na swojej posesji, spróbuj w "taki" dzień uchylić delikatnie właz. Byćmoże w sieci wytwarza się podciśnienie, które zasysa powietrze przez twoje syfony. Miałem taki przypadek gdy gość zasypał właz i obsiał trawą. Alernatywą dla wywiewki są też kanalizacyjne zawory napowietrzające ale to też wymaga przeróbki na pionie. Jeśli masz nieczynny kanał wentylacyjny możesz spróbować wpiąć się do niego z wywiewką w piwnicy. Mało fachowe ale łatwe i szybko da się zrobić. Zakładam, że problemu smrodku nie było przed podpięciem do kanalizacji gminnej, bo to by oznaczało, że smrodek pochodzi z instalacji domowej i wentylowanie od strony wyjścia kanalizacji nic nie da. Jeszcze jedno pytanie. Dom ma kilkadziesiąt lat a ile lat ma instalacja? Jeśli zarosły ci rury (może nawet żeliwne), to gdy zrzucasz wodę z piętra , musi się ona przeciskać wąskim kanałem i spręży po drodze znajdujące się w rurze powietrze, które częściowo wydostanie się syfonami. Albo też odrotnie: wąskie gardło w rurze jest zamykane przepływającą wodą, wytwarzając powyżej chwilowe podciśnienie zasysające powietrze przez syfony. Tylko wtedy smrodek byłby raczej na piętrze. Wiele możliwych przyczyn, większość załatwi wywiewka dachowa wpięta w najwyższym punkcie pionu kanalizacyjnego. Powodzenia

Prawdopodobnie z czasem to ustąpi zgodnie z tym co napisał yozik. Przy podpinaniu boilerów poziomych zawsze powstają przewężenia na wejściu do niego. Pewnie wyjście boilera ma średnicę 1 i 1/4 cala a na schemacie podałeś zawór odcinający 3/4 cala i bardzo dobrze, tyle że przy napełnianiu część powietrza została uwięziona w gónej części wężownicy boilera. Ja standardowo rozwiązuję ten problem poprzez wmontowanie na zasilaniu boilera w pierwszej kolejności trójnika 32/15/32 i dopiero później redukuję się do średnicy przyłącza. Następnie na ustawionym w pionie wyjściu trójnika montuję odpowietrznik automatyczny lub mechaniczny, w zależności od układu instalacji i możliwości ponownego zapowietrzenia. W twoim wypadku mógłbyś na zasilenie biolera najpierw założyć kolano skierowane w górę i dalej dopiero zawór. Zapowietrzenie nie ma prawa zaistnieć jeśli boiler jest wypoziomowany.

Nie ma to jak precyzja pytania: "Zrobiłem podłogówke i nie grzeje. Dlaczego?" Może jakiś schemat? Może opis? Co tam pozakładałeś? Nie dziw się, że nikt ci nie odpowiada jeśli trzeba wyciągać z ciebie podstawowe informacje.

Brak przeciwskazań. Nawet lepiej. Pozdr, kiminero

"Zielonkawo białe coś" na miedzi to efekt jej powierzchniowego utlenienia. Zazwyczaj po kontakcie z pastą lutowniczą, która mogła się tam dostać przypadkiem na zabrudzonej rękawicy, może lutowałeś coś powyżej i skapnął nadmiar pasty? Ewentualnie stary mini przeciek, tzw. "pocenie się", czyli wody nie widać, bo zdąży odparować a nigdy jej nie widziałeś, bo nie wygaszasz kotła. Po tak długim czasie pewnie już jej nie zobaczysz, bo ew. przeciek "zaszedł" wytrąconym kamieniem i brudem kotłowym. Jedno z dwóch. Innych odpowiedzi nie widzę. Wyczyść i poobserwuj. Sprawdź też czy śruba złączki miedzi nie jest luźna.

Najpierw prośba. Nie wstawiaj plików .bmp bo mają rozmiary krótkiego filmu (20 MB!). Pewnie przeszło to to przez Paint-a i tak się domyślnie zapisało. Następnym razem w opcji "zapisz jako" wybierz zapis w formacie ".jpg". Obejście grawitacyjne zaworem różnicowym ma na celu zapewnić swobodny przepływ wody gdy nie pracuje pompa. Ciepła woda szuka ujścia ku górze dzięki różnicy ciśnień. Dlatego w moim rozwiązaniu woda po przejściu na obieg grawitacyjny napotyka najpierw skierowany ku górze zawór różnicowy, pomijając praktycznie pompe. To co ty proponujesz też będzie funkcjonować, przy czym grawitacja będzie się najpierw przeciskać przez pompe a w skrajnym przypadku zagotowania wody cała para też tam się skieruje. Prawie pewne uszkodzenie wirnika! W moim rozwiązaniu pare przepuci zawór różnicowy, któremu nic się nie stanie. Pamiętaj też, że jest on montowany na głównej rurze zasilającej, czyli jak piszesz 5/4", zaś pompe spokojnie redukujesz na 1". Zawór za odpowietrznikiem OK, ale czy to nie jest nadal ich dublowanie? Chyba, że nie będzie zaworu na wejściu do grzejnika. Calowa na grzejnik? Konkretny kaloryferek! Wystarczy 3/4" a i to za dużo. Z calówki to cały domek można rozprowadzić. Grawitacja da sobie radę śpiewająco na 3/4" Jeszcze jedno. Przy tak wpiętym naczyniu będziesz miał efekt "strzelania" w rurach, kiedy woda będzie miała 90 st lub więcej. Nic się nie będzie działo jeśli je wepniesz w najwyższy punkt instalacji. Ale chyba się powtarzam...

Teraz trochę to lepiej wygląda. Widzę, że uparłeś się do wpięcia naczynia w powrót tylko nie rozumię dlaczego. Nie bój się wpiąć go w najwyższy punkt instalacji. Zwłaszcza, że jak wcześniej pisałeś, będziesz korzystał również z grawitacji do podgrzeawnia boilera. Zauważ, że jak pozamykasz zawory na grzejnik to instalacja boilera łatwo się zapowietrzy. Zawór odcinający na zasileniu jest niepotrzebny. Poza tym żeby odciąć grzejnik od instalacji wystarczy zamknąć jego zawór zasilający, bo chyba grzejnik będzie miał zawór? Ten, który chcesz założyć na powrocie też byłby już nie potrzebny. Dublowanie zaworów nie ma sensu. Do biolera poproś w sklepie o zawór zwrotny-bezpieczeństwa o odpowiedniej średnicy. Zawór ten różni się od zaworu bezpieczeństwa CO (1,5 bara) wartością ciśnienia, przy którym się otworzy. Standardowo jest to ok. 6,5 bara, poza tym zapobiega on, dzięki funkcji zaworu zwrotnego, przed cofaniem się wody podgrzanej do instalacji zimnej wody. Miło, że pan sprzedawca zaproponował ci boiler z podwójną wężownicą. Pojemność też dobra. Pewnie nie spożetkujesz tej wody ale przynajmniej będzie miało co odbierać to ciepło jak zamkniesz grzejnik. Moje "poprawki" masz na swoim szkicu. Dla ciebie pobawiłem się nawet Paint-em! Ja widziałbym to tak: Ewentualnie po twojemu: I jeszcze:

Spróbuj tak: zamknięte grzejniki i zdjęta głowica RTL. Będziesz miał full przepływ bez zastanawiania się czy RTL się zamknął czy nie. Czy istnieje możliwość, że przy zalewaniu posadzki uszkodziłeś PEXa poprzez jego zaciśnięcie? Może jakiś syf w PEX-sie? Pytam, bo teoretycznie powinno śmigać. Napisz chociąż gdzie są podpięte rury, do których podpiąłeś wężownice (te wychodzące ze stropu) i dokąd idzie ten pion dalej. Pozamykaj wszystko poza podłogówką i tym pionem i sprawdź, czy wszystko zachowuje się jak powinno. Czasem najmniej prawdopodne odpowiedzi są prawdziwe i może pomyliłeś zasilanie z powrotem? Czysto teoretycznie oczywiście ;) Jeśli nic nie pomoże pozostanie ci opróżnienie układu i kontrola drożności pętli podłogowej.

No teraz już coś wiemy. Rozumię, że to tzw. zwykły śmieciak a jeżeli pracuje tylko na ciągu kominowym ograniczanym (powtarzam: OGRANICZANYM) przez miarkownik ciągu, to oczywiście, że taki kocioł można "przegrzać", znaczy zagotować wodę. Miarkownik nie zapewnia szczelności przy dobrym ciągu i przed zagotowaniem wody uratuje cię tylko twoje własne doświedczenie w dawkowaniu paliwa w stosunku do potrzeb. Zakładam, że masz system otwarty.

Działało będzie ale nie polecam. W takich małych instalacjach łatwo doprowadzić do zagotowania wody. Wtedy trzeba z domu uciekać, bo wyrzuci ci całą wode z naczynia i ogrzewanie z wodnego zamieni się w parowe. Prawie napewno też uszkodzą się odpowietrzniki. Zainstalowanie pompy w instalacji grawitacyjnej zawsze powoduje większy ubytek wody w naczyniu ale bez przesady. Należy zamontować małą pompę i tak ją wysterować (ustawić bieg) aby zapewnić cyrkulację w obiegu i dosyć. Masz faktycznie za mało miejsca. Jedynym wyjściem wg mnie jest zainstalowanie naczynia na strychu, tak aby znajdowało się ono nad kuchnią, w której jest podkowa, najlepiej na kominie, który musi tamtędy przechodzić. Trzeba też zainwestować w dobre ocieplenie naczynia i zawór bezpeczeństawa 1,5 bara na instalacji.

Nie bardzo rozumiem o co pytasz. Jaki kocioł? Jaka instalacja? O jakiej pojemności? Jakie sterowanie? Jaki wysoki komin? Jaka moc pieca? Czy zamontowany zawór różnicowy? Czy zamontowany zawór bezpieczeństwa? Czy dmuchawa posiada przepustnice? Czy piec jest szczelny? Jaki rodzaj paliwa? itd, itp... Zakładając, że wszystko jest jak być powinno, to nie stanie się nic. Kotły na paliwa stałe posiadają pewną bezwładność, która w zależności od warunków chwilowych może być różna i tym samym temp może wzrastać ponad zadaną o różne wartości. Oprogramowanie sterowników jest ciągle modyfikowane i te najnowsze ropoczynają proces nadzoru tego zjawiska na kilka, kilkanaście stopni przed wartością docelową. Jeśli coś jest nie tak w porę "wyhamowują". Brak prądu nie stanowi problemu przy szczelnym piecu. Nie ma tlenu, nie ma spalania, nie rośnie temp. Ponawiam pytanie. W czym problem?