kiminero

Witam. Jeżeli kocioł przecieka to powinieneś zaobserwować ubytki w naczyniu większe niż normalnie. Można też zdjąć naczynie i/lub je zaślepić i zrobić próbę ciśnieniową instalacji. Pewniejsza byłaby próba na samym kotle ale to wymaga jego demontażu. Próbę należy zrobić na max dopuszczalnym przez producenta ciśnieniu przy zdemontowanym zaworze bezpieczeństwa. Pozdrawiam

W twoim wypadku rura biegnąca do naczynia to 2w1: i wzbiorcza i bezpieczeństwa. Książkowe przyłącze naczynia otwartego ma 4 rury: 1. rura bezpieczeństwa 2. rura wzbiorcza 3. rura sygnalizacyjna 4. rura przelewowa Wejścia do twojego zbiornika są na 3/4". Przy założeniu, że zamontujesz zawór bezpieczeństwa, możesz podłączyć go na tych średnicach. Najtaniej będzie na stali. Nie ma znaczenia podpięcie boczne. W tej wersji niech zostanie na jednej rurze, bo odpowietrzenie jest chyba 1/2 cala. Sory. 5. rura odpowietrzająca

Co do rury bezpieczeństwa, to zamiast miedzią 22 do naczynia idź na stali 25. Będzie z jednej strony zgodnie z PN, a z drugiej dużo taniej.

Zawór bezpośrednio na kotle albo jak nie ma gdzie, to w ten 2-calowy trójnik wkręć jeszcze jeden (50/15) i na nim zamontuj zawór a dalej już do naczynia. fi 22 w miedzi w każdym sklepie znaczy to samo i to samo dostaniesz. To jest wymiar znormalizowany.

Wywołam obużenie forumowiczów, ale fi 22 będzie OK. Obowiązkowo dodatkowy zawór bezpieczeństwa 1,5 bara.

Witam. Przy zastosowaniu PEX-a i4D o grawitacji zapominamy. To na początek. Wymiana systemu trójnikowego na rozdzielacze to chyba "kupa" roboty. Warto? Przy kotle dajesz fi 40 a piony PEX 25. Jako tako to wygląda na papierze (ekranie), jednak wymiar wewnętrzny węża to nie to samo co wymiar kształtki. Nie mam ich pod ręką ale jak po wewnętrznej średnicy ma 15mm to góra. Na pompie będzie śmigać elegancko na grawitacji - nie. Jeżeli wszystkie przyłącza grzejnikowe są już w miedzi, to piony zrobiłbym tak samo. Po 4 grzejniki na pion i założeniu, że odpuszczamy grawitację, to fi 18 i wystarczy. Ewentualnie fi22 i kombinować przy kotle jak tu grawitację zachować. PEX nie lubi też wysokich temperatur, a co w sytuacji gdy woda się zagotuje i sterownik podejmie decyzję, że wychładza kocioł i zawór 4d otworzy na full? Przy miedzi strachu nie ma nawet jak przejdziesz na ogrzewanie parowe. Co do zaworu 4D to aby skutecznie chronić powrót kotła musi być co najmniej fi 40. Inaczej grawitacja obiegu kotłowego przegra z pompą. Ewentualnie dodatkowa pompa kotłowa. Do takich wniosków doszliśmy z kolegami forumowiczmi w którymś z wątków 4D. Nauczony doświadczeniami innych ja problem ochrony powrotu rozwiązuję inaczej. Aby zaoszczędzić na materiale i kosztach eksploatacji (pompy niestety zużywają prąd) wykorzystuję do tego obieg grzewczy CWU. Jest on zazwyczaj krótki i blisko kotła. Do zapewnienia komfortu regulacji po stronie CO montuję zawór 3D (z siłownikiem lub bez) i pompę CO, zaś do ochrony powrotu kotła wykorzystuję pompę CWU. Jest ona załączona na stałe (lub na czujnikach mieżących temp CWU i temp powrotu) i jednocześnie ładuje boiler i chroni kocioł. Doświadczalnie sprawdziłem i różnica temperatur góra-dół po 30 min od rozpalenia wynosiła 5 stC (58/53). Czego chcieć więcej. Żeby klienci nie poparzyli się ciągle gorącą (!) wodą z boilera montuję zawór 3D podmieszania na wyjściu zasobnika. Ale to taka mała dygresja. Pozdrawiam

Witam. Wtrące trzy grosze. Kwestia wpięcia zbiornika jest załatwiona. Stawiam wszystkie wspomniane grosze, że naczynie podpięte na tym przekroju rury zadziała prawidłowo w każdej sytuacji nawet jeśli rura wzbiorcza pójdzie w poziomie 85 cm (zaryzykuję, że 86 cm też będzie OK ;) ). Generalnie to ja w innej kwestii. Skoro instalka jest przerabiana, to ja sugeruję wymienić te pożal się boże zawory obejścia "pąpy". Najgorszy badziew jaki jest na rynku. Za rok będą leciały, chyba że ich nikt nie będzie ruszał (tylko co z filtrem?). Ze zdjęcia wygląda mi to na gotowy zestaw. Pewnie było taniej. Niestety to "kombi" zaworu z filtrem trochę komplikuje sprawę, bo wymusza inne wymiary jednego przyłącza, jednak wg mnie warto to wykonać. Do podmiany proponuję dowolne zawory kulowe, byleby były z dławicą i miały solidny korpus z długim gwintem. Teraz nawet Diamond robi to jak należy. Filtr "solo" na nyplach i spokój na lata. P.S. Autor tematu (ten oryginalny), to jak mi się wydaje ma odwrotnie założoną pompę. Niestety temat umarł i nie dowiem się prawdy :( Pozdrawiam

Witam. Najpierw schemat pierwszy. Jeśli kocioł nie posiada wbudowanej wężownicy schładzającej, to ten sposób zabezpieczenia (zawór DBV) jest wg mnie niebezpieczny dla kotła. Gdy temperatura na kotle wzrośnie do 100 stC i nastąpi otwarcie zaworu schładzania, to na rozgrzane do czerwoności ruszta i płaszcz popłynie zimna woda wodociągowa. Efekt - coś musi pęknąć. Z drugiej strony zawór ten będzie upuszczał gotującą się wodę prosto do instalacji kanalizacyjnej (czasem nawet parę), a to na pewno nie służy plastikowym PVC. Mogą się odkształcić. Ale to tylko teoria. Ja tych zaworów po prostu nie stosuję. Brakuje mi też na tym schemacie zaworu zwrotnego na obiegu boilera. Pytanie jak będziesz grzał CWU kotłem gazowym? Chyba, że to kocioł dwufunkcjyjny. Teraz drugi schemat. Kwestia grzania CWU gazówką j.w. Zapomniałeś wrysować grupę bezp po stronie CO. Pompy w takim układzie generalnie montuje się po chłodnej stronie wymiennika, ale to szczegół. Tak też może być. Co do obiegu kotłowego, to przy tak małym zasobniku CWU osobna pompa dla niego jest wg mnie zbędna. Wystarczy jedna pompa do obsługi wymiennika i boilera. Plusem jest tu mniejszy koszt osprzętu i mniejsze zużycie energii w eksploatacji. Masz też ładowanie boilera "na okrągło". Minusem będzie brak możliwości wysterowania konkretej temperatury CWU. Zawsze będzie ona o temp kotła (powiedzmy 55-60). Jest to oczywiście do obejścia poprzez montaż mieszacza termostatycznego 3D na wyjściu CWU. Rozumiem też, że jak sterownik ma wyjście na pompę CWU to grzech tego nie wykorzystać. Jednak warto się zastanowić, czy "skórka warta wyprawki". Zawsze to dodatkowe zużycie energii a pompa kotłowa i tak musi pracować. Nie wiem jak to będzie wyglądało w "realu", ale boiler musi być poniżej naczynia otwartego. Zakładam, że to tylko tak na rysunku wygląda. Kocioł oczywiście 11kW. Jak ma wyglądać współpraca z kotłem gazowym? Rozumiem, że przełącznie ręczne wedle potrzeby. Tak czy inaczej gdy pracuje jedno źródło, drugie musi być fizycznie odcięte zaworem. Inaczej zrobi się krótki obieg przez niepracujący kocioł (lub wymiennik). Jeśli masz trochę zbędnej ;) kasy, to możnaby to zautomatyzować tak, aby gazówka załączała się, gdy w kotle wygaśnie. Temat trochę dłuższy ale możemy podrążyć jeśli będziesz zainteresowany. Narazie tyle. Pozdrawiam

Witam. Pytałeś o lepszy sposób podłączenia zaworu różnicowego, bo tylko tym twoje schematy się różnią. Odpowiedź brzmi, nie ma to znaczenia, ponieważ w pierwszym przypadku obchodzisz 4D, ale tylko od strony "gorącej". Dławienie przepływu od strony powrotu jest takie samo w obu przypadkach. Co do wpięcia boilera, to prawidłowo powiniem być przyłączony przed zaworem 4D, jednak wymagał wtedy będzie własnej pompy. Zaletą tego rozwiązania będzie niezależność boilera od ustawień 4D. Tak jak na twoim schemacie to obniżenie temperatury na instalacji za zaworem, będzie jednocześnie obniżaniem temperatury grzania cwu. Pytanie po co ci 4D? Do ochrony powrotu kotła, czy do zbijania temperatury na grzejnikach? Polecam poczytać temat zaworów 4D i ich sposobów instalowania. Zobacz np. tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9881-prosba-o-ocene-schematu/ Pozdrawiam

Czy problemu nie rozwiązałyby termostaty?

Wybrałbym wersję po czerwonej z pozostawieniem filtra tam gdze jest. Wówczas po odkręceniu filtra spłynie woda tylko z niego. Trójnik do usunięcia tego powietrza tuż za filterm. Np. tak: Uwaga! Odpowietrznik tylko mechaniczny, bo jesteś po ssawnej stronie pompy.

Witam Trochę mało danych. W grę wchodzi tylko rozdział "górny" instalacji, czyli główny rurarz zasilania od kotła w górę i zejścia pionami w dół. Najlepiej układ otwarty. Metod realizacji jest kilka. Wybrać najlepszą to być na miejscu, poznać rozkład pomieszczeń względem kotłowni, grubości planowanych posadzek itd. Sprawne i wydajne funkcjonowanie grawitacji to duże średnice, zachowanie spadków, stopniowanie średnic, odpowiednie grzejniki, odpowiednie zawory grzejnikowe no i oczywiście odpowiednie obejście grawitacyjne pompy. W nowym budownictwie efektywne grzanie grawitacją jest prawie niemożliwe. Może to być dodatek zabezpieczenia instalacji, żeby nie zamarznąć przy długim braku prądu. W twoim przypadku w grę wchodzi system trójnikowy z rozprowadzeniem górnym poprowadzonym w warstwie posadzki piętra. Grzejniki poddasza wyłapane od dołu zaś do tych na parterze gałązkami w dół. Powrót piętra można jednym zbiorczym zejściem do kotłowni, zaś parter tak samo w systemie trójnikowym posadzką w kierunku kotła. Fajerwerków bym się nie spodziewał, ale jest to do zrobienia. Grunt to nie bać się dużych średnic w kotłowni i mądrze instalację rozprowadzić. Koszty na pewno pójdą w górę. Warto to dokładnie przekalkulować. W końcu ile tego prądu może nie być? Pozdrawiam.

Witam. Prawdopodobnie dałoby się zrobić to trochę bardziej "elegancko" jednak tak jak wyrysowałeś jest funkcjonalnie OK i bez więszych ingerencji. Teflon może być, osobiście użyłbym konopi i pasty. Taniej i pewniej a Sanepid do ciebie raczej nie zajrzy. Może dałoby się wmontować jakiś trójnik z termometrem do odczytu temp zmiaszania? Chyba, że jest dalej na instalacji. Ewentualnie można też pomyśleć o trójniku z odpowietrznikiem do usuwania powietrza jakie zostanie po czyszczeniu filra. Uwagi potraktuj "na luzie". Poza tym działaj. Pozdrawiam.

No właśnie. Ma być prosto i banalnie ale też mniej dokładnie (wydajnie), czy jak bozia przykazała, bo już się pogubiłem. Jeżeli koszty inwestora nie "przerażają", to generalnie trochę sobie podyskutujemy o alternatywnych (tańszych) rozwiązaniach a inwestor zatoczy koło i zrobi instalację wg gotowego schematu dedykowanego do gotowego sterownika typu "kombajn". Tak czy inaczej mak powie "a nie mówiłem". Ja nawet rozumiem tego hydraulika. Klient mówi mu co i jak ma zrobić a odpowiedzialność i tak spada na niego. Dlatego chłopina ciągnie w swoją stronę ile się da. vernal podrzucił ciekawy sterownik do tych zastosowań. Jest też do tego jakiś schemat. Dać to hydraulikowi, określić warunki jakie ma spełniać układ (np. gazowy nie może ładować bufora, przy wychłodzonej cwu zatrzymujemy ogrzewnie co itp.). Jeśli po rozruchu wszystkie warunki zostaną w praktyce spełnione to wszyscy będą zadowoleni. Zaznaczam, że jak wg hydraulika system wysterowania pochłonie 5tys. to trudno. Co do mojego pomysłu, to jak wyżej pisałem każde źródło własny fabryczny sterownik, zawory przełączające na zwykłych przelgowych termostatach (jak do podłogówki, dwustanowe) założonych na rurze wyjściowej bufora. Dokładnie taki użyty jest na tych ostatnich schematach. Całość skrajnie uproszczona, z mojej strony nie przetestowana. Wersja raczej dla hydraulika eksperymentatora. Pozdrawiam

Schemat jest OK. Można powiedzieć "standard" dla 4D. Co do pytania o średnicowanie zaworu poczytaj aktualny wątek na ten temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9881-prosba-o-ocene-schematu/ Pozdrawiam

Tu się zgadzam w całej rozciągłości. Albo urządzenie (4D) służy do ochrony powrotu albo nie. Jeżeli właściwe jego funkcjonowanie wymaga spełnienia określonych warunków, czyli dodatkowej pompy kotłowej, wysokiej średnicy zaworu i przyłączy, odpowiedniego podniesienia temp kotła itp., to ma to być WYRAŹNIE NAPISANE W DTR!!! Inaczej, jak dla mnie jest to ewidentna podstawa do reklamacji takiego zaworu i żądania pokrycia szkód wynikających z jego niewłaściwego funkcjonowania, czytaj: przedwczesna korozja kotła. Nie przyjmuję też tłumaczenia, że wykwalifikowany instalator powinien o tym wiedzieć. Pomijając powyższe, pozostaje kwestia pytań autora postu (nie zainteresowany chyba). Stanęło więc na tym, że schemat w porządku z uwzględnieniem zamiany zaworu 4D na DN40 i zmniejszeniem średnic wyjścia na instalację do 1 cala. Ewentualnie całość do zmiany koncepcji 4D na 3D+pompa kotłowa.

Marcinie z Radomia! Potraktuj powyższe jako zawoalowną prośbę o sprecyzowanie swoich oczekiwań, zabarwioną nutą ironi :P ... niebezpiecznie bliską sarkazmu :( Nie zmienia to faktu, że na tak postawione pytanie odpowiedź jest jak najbardziej trafna :lol: Pozdrawiam

Czyli do zaworu 4D włącznie 1,5 cala? ... a producenci robią nas w jajo? To przy pompie "80" i 2 cale byłoby mało? Nie widziałem ani jednegom "producenckiego" schematu podłączenia 4d, który zawierałby pompę obiegu kotłowego. Czyżby nie robili badań w kierunku praktycznego wykorzystania swoich produktów? Jeżeli zawory 4D poniżej 1,5 cala nie spełniają funkcji ochrony powrotu, to dlaczego zalecane są przez wielu producentów kotłów w DTR-kach i wogóle są na rynku? Muszę temat przetrawić organoleptycznie na "moich" instalacjach. Sezon tylko nie ten. Jeżeli prawdą okaże się co napisał vernal, to 4D byłby raczej wątpliwym zabezpieczeniem w instalacjach bez pompy kotłowej. Z kolei zwiększanie średnic dla jego lepszego funkcjonowania? Czy to ma sens? Muszę się dokopać do tych wspomnianych opini z forum. Tymczasem pozdrawiam

No cóż, ja tych zaworów nie projektowałem. Zdziwienie jeszcze większe zapewni zapoznanie się z zasadami doboru 4D wg. ESBE, Honeywell lub WITA. Polecam lekture. Jaki sposób ochrony powrotu stosowano przed erą zaworów mieszających? Bypassy! Jakie średnice stosowano do małych kotłów? Rura fi 15 z zaworem dławiącym! Dlatego 4D fi 25 do kotła 18 kW wg mnie wystarczy. Przewymiarowywanie tych zaworów może mieć sens gdy chce się zachować grawitacyjny charakter układu, aczkolwiek grawitacja i 4D się generalnie nie lubią. W omawianym przypadku o grawitacji nie ma mowy. Jaka funkcja ma być realizowana przez 4D (mieszania czy ochrony powrotu) będzie kwestią wyboru sterownika pogodowego, ponieważ zarówno rura powrotu jak i rura wyjściowa na układ, są uzbrojone w czujniki temperatury. Moim zdaniem priorytet będzie po stronie ochrony kotła i tym zajmował się będzie siłownik zaworu. PS Dlaczego mieszacz poniżej DN40 to mordęga? Pozdrawiam

[quote name='lain00' timestamp='1312281990' post='83886 Bardzo proszę o ocenę schematu. Witam. 24 kW na ten metraż daje ok. 160 W/m2 przy założeniu, że 3 kW zabierze CWU. Tragedii nie ma. Nie znam też wyliczeń na jakich oparł się projektant (stan okien, ocieplenia poziome, ekspozycja na wiatr, stopień przeszklenia, no i nie wiemy czy to przypadkiem nie jest jakiś Radlin pod Suwałkami), jednak moim zdaniem kocioł będzie chodził max na 50% mocy. Radziłbym kociołek o rozpiętości mocy 15-18 kW. Naprawdę mroźne noce to w roku raptem 3-4 tygodnie i tylko wtedy taka moc byłaby potrzebna. Co do projektu to wzorcowo przemyślane naczynie. Tu niczego nie zmieniamy. Dalej już duuuużo za dużo. Masz docelowo obsłużyć dwa rozdzielacze, prawdopodobnie 12 grzejników. Rozumie, że wszystko na PEX-sie. Podejrzewam, że projektant wyszedł z założenia, że jak ma zasilić dwa calowe rozdzielacze, to przekrój głównej rury zasilającej musi być dwa razy większy. Może to i słuszne ale niepraktyczne. Wystarczy spokojnie od pompy 28 miedź lub 25 stal. Pompa jw koledzy uzgodnili też kosmos. 25POr40 i dosyć. Tak samo boiler. Co do zaworu 4D może zostać fi 25, przyłączony na rurarzu tej samej średnicy. Rurę 42 proponuje zostawić tylko w pionie na odcinku kocioł-wyjście do naczynia. Będzie ona pełnić rolę pionowego kolektora rozdzielczego. Z kolei rura powrotna boilera lepiej będzie miała jak ją wepniesz tuż przy kotle. Zagadką jest dlaczego naczynie ma mieć 40l? Ma być 4-8% pojemności układu. Przy 40l naczyniu i założeniu, że to 6% układu, to cały układ miałby 670l... Wystarczy ci naczynie 20 l, lub nawet mniejsze samouzupełniające. Nie wiem też co takiego mają pokazywać te dwa manometry okalające filtr na powrocie? Stan zanieczyszczenia filtra? Bez sensu. Spokojnie do pominięcia i filtr, i te manometry. Jeśli już to filtry fi 25 przed każdą pompą pomiędzy zaworami odcinającymi pomp. To tyle. Pozdrawiam.

http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_abc/id,9824/Itemid,39/ http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=4200&cms=272 Tyle w tym temacie...

Witam. Proponowałbym zastosować do ochrony powrotu kotła termostatyczny zawór regulacyjny, np. ESBE serii VTC300. W instrukcji tego rozdzielacza: http://tece.pl/pdf/Instrukcja2w1.pdf znajduje się informacja: "4. Temperatura zasilania grzejników musi być o min 20 C wyższa niż temperatura zasilania ogrzewania podłogowego nastawiona na głowicy ?1?." Tymczasem zasada działania zaworu 4D to nie tylko podniesienie temperatury powrotu ale też równoczesne obniżenie temperatury podawanej na obieg. Załóżmy, że na kotle ustawisz 65. Może zdarzyć się sytuacja, że aby podnieść temp na powrocie kotła do np. 50 st C, na grzejniki zmieszasz wodę do 50. 50-20=30. Troche mało jak na podłogówke. Pytanie jak zachowa się głowica "1" gdy różnica temp będzie mniejsza niż 20 st C. Tego nie wiem. Zastosowanie zaworu 3D na powrocie kotła ten problem eliminuje. Zasilanie wychodzące z kotła na rozdzielacz jest zawsze o stałej temperaturze. Poniżej trochę informacji o tych zaworach (info z katalogu ESBE). Zawór temperaturowy serii ESBE VTC300 służy do ochrony kotłów o mocy do 30 kW przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej. Zawór ESBE serii VTC300 przeznaczony jest również do wydajnego ładowania zbiorników akumulacyjnych. ZASTOSOWANIE Trójdrogowy zawór temperaturowy ESBE serii VTC300 zaprojektowany został w celu ochrony kotła przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej. Dzięki utrzymaniu wysokiej temperatury wody powrotnej możliwe jest osiągnięcie większej sprawności kotła, ograniczenie osadzania się smoły i wydłużenie okresu eksploatacji kotła. Zawór VTC300 stosowany jest w układach grzewczych z kotłami na paliwo stałe o mocy do 30 kW, zasilającymi zbiorniki akumulacyjne. Zawór instalowany jest na rurze powrotnej do kotła (45°C, 55°C, 60°C, 70°C lub 80°C) lub na rurze zasilającej zbiornik akumulacyjny (70°C lub 80°C). Zalecane jest stosowanie pierwszego rozwiązania, które pozwala stworzyć prostszą instalację z możliwością rozbudowy (zob. przykładowe instalacje). ZASADA DZIAŁANIA Zawór reguluje przepływ w dwóch kierunkach (dwa przyłącza), dzięki czemu jest łatwy w montażu i nie wymaga stosowania zaworu regulacyjnego na obejściu. Działanie zaworu jest niezależne od jego usytuowania. Zawór zawiera termostat, który zaczyna otwierać przyłącze A przy 45°C, 55°C, 60°C, 70°C lub 80°C, a pełne otwarcie osiąga przy temperaturze o 10°C wyższej niż nominalna. Przykład ma wrysowany bufor ale nie jest to istotne. U ciebie będzie zamiast tego rozdzielacz. Pozostaje domontować układ CWU i tyle. Jeśli popełniłem gdzieś błąd w rozważaniach co do funkcjonowania zaworu 4D w tej instalacji (bo to są tylko rozważania, instalacji z tym rozdzielaczem nigdy nie zbudowałem), to użytkownicy tego forum na pewno mnie poprawią. Niektóre regulatory kotłów posiadają też funkcję obsługi pompy podmieszania. Jest to pompa, którą montuje się wyłącznie do celu ochrony powrotu kotła (spina zasilenie z powrotem tuż za kotłem). Czujnik tej pompy czyta temp na wlocie powrotu i jeśli jest ona za niska uruchamia pompę podmieszania. Zrobiłem raz taki myk, a do wysterowania pompy użyłem najprostszy z dostępnych sterowników. Uruchomienie pompy głównej podniosłem do 45 C, zaś pompy podmieszania najniżej jak się dało - 30 C. Dzięki temu w chwili uruchomienia głównej pompy kocioł jest już częściowo rozgrzany. Na obejściu konieczny zawór zwrotny! Ostatecznie głowę na pieńku kładzie instalator, więc nic na siłe. W ten czy inny sposób musi zapewnić spełnienie warunków gwarancyjnych kotła. Pozdrawiam

Pytanie jaki cel chcesz osiągnąć. U ciebie zawór 3D reguluje ilość wody jaka ma przepływać przez grzejniki. Oznacza to, że zasilanie grzejników zawsze będzie o temperaturze kotła. Jeżeli tego oczekujesz to OK. Może się okazać, że przy sporym zdławieniu przepływu na grzejniki, nie starczy czynnika aby obsłużyć wszystkie grzejniki. Pytanie też jakie masz zabezpieczenia temperaturowe na podłogówce, bo na schemacie jej nie ma. Jedna pompa na wszystko? "Twoja" metoda ilościowa lepiej chroni powrót kotła ale jest mniej "komfortowa" przy regulacji układu odbioru. Boiler faktycznie trzeba będzie silnie skryzować. Wygodniejsze dla użytkownika jest regulowanie temp czynnika wypływającego na grzejniki. To jednak wymaga pompy na zasilaniu za 3D. Gorzej też z funkcją ochrony powrotu i boiler zazwyczaj wymaga własnej pompy. Na pytanie czy zadziała odpowiem, że tak. Trudno będzie jednak układ wyregulować, no i to pytanie jak zasilasz podłogówkę. Pozdrawiam PS "ogrzewanie podłogowe składające się z 5 sekcji (jakieś 18mk) "? Literówka?

Podejrzewam, że gotowanie wody jest wynikiem zapowietrzenia obiegu i najpierw zająłbym się skutecznym usunięciem powietrza. Do przeróbki proponuje wpięcie pompy: Część powietrza wychwyci naczynie, resztą zajmie się separator. Na początek warto spróbować bez niego pod warunkiem, że od kotła w górę do naczynia zamontuj rurę o średnicy co najmniej takiej jaka wychodzi z kotła. Może to być mini kolektor pionowy skręcony z trójników i nypli. Kolejno: kolano z kotła-nypel-śrubunek-nypel-trójnik na boiler-nypel-trójnik na grzejniki-redukcja. Im wyższa średnica tym lepiej. Dzięki temu woda na tym odcinku będzie przepływała dużo wolniej niż przez 3D i pompę, co pozwoli na lepsze wytrącenie pęcherzyków powietrza w kierunku naczynia. Idealnie byłoby założyć separator ale wiadomo - koszty. Twoja decyzja. Można też zacząć od założenia automatycznych odpowietrzników na każdy kaloryfer. Do tych alu są gotowe wkręcane bezpośrednio w żeberko. Pytanie, czy i kiedy grzejniki przestają grzać oraz jak rozprowadzona jest instalacja, górą czy dołem.

Nie wiem na ile znasz się na hydraulice. Dlaczego potrzebne ci aż 70 st C? Żaden kocioł nie zatrzyma się na 70 przy niewielkim układzie odbioru ciepła i pogoni dalej. Czy mówimy o próbie grzewczej przeprowadzanej teraz? Może po prostu zamykają ci się termostaty? Zmniejsz temp zad do 55 i zaobserwuj co się dzieje i jak daleko wzrośnie na kotle. Za każdym razem gdy zagotuje się woda w kotle powinno się wyczyścić filtr siatkowy. W efekcie gotowania dużo zanieczyszczeń odrywa się od ścianek kotła. Mieszacz ustaw na odcięcie powrotu. ESBE na trzpieniu ma nacięcie informujące gdzie jest przestawa. Wystarczy zdjąć pokrętło. Jeszcze jedno. Czy odpowietrzniki na belkach pracują? Słychać syczenie? Może są zmknięte? Co to znaczy "szumi w dwóch rurkach"? Które to rurki na schemacie?