piotr3

Trochę ostatnio eksperymentuję w tym kierunku i nie do końca bym się z Tobą zgodził. Sama idea, przynajmniej w moim prototypie jest faktycznie prosta http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196822-Piec-na-drewno-Rocket-Stove&p=5245604&viewfull=1#post5245604 , jako paleniska. Ale wykonanie tego jako zintegrowanego (normalnego) kotła to już dużo trudniejsza bajka. Ja kombinuję w stronę oddzielnych paleniska i wymiennika i chętnie bym posłuchał obeznanych w temacie.

W sumie też nie narzekam. Dopóki była na gwarancji to ją wręcz katowałem momentami, np. upalanie rur grubościennych na max. prądzie do momentu, aź stwierdzała dośc, muszę odpocząć. Normalnie z reguły el.2,5, bo najczęściej rzeźbię w profilach zamkniętych, ale nie na tyle dużo, żeby inwestować w porządnego miga.

Nie wiem, czy dobrze kojarzę fakty, ale wnioskuję, że kocioł RedEda pospawałeś przy pomocy dedry tig-mma. Mam takową, przymierzam się do bufora i nie wiem czy jej na nim nie zarżnę. Może lepiej spawy komuś zlecić bo to w końcu sprzęt raczej amatorski.

Akumulacja w 30kg to raczej żadna akumulacja, rozpatrując to pod kątem licznika dwutaryfowego. Zważywszy, że 1300W jest w stanie to naładować w 10 minut. To tak odnośnie tego cuda techniki z linku do all...

Z innego forum wnoszę, że już szukasz sprzętu B)

Kotłownia powinna być raczej dobudowana, choćby ze względu na brak konieczności dodatkowych izolacji rur, itp, a to już trwałe związanie z istniejącym budynkiem.

Ciepło i tak pójdzie na grzejniki, bo nie masz zaworu który by je powstrzymał. 4d załatwiłby Ci trzy rzeczy na raz: odcięcie grzejników latem, ochrona kotła i wyższa temp. cwu w okresach przejściowych (i nie tylko przejściowych). Te grzejniki z prawej to poza obiegiem pompy?

A cwu latem rozumiem tylko elektrycznie?

Producent nie zaleca zaworu mieszającego dla ochrony kotła?

Dwudziestoletniego Zębca z tabliczką znamionową tanio kupię, bo mój ma tylko sześć :mellow:

W ramach praktycznych przygotowań do budowy przedpaleniska do drewna wyrzeźbiłem i posklejałem z cegły termoizolacyjnej coś na wzór tego frolinga. Co prawda z przyczyn technicznych nie próbowałem tego jeszcze na kominie, a jedynie na nadmuchu z systemem przepustnic, ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że to się nadaje do drewna, najlepiej grubego i twardego, obowiązkowo suchego. Po podaniu drobnicy z korą i trocinami następują efekty silnika odrzutowego i zapewne szybko zawali popielnik. Bufor raczej niezbędny, bo nadmierne przyhamowywanie procesów zachodzących w tym palenisku jest według mnie po prostu nieprzyzwoite :)

A nie sensowniejszy by był w tym wypadku Jowisz. Wodne ruszta do drewna to całkowite nieporozumienie.

Poprzednio chciałeś szamot mocować za pomocą kątowników, które by się w końcu przepaliły, a teraz chcesz wstawiać pióra, pewnie metalowe płaskowniki. A nie lepiej na ucios i? Samo się zaklinuje, potem dopcha szczeliny popiołem. Jeżeli się obawiasz niejednakowych skurczów materiału, to podłóż matę termoizolacyjną. I kąt nieco większy niż 45 stopni, żeby skompensować zmianę kąta wskutek rozszerzalności cieplnej.

Pomierzyłbym temperatury na instalacji, sprawdził filtr.

Próbowałbym dodatkowo pokryć go z góry trójkątnymi w przekroju paskami jakiegoś termoizolatora. Wiem, że to syzyfowa robota, ale biorąc pod uwagę powierzchnię rusztu do ilości i przepływu wody w nim zawartej problem zacznie wracać przy wyższych temperaturach.

Nie wiem, czy samo podnoszenie paleniska szamotem pomoże, bo właśnie przeprowadzałem zabawy z wpuszczaniem spalin z przedpaleniska pod ruszt wodny. Max co mogłem osiągnąć to 65 stopni, bo powyżej zaczynało się gotowanie w ruszcie, chociaż spaliny miały swobodny dostęp do całej jego powierzchni. Musiałbyś strugi rozbić jakimiś deflektorami.

Albo chociaż modułowego, wymiennik pod przewidywane obciążenie, a palenisko do wyboru.

Jeśli już o konstrukcji Heso, to krocząc pokrętnymi drogami dostawiłem dzisiaj do swojego kociołka gs namiastkę jego paleniska. Nawet słowo prototyp byłoby nie na miejscu, bo jest to parę zestawionych ze sobą elementów z ceramicznego pustaka stropowego, ale spełnia co najmniej trzy cechy jego konstrukcji, tzn. nie ma rusztu, doskonale spala wilgotne trociny i bardzo stabilnie utrzymuje temperaturę. Nie mam co prawda jeszcze wpływu na jej wysokość, ale jest to pięćdziesiąt parę stopni, w zależności od paliwa. I może pracować z otwartą komorą zasypową, pod warunkiem przysypania wsadu trocinami. W zasadzie jest tak, jak Heso pisał, po jednorazowym ustawieniu parametrow spalania nie ma potrzeby ich zmiany w trakcie spalania. To takie pierwsze wnioski. Byłeś szybszy, Heso, i wcale Ci nie wazelinuję.

W piwnicy trochę życie się toczy. Może nie od razu towarzyskie, ale pralnia, pies nocuje, itp. W sumie te "straty" częściowo podgrzewają też podłogę parteru. W planach mam jedynie izolację obiegu kotła i wymiennika cwu, żeby latem sauny nie było.

Takie spalanie stosuję sporadycznie, powoduje dość ekstremalne temperatury czopucha, ale świetnie czyści wymiennik i daje bardzo szybki przyrost temperatury. Normalnie sama kpw, która jest po prostu kładziona na deflektorze i do załadunku niestety trzeba ją wyjąć. Przy ostatnim ociepleniu na tył rusztu poszły trzy cegły na płasko, komora zrobiła się mikra, ale nawet kpw nie jest potrzebna, bo część pierwotnego przeciska się szczelinami przy cegłach i ładnie dopala.

Według mojej teorii ( a co, niech się specjaliści pośmieją) zależy ona od wydajności pompy i oporów instalacji. Fakt, że w tym wypadku do niedawna grawitacyjna ma pewnie niewielkie, ale jak widać wystarczające nawet na 1 biegu pompy. Tylko coś z tą metalową kulką mi nie gra :blink: . mironw Naczynie jest na ogrzewanym strychu, więc pozostawiony zawór bezp. byłby raczej sztuką dla sztuki, a rura w jego miejscu odpowietrzy nie gorzej niż trójnik na kotle. Najbardziej załamuje mnie kolejne odpowietrzanie się zładu po poprawkach. Swój osobisty kociołek zmieniałem przed świętami i jeszcze przez dwa tygodnie buzowało w grzejnikach i pompce, chociaż u mnie jest zamontowana w najbardziej przyjazny do odpowietrzenia sposób. Chyba mamy wodę gazowaną w ziemi :D . Chyba muszę się zakręcić za jakąś małą pompką, zład spuszczać do mauzera i go potem z powrotem. Bawił się ktoś tak? Szybrem się już szwagier nie bawi, zresztą nawet zamknięty niewiele zmniejsza ciąg. Teraz robię mu delikatne sugestie odnośnie techniki spalania.

Naczynie jest, na strychu. Rura będzie prosto z pieca, tam gdzie teraz widać zawór bezpieczeństwa. To nie była planowana wymiana, tryb awaryjny, byle w miarę bezpiecznie. Będzie cieplej, dopracujemy, dołożymy cwu. adamoski W zasadzie, to nie bardzo jestem w stanie odpowiedzieć na chwilę obecną na Twoje pytania. Kocioł pracuje na miarkowniku. Dopiero trzy dni, wiec jakiekolwiek wnioski będzie można wyciągać dopiero jak się zład do końca odgazuje, bo na razie jeszcze bulga i przytyka niektóre grzejniki, wymiennik pokryje sadzą i uzyska rzeczywistą sprawność, dojdą dawno obiecane grzejniki w pomieszczeniach do tej pory nieogrzewanych, bo piec ma nadmiar na to przewidziany. Jeśli chodzi o pompkę, to w instalacji, która do tej pory pracowała grawitacyjnie nie ma ona za wiele do roboty. 25/60, na pierwszym biegu na razie wyrabia.

W zakresie "efekty palnikowe w górniaku" chcę się podzielić doświadczeniami z zębcem swk14. Pochrzaniony ten kociołek ma poziomy, przesuwny, żeliwny deflektor fabrycznie. Resztę widać na szkicu, otwory w tej KPW stanowią nacięcia na dolnych krawędziach poprzecznych ramion. PW po drodze dość silnie się rozgrzewa, gazy zapalają się jeszcze przed kostkami z szamotu, a za nimi ostro dopalają. Po kilku minutach pracy wymiennik był wypalony ze wszelkiego paskudztwa.

Z izolacją instalacji może być problem, bo w piwnicy (60mkw) zero grzejników, grzeją jedynie nitki co. Dziś przeprowadziłem jeszcze dokładną próbę na okoliczność zaniku prądu. Układ rozgrzany, 55zas, 65pow, 80koc, zasyp paliwa typowy dla stylu szwagra, odcinam zasilanie pompy. Po 15 minutach 55zas, 75pow, 85koc i na tym poziomie pozostaje, czyli raczej bezpiecznie, zważywszy, że w obiegu kotła nie ma jeszcze podgrzewacza cwu, który też zawsze jakiś nadmiar mocy jeszcze łyknie.

Moim zdaniem zawór różnicowy działa na podstawie różnicy ciśnień a w pozycji poziomej nie do końca się odpowietrzy i trzeba mu w tym trochę pomóc. Z grawitacją żegnaliśmy się decydując o montażu zaworu mieszającego, liczymy jedynie na jej szczątkową formę i po wyłączeniu pompy ona występuje. Podłączenie robiliśmy w sytuacji awaryjnej, w ciągu 10 godzin łącznie z dowiezieniem i zniesieniem do piwnicy kotła, zakupem armatury itp. Z poprawkami się liczę, po to wkleiłem tą fotę, bo podziwiać tam za bardzo nie ma co. :unsure: