dobroslaw0

A termostat pokojowy jest ? czy tylko ustawiasz temp na kotle pokrętłem jeśli nie ma to zawsze będziesz miał duże rachunki

Twój regulator to zwykły on off też się nada zwłaszcza że nie masz podłogówki także modulujący nie jest bezwzględnie potrzebny, taka ilość kondensatu jest prawidłowa bywa i więcej dlatego powinien mieć podłączenie do kanalizacji nie wiem jak jest u ciebie, że wogule zwracasz na to uwagę.Kocioł im niżej będzie chodził tym bardziej kondensuje i jest oszczędniejszy jeśli przy maks 50 stopniach (parametr p1 )na kotle da rade wygrzać dom to spoko ewentualnie przy dużych mrozach możesz dać więcej 60 stopni, 45- 50 na same grzejniki to optymalna. Pamiętaj by w pokoju z termostatem głowice na grzejnikach zawsze były na maksa ZAWSZE to nie blok i do regulacji ma służyć właśnie twój sterownik TECH w innych pomieszczeniach możesz sobie przykręcić. Czujka zewnętrzna też nie jest bezwzględnie wymagana ale dobrze mieć zawsze to pogodówka (najlepiej tylko wtedy dać parametr p 27 na 35)

Twój kociołek to stary dobry mcr 2 tylko z pompą elektroniczną reszta wszystko to samo na temat mcr 2 możesz znaleźć dużo wiadomości. Co do rachunków trudno powiedzieć ,jakie trzymasz temperatury w domu ile masz powierzchni ,jaki masz termostat pokojowy zwykły on-off czy jakiś modulujący typu isense. Średnie rachunki dla domku około 150 m przy temp 19 na 20 dobrze ocieplonym to 3 -3,5k w skali roku.

Spróbuj zrobić ostatnią rzecz którą możesz zamknij jedną podłogówkę i w 2 szafce porozkręcaj maksymalnie przepływy na rotometrach (tylko nie wykręć :) potem przydław te które mają za dużo , to samo zrób z 2 szafką , pompe kotła daj maks przepływ 8-9 jako minimalny p28. Następnie przydław głównym zaworem dolną szafkę od podłogówki tak by się zrównały choć wątpię czy przy tak rozległej podłogówce coś zdziałasz .Bedzie trzeba dostawić dodatkowe pompy na podłogówkach i najlepiej zrobić sprzęgło, całe szczęście że masz zapasowe przewody w szafkach więc będzie można te dodatkowe pompy wysterować z kotła przez dostępny do tego przekaźnik. Czeka cię ładny babranek hydrauliczny i trochę kosztowny.

Jeśli goła podłogówka wszędzie to zmienia wszystko zatem skorygujmy Podst zew 20 Podst t zas 20 Klima zew.-15 Klima temp.zas 50 Nachylenie podłoga Wplyw temp pom 1-2 maksymalna temp kotła 50 Start optymalizcji 0 prędkość nagrzewania najwolniejsza ! Teraz najważniejsze czy w skrzynkach do podłogówek są pompy ? bo jeśli nie ciepło idzie bezpośrednio z pieca i jak masz 2 piętra to słabo to widzę by pompa pieca nawet na prędkości minimalnej 10 parametr p 28 dała radę. Możliwe że masz zapowietrzone podłogówki a to odpowietrzyć bardzo trudno daj zdjęcia obu szafek ,czy są w nich odpowietrzniki automatyczne i pompy ? Możesz próbować odpowietrzyć górę zamykając zawory na dolnej szafce tak by całość szła górą, a na górze pozamykać wszystkie pętle prócz jednej i po kolei puszczać ciepło przez jedna potem przez kolejna i może się odpowietrzy(i sense temp ręcznie daj na full) ,po odpowietrzeniu jeśli nie masz rotometrów będziesz musiał na dolnej szafce podłogówki przykryzowac przepływ zaworem tzn. przymknąć go lekko i zobaczyć kiedy gór ruszy .Ogóle za mało informacji .

Znając deweloperów instalacja pewnie bez sprzęgła tylko pompa od podłogówki która wysysa ciepło plus pewnie ręczny mieszacz ,a ty masz pewnie termostat nad podłogówką 1. ustaw kryzy grzejników na górze na maksa na dole jak masz grzejniki zmniejsz kryzy 2 jeśli masz mechaniczny ogranicznik temp na podłogówkę musisz sprawdzić czy w dodatkowej szafce czy za pompą do podłogówki to możesz ustawić Podst zew 20 Podst t zas 30 Klima zew.-15 Klima temp.zas 50-60 Nachylenie grzejniki Wplyw temp pom 1 maksymalna temp kotła 50-60 Start optymalizcji 0 Może coś pomoże jeśli nie to czeka cię przeniesienie termostatu na piętro bądź zamiana na zwykłego on-offa np salus bezprzewodowy by dać na piętro.

Standardowo od 5-8 lat na wymiennik 2 lata na pozostałe podzespoły o ile wykonywane są coroczne przeglądy, mca 65 to nie mały kociołek do domu, niektóre części są droższe inne tańsze ,czym większy kocioł kondensacyjny tym droższe części niestety, a ceny ustalane odgórnie, moja rada taka sprawdź czy masz ubezpieczenie od przepiec elektrycznych jak tak niech serwisant wypisze ci protokół poprzepięciowy że cześć uszkodzona w skutek przepięcia elektrycznego co może być prawda i dostaniesz zwrot od ubezpieczyciela, w końcu za coś płacisz.

Większość kotłów ma obecnie hydrobloki plastikowe ,z De Dietricha mcx czyli mcr2 z pompą elektroniczną ma mosiądz tak samo jak mpx czyli baxi duo tec ale z mosiężnym hydroblokiem, do uruchomienia DD są dopłaty pod warunkiem że kociołek z autoryzowanego źródła nie licząc dojazdu i części które poszły dodatkowo, więc nie wiem skąd te 500 zł bo zazwyczaj wychodzi za darmo dla użytkownika.

Nie zwracaj na to uwagi kompletnie, kocioł osiągną zadaną temp i schodzi z mocą po to by nie taktować,

Co do gwarancji 5 lat jest tylko na wymiennik 2 na pozostałe elementy kotła, oczywiście warunkiem gwarancji są co roczne przeglądy jeśli nie robiłeś to przedłużona gwarancja już nie obowiązuje. Wezwij serwis bo widać ewidentnie problem braku przepływu a przyczyn może być bardzo wiele od zatkanych filtrów , uszkodzonej pompy lub czujników po zakamienienie wymiennika.

Najpierw sprawdź jaki masz serwis i jakich marek w okolicy to najważniejsze ,albo napisz skąd jesteś, jeśli wybierzesz coś bez dostępu do części to będziesz żałował. Jeśli bez podłogówki i jeden obieg grzewczy to też nie potrzebujesz rozbudowanej automatyki kotła co też obniża cenę, jak stara instalacja to zalecam kocioł który ma lity wymiennik np alu-krzem a nie wymiennik z wężownicą z kwasówki podatny na zakamienianie .Instalację i tak muszą ci wypłukać plus zalać inhibitor korozji a wodę dać już zmiękczoną np przez filtr pralkowy. Co do zasobnika polecam biawara długo wytrzymują anody i nieraz lepsza jakość niż topowe marki i dobra cena. Czyli kociołek który potrzebujesz to kondensat wersja podstawowa z wymiennikiem alu-krzem moc minimalna może być większa do twego mieszkania więc już od 5-6 kw nie powinno być problemem, do tego prosta pogodówka czyli czujnik zew plus najlepiej termostat modulujący. Co do firmy ja akurat specjalizuję się w De Dietrichu a z tego ci będzie pasował mcr3 plus i sense zasobnik biawar, co do innych firm może ktoś jeszcze na forum doradzi.

Kocioł gazowy musisz podłączyć przez wymiennik gdyż musi pracować w instalacji ciśnieniowej, dlatego nie możesz go wykorzystać do ogrzewania zasobnika gdyż woda z instalacji ciśnieniowej będzie się mieszała z wodą z instalacji przelewowej. Można to zrobić oczywiście na upartego i potem przełączać zawory ale raz, że chodzi o twoje bezpieczeństwo i jak coś zapomnisz przełączyć będzie nieciekawie, lub zakamienisz wymiennik kotła gazowego, no chyba że zrezygnujesz z palenia kotłem stałopalnym. Możesz też dać kocioł dwufunkcyjny też przez wymiennik, ale niepotrzebny ci będzie zasobnik na wodę, a cwu będzie podgrzewana przepływowo.

Nie każdy kocioł ma bajpas , nawet jeśli ma prowadzi do przegrzania wymiennika bo nie odbierze dużo ciepła, a to sprzyja zakamienieniu kotła. Kocioł ma się wyłączyć a nie pracować nagrzewając się i wychładzając , bo to generuje straty nawet 20-30 procent co sprawdzałem sam na wielu instalacjach ,praca z termostatem kontra na stałym parametrze naprawdę jest ekonomiczniejsza . Termostat bezprzewodówka to koszt już od 220 zł więc nie majątek a zwróci się w ciągu roku , wybór należy do ciebie :)

Głowice pilnują temperatury w pomieszczeniach ale nie pieca!, który działa niezależnie i nie wie że ma się wyłączyć , a do tego właśnie jest termostat, bo nim regulujemy temperaturę . To jak by porownać do samochodu, silnik ma pracować wtedy gdy samochód jedzie a nie wtedy gdy stoi w garażu. Głowice w pokoju gdzie jest termostat muszą być otwarte na maksa-zawsze a ewentualnie przykręcamy w innych pokojach gdzie przegrzewa.Praca bez termostatu to rachunki wyższe o 20-30 procent i to sprawdzone na wielu instalacjach. Ewentualna praca tylko na krzywej grzewczej też musi się odbywać przy kaloryferach na maksa tylko nigdy nie da się uregulować idealnie krzywej grzewczej, która sprawdza się tylko na dużych instalacjach. Więc w domku termostat to podstawa bo inaczej to ekonomiczne samobójstwo :)

Zasobnik przynajmniej 250-300 l ,jednak jeśli masz mało miejsca lepszy będzie kocioł plus zasobnik warstwowy który może być nawet mały ale ma dużą wydajność i zajmie mniej miejsca niż tradycyjny i przy dużym odbiorze wody da radę, to kompromis między piecem 2f a 1f z zasobnikiem i się sprawdza. Mieszkanie nie duże i sporo mieszkających osób więc dużo wydzielanego ciepła , staraj się by moc minimalna była mała, kocioł 2f do zasobnika warstwowego 100-150l kocioł moc 20-28 kw by dało wygrzać wymiennik w zasobniku warstwowym.

Piec gazowy tylko przez wymiennik ciepła, jaki piec to już zależy od ciebie bierz kondensata firmy takiej której masz serwis w okolicy, tylko mowa o serwisie fabrycznym czy gwarancyjnym a nie panu "Heniu" z autoryzacją który nie ma części zamiennych i jak się zepsuje poczekasz sobie tydzień. Jak dasz bufor w przyszłości gazówka ma iść bezpośrednio na kaloryfery a nie na bufor, i tak potrzebny ci łebski hydraulik, pamiętaj instalację śmieciucha musisz mieć przelewową ,gazówki ciśnieniową przez wymiennik.

Ile masz powierzchni grzewczej, czy masz gaz ziemny, czy tylko propan? 1. Przy gazie ziemnym dobre rozwiązane ,przy propanie wychodzi troszkę drożej, ale masz wygodę. 2.Można jeśli mówimy o kotle kondensacyjnym, gdyż czerpnię możesz zrobić z zewnątrz ze ściany, jeśli to budynek wolno stojący to i możesz wyrzut spalin razem z czerpnią zrobić przez ścianę, nie zassie brudów ze smolucha. 3.Jak się już zdecydujesz na kondensata , to nie wiem czy jest sens inwestować w smolucha ,no chyba że chcesz mieć w zapasie, to gazówkę daj przez wymiennik. 4. Wszystko zależy czy jesteś wygodny , czy lubisz palić w piecu i targać i składować opał i od zasobności portfela, może ktoś jeszcze coś doradzi.

Najlepiej wezwij serwisanta bo w tym tempie zima cię zastanie :) ,bez urazy ale czasami warto dać zerknąć komuś innemu ,a przegląd pewno by się przydał.:)

Jeśli chcesz się bawić węglem to będziesz musiał non stop przy tym chodzić czyścić ,mieć skład opału nawet przy ekogroszku czy peleci, twój stary piec to spalarnia gazu, kondensat to zupełnie ina technika, przy 420 metrach twego domu to już musisz mieć kociołek 35-45 kw. Ostatnio miałem klijenta dom coś koło 400m piec stałopalny 50 kw , obsługa była bardzo uciążliwa więc ktoś zamontował buderusa 24 kw ......, który nie wyrabiał, klijent zamontował de de detricha mca 45 bo chciał mieć komfortowe temp w domu i mieć komfort użytkowania. Jeśli masz starą instalację na pewno musi być wypłukana i musisz mieć piec z wymiennikiem który ma zwarty hydroblok a nie węzownice w wymienniku, to zapobiegnie uszkodzeniu wymiennika przez kamień ze starej instalacji i nie będzie potrzeba wymiennika płytowego bo na nim są spore straty. Nie wiem ile masz cm ocieplenia i jakie sterowanie pieca , ale sądze że rachunki na nowym kondensacie powinny ci spaść przynajmniej o połowe bo jak pisałeś te 14-15 tysięcy to jakiś kosmos. Kocioł 35 choć raczej 45 to koszt koło 8-10 k za sam kocioł ,lepiej już brać z rozbudowanym sterowaniem to może da się jakoś pdzielić u ciebie obwody , przy takim dużym obiekcie raczej czyszta pogodówka, ewentualnie z termostatami (jak sie da podzielić obwody), płukanie instalacji , plus inchibitor korozji , jakś mały zmiękczacz na uzupełnianiu, komin, nowy zasobnik, bez wymiennika płytowego ,sądze że 15- 20 tyś to maks za kotłownie no chyba że chcesz wymienić całą instalacie :). Nie zastanawiaj się kondensat zwróci ci się po 3-4 latach.

Serwis to podstawa wybierz piec taki do którego masz serwis w okolicy, z mojej strony polecam baxi duo tec z grupy De Dietrich ,tanie części, samoregulacja spalania więc praktycznie analizator spalin nie potrzebny idealny na różne mieszanki propanu bo sam dostosowuje spalanie, moc minimalna już od 3,7 kw

Zobacz czy masz jakiś filtr który trzeba oczyścić, jeśli pompka w piecu ma regulację biegów daj na maksa, kryzy pod głowicami na grzejnikach daj na najwyższą cyfrę, to że pompa sie kręci nic nie znaczy może mielić wodę bo zapowietrzona lub ma rozwalone łopatki wirnika, obstawiam filtr.

Przy tak małym mieszkaniu nie masz dobrego odbioru ciepła , jaki masz kocioł kondensat czy turbo?Na ile masz ustawione głowice na kaloryferach?. Jeśli nie masz termostatu pokojowego to będziesz płacić dużo. Zasada taka kaloryfery rozkręcone maksa(głowica na najwyższą cyfrę), i temperatura regulowana termostatem pokojowym, wtedy i będzie ciepło i odbiór ciepłą zapewniony, i rachunki spadną bardzo dużo, najlepiej wezwij kogoś na przegląd i niech ci od razu dostawi termostat nawet bezprzewodowy jeśli nie masz.

Mowa tu o nadciśnieniowym kotle kondensacyjnym gdzie skropliny musza mieć tylko jedne wyjście komin, jakakolwiek wyczystka czy odkraplacz z komina zabroniona bo spaliny moga się dostawać do kotłowni. Do tego komina może podłączyć zwykły piecyk nie kondensat, gdyż kondensaty mają gdzieś wszelkie atesty :), widziałem co skropliny robią z murem, uszczelkami ,miedzią ,aluminium i jak potrafią niszczyć materiał, jak ktoś chce mieć zawilgocone ściany czy problemy z przepływem spalin to proszę się słuchać producentów i ich atestów, zresztą hydraulik użytkownika sasik007 ma chyba podobne zdanie.Sprawa jest prosta wpuszczamy do środka rurę z kwasówki łączymy z piecem najlepiej przez kolanko i trójnik rewizyjny, a powietrze będzie brane z szachtu.

Kocioł kondensacyjny zawsze kondensuje i jest oszczędniejszy niż zwykły turbo. -Im niższa temp tym wyższa kondensacja, im wyższa -kondensacja również występuje tylko mniejsza. dla niedowiarków nastawcie sobie moc jakiegokolwiek kotła kondensacyjnego na maksa i zobaczcie że skropliny dalej wypływają, -Temp spalin w kominie w zwykłym kotle to 140-180 stopni ,w kondensacie to maks 70-80 stopni przy pracy na maksa, więc ponad 100 stopni nie idzie w komin tylko w kaloryfery KROPKA, to są oczywiście moce szczytowe gdyż piec doskonale moduluje sobie i dostosowuje moc od zapotrzebowania a temp spalin zaczyna się już od 30 stopni ,dlatego odzysk ze spalin jest znacznie większy i nie trzeba być wielkim matematykiem by nie widzieć tu oszczędności ! -Modulacja mocy jest dużo większa niż w kotle turbo czy zwykłym atmosferyku co przy połączeniu z odpowiednim sterowaniem piecyk będzie pracował przy minimalnej mocy najbardziej optymalnie a czy instalacja jest dostosowana do kondensatu czy nie jest bez znaczenia zawsze będzie oszczędniej. -kondensaty mają mniejszą pojemność wodną w porównaniu do klasycznych stojących atmosferyków, to tak jakby porównać, by zaparzyć kawę potrzeba nam kubek wody a nie cała wanna :) -zajmują mniej miejsca choć nie zawsze :P -Co do ceny że dużo droższe to już ludzie wypisują głupoty można znaleźć niedrogie kondensaty wystarczy poszukać i nie ma mowy o przepłacaniu ,no ale widać niektórzy starej daty hydraulicy pozostali w poprzedniej epoce, -Serwisując kilkaset kotłów rocznie i znając opinie ludzi którzy wymienili stary kociołek na kondensata niezależnie od instalacji wiem, że są są zadowoleni no chyba że skopana instalacja ale to już wina instalatorów. -Derektywą unijną wszystkie produkowane kotły gazowe muszą być już kondensacyjne, oczywiście można dalej kupić zwykły, tylko kupimy nieekonomiczny piecyk, nawet w niskiej cenie gdyż hurtownie chcą się ich pozbyć za wszelką cenę staroci do których za parę lat zabraknie części zamiennych, a potem będzie płacz że ktoś nasłuchał się głupot o kondensatach Co do minusów owszem są , -kondensaty wymagają regularnych przeglądów, bo w przeciwieństwie to zwykłych kociołków które są nieotwierane nawet parę lat (co jest ignorancją użytkownika) kondensat poprostu odmówi posłuszeństwa. -mają więcej elektroniki więc zabezpieczenie elektryczne plus ubezpieczenie od przepięć bezwzględnie wymagane -przeglądy bywają droższe ,ale to już zależy od modelu i skomplikowania kotła. - wymagany komin nadciśnieniowy do kondensatu Reasumijąc plusy i ekonomia koszty użytkowania sprawiają że wymiana pieca na niekondensacyjny kompletnie się nie opłaca.

Dokładnie :) Po zatym jeśli to domek jednorodzinny i kociołek do 24 kw to najprawdopodobniej wystarczy rura 60 ale to musisz sprawdzić w instrukcji, pieca więc się zmieści ,instalator kotła sobie poradzi to on zazwyczaj instaluje komin, kocioł będzie czerpał powietrze bezpośrednio z szachtu kominowego .