Modyfikacja instalacji CO

[kawczuk]

Witam. Zamierzam zmodyfikować swoją instalację CO. W załączeniu schemat jak wygląda teraz oraz schemat jak chciałbym przerobić zgodnie z podpowiedziami kolegi z forum @gmaj22. W związku z tym, że ch ciałbym zrobić to samodzielnie, a ponieważ nie jestem hydraulikiem chciałbym się upewnić czy na pewno wszystko dobrze zrozumiałem i zrobię to tak jak trzeba, zgodnie ze sztuką.

Przeróbki:

1) Dołożenie pompy kotłowej, przed nią zawór kulowy z sitkiem, za nią zawór zwrotny, potem zawór grzybkowy.

2) Wyrzucenie zaworu 3D bez siłownika, w to miejsce zwykły trójnik.

3) Wyrzucenie zaworu termostatycznego na podłogówce, zastąpienie go zaworem 3D z siłownikiem, przed siłownikiem zawór kulowy z sitkiem, za pompą obiegową czujnik temperatury zasilania zamiast na wyjściu powrotu do sterowania siłownikiem.

4) Założenie zaworu zwrotnego na powrocie z obiegu grzejnikowego.

5) Założenie zaworu zwrotnego na powrocie z obiegu CWU.

6) Zmiana miejsca wpięcia powrotu grzejników i podłogówki.

7) Czy potrzebny jest termostat przylgowy w zaznaczonym miejscu, który obecnie posiadam do odłączania pompy CO do obiegu grzejnikowego? Czy jest on zbędny i sterować temperaturą tylko za pomocą termostatów przy grzejnikach? 

Dodatkowo mam pytanie, czy opłaca się dopłacić i zamontować pompę energooszczędną? Czy faktycznie jest duża różnica pomiędzy zużyciem energii między taką pompą a zwykłą?

Mam nadzieję, że wszystko w miarę czytelnie rozrysowałem, zaznaczyłem i opisałem. Pozdrawiam.

[sambor]

Jak już przerabiasz to przerób do końca dobrze - u ciebie razi zaw różnicowy na rurze do naczynia przelewowego - jego nie ma prawa tam być!

[kawczuk]

Tak właśnie zamierzam zrobić, do końca dobrze. Nie jestem zadowolony z pracy instalacji w obecnej formie.

Czyli należy ten zawór wyrzucić całkowicie i w to miejsce po prostu kawałek rury wstawić a obejście na pompę obiegową zostawić jak jest? Czy wypadałoby oddzielną rurę puścić do zbiorniczka wyrównawczego? Chociaż to teraz wymagałoby porządnego remontu w domu a co mi się nie bardzo uśmiecha, bo idzie jedna rura do naczynia i obiegu grzejnikowego

A pozostałe rzeczy dobrze narysowałem i zaznaczyłem?

[sambor]

Najważniejsze jest to aby do zbiornika wyrównawczego leciała osobna rura wprost z kotła, nie wiem jak ( w którym miejscu ) masz zamontowaną pompę od CO, 

Poniżej masz jak powinno być zrobione, chyba że naczynie masz ponad 2m nad górą grzejnika i rur idących do niego to wtedy pompę od CO możesz dać na powrocie

[kawczuk]

Tak to wygląda w kotłowni, niestety ta sama rura idzie na grzejniki i na naczynie wyrównawcze

od góry ostatniego grzejnika tj, suszarki w łazience do naczynia wyrównawczego jest ponad metr

[sambor]

To niestety musisz pociągnąć do naczynia osobną rurę np miedź 28 lub stal 1".

Obecnie to masz totalny Sajgon w tej instalacji.

[kawczuk]

Na pewno w miedzi będę robił. Teoretycznie mogę to zrobić przez kotłownie do garażu i przez sufit do łazienki na górze bo mam jeszcze nie wykończone i obejdzie się bez dużego remontu. 

Wtedy tą pompę z zaworem  różnicowym zostawić a do góry sobie rure puścić?

A co z pozostałymi przeróbkami? Są w porządku?

[sambor]

Jak będziesz robił rurę do naczynia z poziomymi odcinkami to rób te poziome odcinki ze spadkiem w stronę kotła.

Rurę dotychczasowa do naczynie po prostu odetnij za ostatnim grzejnikiem, wstawiając tam odpowietrznik aut.

Reszta wydaje się dobrze, tylko na obiegu pompy kotłowej musi być możliwość płynnej regulacji przepływu - czyli np zaw grzybkowy lub zasuwa a nie zaw odcinający kulowy.

[kawczuk]

Jest w schemacie zawór grzybkowy za zaworem zwrotnym. 

Zawory zwrotne które chce zamontować będą ok? w dobrych miejscach?

Zawór 3D z siłownikiem dobrze chce zamontować i czujnik dobrze za pompą chce przerzucić?

I czy ten odpowietrznik automatyczny musi być? Czy moge po prostu zakończyć normalnie kolanko i do grzejnika bezpośrednio?

 

[sambor]

Zaw 3-D jest OK, czujnik musi być za pompą w stronę odbiorów - mierzy temp wody po zmieszaniu, ja robię w odległości ok 0,3-0,5m od pompy

ZZ OK

Jak rura idzie do ostatniego grzejnika to kolanko wystarczy, oczywiście na tym grzejniku musi być odpowietrznik ręczny.

[kawczuk]

Odpowietrzniki ręczne mam przy każdym grzejniku także w porządku.

A czy opłaca się dołożyć i kupić energooszczędną pompę obiegową? Faktycznie jest różnica? 

No i w kotłowni nie mam ocieplonych rur, czy lepiej jest je ocieplić? Przyniesie to jakiś efekt?

[sambor]

Obiegową czyli od cyrkulacji czy inną?

Elektroniczną w każdym przypadku warto mieć ale nie zawsze jest to inwestycja opłacalna , np kotłową warto a od CW nie

Rury warto ocieplić - wtedy instalacja jest bardziej sterowalna czyli ciepło idzie tam gdzie powinno a nie w dużej części zostaje w kotłowni lub na przesyle.

Niektórzy nie ocieplają bo to ponoć zostaje w budynku, ale to sposób niekontrolowany dystrybucji ciepła z kotłowni na budynek.

Przepisy mówią że mają być rury ocieplone od źródła ciepła do odbiornika.

A większość robi jak chce.

[kawczuk]

Chodzi mi głównie właśnie o pompę kotłową i od podłogówki. Bo te mi teraz będą pracowały cały czas.

Rury ogólnie mam ocieplane, wszystkie idą w ścianach albo podłogą. Jedynie w kotłowni zostały nie ocieplone.

[sambor]

Im dłużej ma pracować pompa tym szybciej  się zwróci inwestycja w taką pompę.

Rury w kotłowni ociepl, niech więcej ciepła idzie tam gdzie powinno.

[kawczuk]

Dzięki wielkie za pomoc oraz szybkie i konkretne odpowiedzi.

[Zbyszko125]

Pompa kotłowa musi pracować cały czas od podłogówki nie koniecznie. Nie widzę info o kotle. Jaki kocioł? Jeśli to stalopalny tzw zasypoowiec to ....... Jeśli podajnikowiec nieco zmienia postać rzeczy

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

[kawczuk]

Kocioł to SAS Multi 14kw na ekogroszek z dodatkowym rusztem wodnym do palenia awaryjnego ze sterownikiem Multifun. Jest zaznaczony na schemacie oraz w opisie profilu. Jak ma się to do moich planowanych przeróbek?

Planowana modyfikacja oraz założenie zaworu trójdrożnego z siłownikiem na obiegu do ogrzewania podłogowego ma na celu, aby pompa od podłogówki pracowała cały czas. Obecnie nagrzewa mi się podłogówka, zostaje odcięta po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniach, zanim spadnie zadana temperatura w pomieszczeniach dość dużo podłogówka się wychłodzi, następuje włączenie podłogówki, w tym momencie kocioł zostaje zalewany zimną wodą z podłogówki, ciężko mu się ponownie rozbujać, a co za tym idzie długo ją ponownie nagrzewa. Chciałbym właśnie to zmienić, ustabilizować pracę kotła oraz żeby kocioł sam na bieżąco reagował.

[kawczuk]

Kolego @sambor. Mam pytanie odnośnie pracy bojlera i zaworu bezpieczeństwa. Podczas nagrzewania się ciepłej wody zawór bezpieczeństwa zawsze kapie. Model zaworu to afriso 8 bar, boljer 300 l z dwoma wężownicami elektromet. Czy zawór jest wadliwy i przy okazji przeróbek go wymienić? Czy może jest nieodpowiednio zamontowany?

Dodatkowo zauważyłem, że na zasileniu CWU zaraz przy bojlerze mam zamontowany zawór zwrotny, wcześniej nie zwróciłem na niego uwagi. W tym przypadku nie ma sensu montować kolejnego zaworu na powrocie z CWU jak to miałem w zamiarze?  Czy przenieść ten zawór na powrót? Jak będzie lepiej? Zdjęcia w załączniku.

[sambor]

To są dwa różne obiegi - obieg grzania bojlera - tam jest potrzebny ZZ  aby był jeden kierunek przepływu oraz obieg zasilania bojlera wodą , która jest w nim grzana .

Z tego co widać brakuje ci naczynia przeponowego na zasilaniu bojlera i dlatego kapie ten ZB, ponadto z tego co wiem krajowe bojlery są na 6 bar ciśnienia roboczego, więc nie wiem kto wstawił ci tam ZB=8 bar, przecież powstałe ciśnienie może rozwalić co bojler!.

Powinien być taki porządek zasilania bojlera - zaw zwrotny, trójnik na naczynie przeponowe 10bar zielone lub niebieskie - dla ciebie pewnie 12-18l ,

drugi trójnik z zaw bezp =6bar i dopiero podłączenie do bojlera.

[kawczuk]

1) Czy może być taki zestaw z popularnego serwisu aukcyjnego z dedykowaną belką do naczynia przeponowego podłączony szybko złączem z zaworem zwrotnym? Wtedy będzie w porządku i nie będzie problemu z kapaniem podczas nagrzewania się wody?

2) Czy montować drugi zawór zwrotny na powrocie obiegu grzania cwu przy samym piecy jeśli jeden już jest na zasilaniu przy bojlerze? Chyba nie ma takiej potrzeby jak dobrze rozumiem. Czy będzie lepszy na powrocie jednak ten zawór zwrotny?

Starałem się to jakoś czytelnie narysowac


Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka

[sambor]

Na tym drugim rys nie jest potrzebny dodatkowy zaw zwrotny - wystarczy 1

natomiast zasilanie bojlera trzeba poprawić wg tego co podałem niżej , do zaw zwrotny od naczynie trzeba wywalić, więc może jednak warto to zrobić na 2 trójnikach - oszczędzi się kasy i robi prawidłowo.

Uzupełnienie instalacji CO sprzed zaw zwrotnego odcinającego bojler!,  

 

[kawczuk]

Rozumiem. Czyli podsumowując. Zawór odcinający, zawór zwrotny, trójnik na naczynie przeponowe, trójnik na ZB i wejście do bojlera. Zasilanie na wodę do CO minięte jak na schemacie. Dobrą kolejność wypisalem? Czy coś pomyliłem?

A czy ma znaczenie montaż naczynka przeponowego? Może być np naczynko zamontowane wejściem do dołu? Czy wejście do naczynka ma być u góry?


Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka

[sambor]

Montaż naczynie  - do dołu czy do góry - nie ma znaczenia, kolejność montażu jest dobra, czasem jeszcze dają dodatkowy zawór odcinający przed samym bojlerem, aby w razie czego nie spuszczać wody z bojlera.

[kawczuk]

Wszystko zrozumiałem. Dzięki serdeczne za kolejną pomoc. Mam nadzieję że te wszystkie przeróbki przyniosą oczekiwany efekt. Montaż pompy kotłowej, przeróbka podłogowki na sterowanie automatyczne oraz rozwiązanie problemu z ciśnieniem podczas grzania CWU powinny, mam nadzieję, zmniejszyć również spalanie ekogroszku w sezonie grzewczym.

 

A czy jest jakaś konkretna odległość montażu naczynka od ZB oraz od wejścia do bojlera? Czy ważne aby znalazło się na linii poprostu?

 

 

 

 

 

[sambor]

Nie ma takich konkretów, ale powinno naczynie być w miarę blisko i średnica rury łączącej musi być taka jak średnica przyłącza w naczyniu, czyli przeważnie 3/4"" lub DN20.