Dobór Kotła

[rpc]

Witam

 

Proszę o pomoc z doborem kotła. Wymiana na nowy.

 

Trochę o tym co mam aktualnie:

-. domek z przełomu lat 70-80

-. posiada piwnice, piętro, strych

-. metraż w kwadracie pomieszczeń łącznie to 70m2 każdej kondygnacji (czyli ok 160m2 pomieszczeń mieszkalnych ze strychem i piwnicą na tę chwilę)

-. piwnice wpuszczone 80cm w ziemię.

-. w piwnicy jest 5 pomieszczeń (jedno centralne gdzie znajduje się piec i bojler). Każde z 4 pomieszczeń ma jedno małe okienko drewniane (szczelność raczej taka sobie) 30x80cm. w każdym z czterech pomieszczeń jest kaloryfer blaszany panelowy pojedynczy. Wysokość pomieszczeń to ok. 1,8m

- na piętrze układ podobny. Czyli 5 pomieszczeń w tym jedno centralne bez okien. Każde z 4 pomieszczeń ma kaloryfer panelowy buderusa podwójny. W łazience kaloryfer rurowy, w przedpokoju mały panelowy buderusa. W każdym pomieszczeniu okno plastykowe z szybą zespoloną. Wysokość pomieszczeń to 2,6-2,7m

- na strychu jest jedno małe pomieszczenie (kiepsko ocieplone) w którym jest mały kaloryfer aluminiowy i naczynie rozszerzalne nad nim.

- wysokość komina od piwnicy to jakieś ok.8m, komin stary o przekroju ok. 15x15

 

Ocieplenie:

-budynek ocieplony niedawno styropianem 10cm na zakładkę z 4 stron po sam dach.

- drzwi wejściowe tu sobie chwalę bardzo dobre ocieplone pianą wewnątrz (poprzednie takie szpary ze pożal się...)

- dach nie ocieplony (deski + ondulina)

- okna na strychy też plastykowe

- strop między piętrem a strychem ocieplony starym sposobem jak kiedyś robiono czyli trocinami - tak sobie

 

 

Dom miał kiedyś przerabianą instalację na gazową buderusa - piec jeszcze wisi i jest w miarę nowy ok. 6 lat ma. Instalacja miedziana rurki do kaloryferów jakieś ok.1,5mm. Przy samym piecu są większe średnice ale tylko tam.

Do tej instalacji dołożony piec samoróbka czyjaś + pompa obiegowa leszna która pracuje non stop na III biegu. Oczywiście układ otwarty instalacji

 

Piec jest bardzo nieszczelny ale malutki. Wszędzie wchodzi obce powietrze i w zasadzie to muszę chodzić co 2h aby podrzucać i pilnować aby woda się nie zagotowała. Nie do uszczelnienia praktycznie. To jest główny powód chęci wymiany pieca mam go już po prostu dość. Temperaturę utrzymuje na nim ok. 50-60 stopni i to jest optymalne ale w domu za gorąco niekiedy bywa. Z racji pompy i instalacji miedzianej i małych średnic pompa podtrzymywane ups jak ew. prądu braknie a z tym bywa różnie rzadko ale może się zdarzyć.

 

Palę głównie węglem lub brkietą tak 50 na 50%. Ta brykiet to takie cegiełki z trocin sosnowych. Staram się nie mieszać bo jedno podsysa temperaturę drugiego. I w zasadzie doszedłem do perfekcji ale te 2h i możliwość niestabilności pieca mnie przygniata. Palę w zasadzie od rana do wieczora potem piec wygasa sam więc rano może być tak sobie.

 

Poradźcie jakiś piec nie wiem górny czy dolne spalanie. Chodzi o to że nie mieszkam sam i jak sam do niego dorzucę np. rano to aby nikt nie musiał do niego dorzucać. Przychodzę z pracy to wtedy ew. mogę.

 

Jaka moc ? Jak wspomniałem mam mały piec jakąś samoróbkę więc ciężko mi coś policzyć. Próbowałem i wychodzi max 15KW. Z założeniem że strych będzie przerobiony i ocieplony w przyszłości tam też może być jeszcze jedno mieszkanie z kaloryferem więc coś dojdzie.

 

Pomieszczenie gdzie mam aktualnie piec nie jest za wielkie i nie za wysokie więc bez szału. Wyjścia jakieś rewizje musi mieć z prawej strony ew. z tyłu ale dojście raczej ciężkie (z lewej będzie ściana więc brak jakiegokolwiek dostępu) po prostu piec wąski. Nie znam się na kominach ale mam nadzieję, że nowy piec nie uszkodzo mi bieżącego komina bo naprawa przynajmniej na razie nie wchodzi w rachubę. Z tego co rozumiem na strychu komin powinienem ocieplić wełną mineralną jak ma być nowy piec - dobrze myślę ?

 

Liczę na pomoc i zrozumienie. Dotychczasowi hydraulicy mnie zawiedli więc teraz chcę się trochę podpytać i naczytać zanim cokolwiek dalej pójdę i wybiorę

 

Ps. Lokalnie wciskają mi piece defro ale jakoś nie mam przekonania wewnętrznego. Może zębiec ?

Edytowane 8 Września 2011 przez rpc

[mac65]

Mówisz i masz

 

http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kwkd

 

http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/17

 

Wszystko zgodne z założeniami i 15KW to max.

 

 

[darkon]

Dolniak zebiec kwkd 15 będzie idealny.

Niepchaj się w piece górne

[SanitSystem]

a może taki dolniak

Vienybe 16

solidna litewska konstrukcja.

[rpc]

Witam

 

Dziękuję za odpowiedzi.

 

Zastanawia mnie jeszcze kilka spraw.

 

Co z kominem czy nie uszkodzę jego przypadkiem ?. Taki piec jak czytam ma niską temperaturę spalin. Czy nie będzie skraplać mi się woda ?

 

W tym momencie mam zrobione tak, że pompa pompuje wodę do kaloryfer i jednocześnie do bojlera. Z bojlera woda powraca do kotła łącząc się trójnikiem przed kotłem z powrotem z kaloryfer. Aby przepływ nie był za duży przed bojlerem jest zawór, który tłumi przepływ. Czy muszę mieć jakiś dodatkowy zawór mieszający w takim wypadku. Czy taki układ nie symuluje układu mieszającego ?

 

Jak w piecach dolnego spalania zachowuje się brykiet - znaczy jego spalanie.

 

Czy moc 15KW nie jest za duża na taki domek jak opisałem ? Może mniejszy ?

 

Przyznam szczerze, że oglądałem kocioł z zębca. http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kwkd I w sumie mi chyba pasi.

 

Pozdrawiam

[SanitSystem]

brykiet powinien się dobrze spalać w dolnikach to też troche zależy od konstrukcji kotła. No instalacja troche kiepsko wykonana przyd się napewno jakieś sterownie do bojlera z zasady temp wody użytkowej nie pownna przekraczać 55 st. wiec sterowanie jakieś by sie przydało.

[mac65]

Co do mocy pieca na 160 m2 to te 15KW przy twoim ociepleniu to max tak jak napisałem wyżej tym bardziej że palisz brykietem któtrego kalorycznośc jest zdecydowanie gorsza niż wegla . 15 KW to jest moc pieca na weglu ,natomiast wszelkie domieszki bedą obniżać jego moc ale jednocześnie nie oznacza to że nie możesz mieszać opału . z własnych doświadczeń wiem że brykiet nie jest zbyt dobrym paliwem w czystej postaci lepiej go jednak mieszać z weglem , a wjakich proporcjach to już chyba sam sprawdziłeś . Co do komina to nie mam żadnych obaw przy tych konstrukcjach kominowi nic nie grozi . Moc pieca a zwłaszcza jego moc minimalna przy mocy 15KW może być faktycznie za duża ale przy paleniu czystym węglem i na tym etapie musisz sie zdecydować czy w najbliższym czasie nie zmienisz opału , bo jeśli na samym weglu to możesz brać żywca 12KW ,jego moc minimalna będzie w granicach 3,6 KW a ta moc bedzie nadal do wykorzystania nawet gdy dom sie już nagrzeje . Instalacje jeżeli masz w układzie pompowym to może faktycznie można by rozdzielic układ CO i CWU ale nie jest to konieczne . Wyższa temperatura w zasobniku skutkuje mniejszym zużyciem ciepłej wody i brakiem bakterii legioneli a to tylko wychodzi na zdrowie .Z Twojego opisu wnioskuje że przed bojlerem na CO masz zawór ograniczający przepływ ale jest on chyba w celu zwiekszenia przepływu na kaloryfery a nie do mieszania . Krótki obieg na zasobnik w Twoim przypadku tylko polepsza sprawe poniewaz woda na powrocie do kotła jest cieplejsza po nagrzaniu zasobnika a to skutkuje zwiekszeniem żywotności kotła - właśnie w tym celu stosuje sie zawory mieszajace 3d i 4d czyli ciepły obwód kotłowy i regulacja temperatury wody na grzejnikach , no niestety tej drugiej regulacji nie posiedasz .Nie zawsze można wykonać pełną modernizacje układu CO wszystko zależy jak jest wykonana dotychczasowa instalacja a zwłaszcza wyjście rury bezpieczeństewa , bo to w najwiekszym stopniu decyduje czy i jak można unowocześnic kotłownie . Jeżeli masz rure bezpieczeństwa poprowadzoną bezpośrednio od pieca do naczynia zbiorczego to możesz zrobić z kotłownią wszystko , jeśli naczynie jest wpiete na końcu którejś gałązki to już problem bo na drodze od kotła do niego nie może być żadnych zaworów . Pooglądaj instalacje a wtedy bedziesz wiedział na ile możesz sobie pozwolić . W przypadku wymiany kotła warto dołożyć pare złoty i czuć potem komfort z użytkowania . Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś lub nie wiesz jak to "ugryżć " to pytaj śmialo. lepiej 10x pytać niż 1x zrobić byka a potem sie z nim meczyć przez nastepne lata .

 

Pozdrawiam

 

 

[rpc]

Witam

 

No właśnie kolega mac65 trafił w sedno sprawy i widzę, że ma dobre wyczucie.

Przedwczoraj rozrysowałem sobie schemat samego CO i się załamałem jak zorientowałem się gdzie hydraulicy umieścili połączenie naczynia rozszerzalnego. Za ostatnim kaloryferze na odpływie z niego na strychu bo o jedną rurę mniej. Czyli nie dość że na końcu instalacji to na rurkach 1-1,2cm jest odpływ.

W związku z tym już zdecydowałem, że przy wymianie pieca dołożę jedną rurę przed pompą a za piecem i prosto do naczynia rozszerzalnego na jakimś trójniku. Po obejrzeniu domu da się to zrobić bez zbytniego rozwalania i demolowania. Czy rura 1" wystarczy ?

 

Naczynie rozszerzalne jest małe jakieś 10-15litrów. Ma dwa odpływy. Jeden z boku do ścieków a drugi od góry na dach.

 

A wracając do bojlera. Odległość bojlera od pieca to jakieś 0,5m. Bojler ocieplony pianą. A rury mają max. od bojlera do pieca 1,5 do 2m na dolocie i odpływie bojlera. Wnioskuje z tego że to dobrze bo piec nie jest znacznie wychładzany przez kaloryfery. Zawór rzeczywiście służy do tego aby wymusić na instalację obieg no i aby woda w kółko na tak krótkim odcinku nie krążyła. Acha bojler z piecem jest połączony rurą 1". Są jeszcze rury 3/4" ale to tylko do pieca gazowego. Reszta to cieniutkie rurki 1-1.2cm.

 

Trochę mnie martwi to, że aktualnie pompę mam na wylocie pieca i taki zawór zwrotny/bezpieczeństwa na wypadek wzrostu ciśnienia. Ale po przeróbce i dołożeniu rury prosto przed pompą pewnie ten problem się skończy a instalacja będzie bezpieczniejsza. Dobrze myślę ?

 

Co do opału. To brykiet że tak powiem w naturze za robotę otrzymałem więc i tym palę. Brykiet jest suchy, dobrze zbity i z trocin lub zrębków sosnowych. Brak w nim pyłów przy których się po prostu by tlił a nie palił. Przy aktualnym piecu jak palę brykietą sprawa ma się tak, że brykieta jest bardziej energetyczna od węgla ale starcza na krócej. Mniej więcej tak to wygląda. Na początku próbowałem mieszać oba materiały ale szybko się oduczyłem tego. Straszna niestabilność takiego palenia. Ale pewnie wynikała z winy pieca gdzie nie dało się kontrolować w pełni sposobu spalania. Więc po prostu opracowałem sobie dawkowanie i to było idealne.

 

Czyli rozumiem że kominem nie powinienem się przejmować. Super cieszę się. Ale powiedzcie mi czy powinienem ocieplić komin wełną na strychu czy nie warto ? Bo strych nie ocieplony.

 

Czyli co jak rozumiem wystarczy mi piec 12KW ?

Gdzieś tu na forum czytałem, że jak piec jest dolno i górno palny to taki piec uniwersalny nie jest dobry - lepsze są te albo dolne albo górne ? A nie wiem czy dobrze rozumiem ale piec KDO-U są piecami i dolno i górno palnymi. Więc jak to jest naprawdę ?

 

Jak weźmy na to zdecyduję się na piec 15KW to co to znaczy że za duży ? Woda mi się będzie gotowała ?

 

I jeszcze jedno o tym dołożeniu paru złotych do kotła to co inny kocioł czy jakieś szczególne dodatki do kotła co powinien mieć ?

 

Myślałem nad regulacją mechaniczną temperatury. Taki termostat na łańcuszku do regulacji powietrza dobre to ? Czy jak braknie prądu to piec zacznie się powolutku wygasać ? Bo obiegu grawitacyjnego to ja raczej nie mam.

 

Pozdrawiam

[mac65]

Witaj

 

Wspomniany przezemnie piec żywca nie jest piecem górno dolnym , owszem z układu i podziału wymiennika można tak wnioskować ale posiada on przesłone któtkiego obiegu otwieraną przy rozpalaniu lub dokładaniu opału . Pozwala łatwiej rozpalić zwłaszcza przy słabym ciągu kominowym i ogranicza wydostawanie sie dymu na kotłownie przy dokładaniu. Zbyt duży kocioł tzn. przewymiarowany powoduje niepotrzebne straty w momencie kiedy dom sie nagrzeje . Spowodowane jest to tym iż budynek nie może przyjąć ilości ciepła wygenerowanej przez kocioł pracujący z mocą minimalną co doprowadza do zdymiania opału a nie jego spalenia co w konsekwencji prowadzi do szybkiego zarastania ( zasmołowania ) pieca i często komina .

 

Regulacje pieca proponował bym wykonać na elektronicznym miarkowniku ciągu np. UNISTER z racji tego iż w przypadku zaniku napiecia w sieci el. jego reakcja będzie szybsza niż miarkownika mechanicznego i zamknie on dopływ powietrza do pieca zanim ten zacznie sie rozpedzać z powodu braku odbioru ciepła przez grzejniki ( brak zasilania pompy obiegowej )

 

 

 

Do naczynia wyrównawczego =przelewowego rura 1" (cal)= FI 25mm możliwie jak najkrótszą drogą

 

Mówiąc o kilku złotych miałem na myśli dołożenie zaworu 3d lub 4d co dało by CI możliwość regulacji temperatury wody na grzejnikach poprzez podmieszanie z chłodniejszą wodą z powrotu grzejników . Ważne zwłaszcza w okresach przejściowych jesień wiosna kiedy nie ma potrzeby palenia na ful i ciężko wtedy pogodzić temperature na piecu z tą w mieszkaniu bo w domu jest wtedy zdecydowanie za ciepło .Koszt takiego zaworu to ok. 300 -400 PLN

 

 

 

[rpc]

Witam

 

Czyli tak to rozumiem. Do naczynia rozszerzalnego rura 1" będzie miała długość ok 6,5 m

 

Czy chodzi Tobie dokładnie o ten piec ? http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/17 o mocy 12KW. Chciałem się upewnić. Jeśli nie to proszę o linka.

 

Dom teraz ma ok. 160m2 ale chcę zagospodarować może w przyszłym roku może za dwa lata strych do końca i będą tam jeszcze przynajmniej ze dwa grzejniki. Strych będzie wtedy już ocieplony i będą ze dwa pomieszczenia. Kubatura może wtedy wynieść coś koło 190 m2 +/-10m2. Czy te 12KW nadal wtedy wystarczy ?

 

Mam grzejniki na zawory termostatyczne (aktualnie zdjęte) Czy jeśli je założę z powrotem to uzyskam efekt zaworu 3d lub 4d ? Wtedy będzie temperatura utrzymywana w pomieszczeniach taka jaka chcę.

Jeszcze do zaworów przygrzejnikowych powrócę. Czy mogę je w ogóle z powrotem założyć ? Czy nie spowoduje to to że jak przymkną się automatycznie to spowoduje gwałtowny wzrost temperatury pieca ?

Chciałbym tego uniknąć.

[mac65]

Rura do naczynia może mieć i 10 m to nie przeszkadza byle by zachować średnice min 25mm czyli ok. 1"

 

Tak o tym piecu pisałem ale jeżeli masz zamiar zwiekszyć metraż to te 15 KW z Zębca było by w sam raz .

 

Zawory termostatyczne w układach pompowych na paliwo stałe można stosować ale jeśli układ nie posiada bufora który odbierze nadwyżke energi wytworzoną przez piec to lepiej część instalacji a zwłaszcza pomieszczenia o dużym odbiorze ciepła pozostawić bez zaworów lub ustawić je na pełny przepływ aby piec mógł jednak gdzieś oddać ciepło wyprodukowane i pozostawał nadal sterowalny ( niestety to nie piec gazowy który wyłączy palnik po osiągnieciu temperatury)

 

 

[rpc]

Witam

 

Czyli ten piec 12KW byłby za mały ? Niedogrzałby domu w mrozy czy to chodzi ?

 

Przy zębcu też ten sam sterownik UNISTER proponujesz ?

 

Czyli ok. Kaloryferów nie ruszam. No dobra ale ten zawór 3d czy 4d, który wybrać. To zależy od instalacji, który lepszy i który będzie do mnie pasował ?

[SanitSystem]

4D lub 2 x 3 D ewentualnie 3D termostatyczny jako ochrona kotła.

[mac65]

Witam

 

Czyli ten piec 12KW byłby za mały ? Niedogrzałby domu w mrozy czy to chodzi ?

 

Przy zębcu też ten sam sterownik UNISTER proponujesz ?

 

Czyli ok. Kaloryferów nie ruszam. No dobra ale ten zawór 3d czy 4d, który wybrać. To zależy od instalacji, który lepszy i który będzie do mnie pasował ?

 

Co do zaworów dostałeś odpowiedż od Sanita . chociaż ze wzgledu na deficyt miejsca wokół kotła wybrał bym 1x4d .Tylko pamietaj że zasilanie do bojlera należy wpiąć w instalacje przed zaworem 4d patrząc od strony zasilania /kotła . wpiecie zasilania bojlera w układ grzejnikowy za zaworem 4d bedzie skutkowało niedogrzaniem cwu zwłaszcza w okresach przejściowych .Na rurze bezpieczeństwa również żadnych zaworów , prościutko od pieca do naczynia .

 

 

Te 12KW przy ciągłym paleniu prawdopodobnie też dał by rade ale w przypadku długich okresów z bardzo niską temperaturą na zewnątrz prawdopodobnie po jakimś czasie pojawił by sie deficyt mocy zwłaszcza uwzgledniając rozbudowe poddasza .

 

Do zębca można stosować elektroniczny miarkownik ciągu wygląda tak: http://piece.bazarek.pl/opis/135217/unister-do-kotla-tradycyjnego.html

 

 

[rpc]

Witam

 

Pokusiłem się o próbę obliczeń mocy już zainstalowanych grzejników. Jak coś źle liczę proszę o korektę.

 

A więc tak

http://www.buderus.pl/files/200802141924300.Grzejniki%20Logatrend.pdf

 

Grzejniki Buderus.

Mam typ 22 VK-profil

600x1400 - 2 szt.

600x1200 - 2szt.

600x600 - 1 szt.

 

Z linka wyżej (nie wiem czy to dobrze wyczytałem) wynika że moc grzewcza grzejnika typ 22 i wysokości 600 to 1741W/1,33m

Czyli sumuje sobie długości wszystkich paneli i wychodzi mi 5,8mb

 

1,33x=1741*5,8

x=7592,33W moja moc grzewcza dla wszystkich grzejników buderus

 

W łazience mam grzejnik rurowy Monkiewicza 1100x500 o mocy ok.668W

 

Na strychu mam grzejnik aluminiowy i przyjąłem 160W na żebro czyli 5x160=800W

 

W piwnicy mam 3 grzejniki blaszane starego typu (mają ze 20 lat) jeden panel i tu przyjąłem 354W na grzejnik czyli 3x354=1062W

 

Łączna moc zainstalowanych grzejników to

7592,33+668+800+1062=10122,22W czyli trochę ponad 10KW

 

Oczywiście dla warunków idealnych

 

I tak myślę, że coś źle policzyłem bo coś chyba mało wychodzi. Przy takich grzejnikach i -20 stopni jest całkiem cieplutko w domu się chodzi w koszulce w krótkim rękawku :). Więc gdzieś się pomyliłem ?.

Może mi ktoś wyjaśnić gdzie popełniłem błąd ?

[rpc]

Jeszcze jedno mi się przypomniało

 

Aktualnie mam pompę z leszna LFP z trzema biegami na stałe. trzeci bieg ciągnie max75W prądu. I w zasadzie ta pompa chodzi wyłącznie na III biegu

 

Jak rozumiem przeróbka obejmuje coś takiego

kocioł

trójnik (jedno wyjście do naczynia rozszerzalnego a drugie do pompy)

pompa obiegowa

znów trójnik z rozdziałem na bojler oraz zawór czterodrożny

zawór czterodrożny

do kaloryferów

 

 

Na którym biegu będzie normalnie pracować pompa przy piecu z zębca ?

[SanitSystem]

Pompa przy prwidłowo wykonanej instalacji powinna pracować na 1 biegu

[mac65]

Szkoda sie rozpisywać , zobacz animacje pracy zaworu 4 d i sposób wpiecia w instalacje

 

http://www.luskar.co...p?grupa_p=1[1]=%2F100001%2F121883&grupa_rek[1]=&ngrp=&sortuj=#121883

bojler w tym układzie grzany grawitacyjnie można dołożyć drugą pompe jeżeli nie ma grawitacji

Edytowane 11 Września 2011 przez mac65

[rpc]

Witam

 

Zrobiłem zdjęcie mojej kotłowni. Jest bardzo mało miejsca. Narysowałem schemat podłączenia po przeróbkach. Mniej więcej schemat odniosłem do prowadzenia rurek na zdjęciu. Starałem się wpasować wszystko aby się zmieściło.

 

I się zastanawiam czy zmieści mi się pompa w pionie z zaworem różnicowym ? Pewnie tak i czy tak może pracować w pionie?

 

Drugie to czy będzie grawitacyjny obieg między bojlerem a piecem w takim układzie i takim podłączeniu ?. Przyznam szczerze nie chcę ładować drugiej pompki tylko do bojlera.

Czy w takim układzie będzie cyrkulacja i woda się będzie nagrzewać sama w bojlerze ? Nie znam się na tym zbytnio ale czy pompa nie zrobi podciśnienia które spowoduje brak obiegu w bojlerze ?

 

No i ostatnie pytanie. Widziałem schemat podłączenia zaworu mieszającego. Nie można założyć pompy obiegowej przed zaworem czterodrożnym i bojlerem ? Wtedy bym wymusił obieg w obu na raz .

 

 

Ps. Czy ktoś się odniesie do moich wyliczeń mocy kaloryferów ?

 

Z góry dziękuję za pomoc

[mac65]

No ale miejsca to masz wiecej odemnie wiec nie nażekaj :) Schemat jak najbardziej poprawny dołożył bym tylko 2 zawory kulowe przed i za pompa , tem przed z filtrem żegy nie zapchać pompy i mieć możliwość okresowego czyszczenia a ponadto w przypadku konieczności wymiany pompy nie bedziesz musiał spuszczać wody z całej instalacji ,dokładnie tak jak masz to zrobione obecnie .

 

Bojler masz 2płaszczowy a to bardzo dobrze bo pracuje z dużo wiekszą moca niz z weżownica i może spokojnie pracowaćź na grawitacji /2-ga pompa niepotrzebna /.Jest tylko jedno zagrożenie że CO może w przypadku wygaśniecia pieca potraktować bojler jak zbiornik akumulacyjny i pompa może zacząć odbierać ciepło z bojlera , przydał by sie zawór kierunkowy/ zwrotny / róznicowy niewazne jak go nazwiesz ma puszczać wode grawitacyjnie w jedną strone - na zasilaniu bojlera z CO lub zwykły odcinający który można zamknąć po nagrzaniu CWU tylko czy bedzie Ci sie chciało chodzić i go zamykać -otwierać .

 

Kaloryfery masz dobrane b.dobrze ja wyliczyłem zapotrzebowanie Twojego domu miedzy 10-11KW (stąd było te 12 KW pieca) nie pamietam w tej chwili dokładnie a nie chce mi sie liczyć jeszcze raz .

 

Pompa CO musi być za zaworem 4d jezeli ma on pracowac prawidłowo poniewaz wymusza ona przepływ w obwodzie grzejników jednocześnie podciśnienie przed pompą pobiera wode cieplejszą z kotła i zimniejszą z powrotu instalacji (stąd "zawór mieszający") . Zastosowanie pompy przed zaworem 4d wymusiło by tylko przepływ wody w obwodzie kotłowym natomiast ciśnienia za zaworem w obwodzie grzejników by sie zrównowazyły i pozostał by tylko przepływ grawitacyjny a instalacja działała by tylko w jednym położeniu zaworu.

 

Zawory różnicowe muszą pracować w pionie pompa obiegowa może pracować i w pionie i w poziomie patrzac na któćce wodne ale silnik pompy ( oś wirnika ) musi pracować w poziomie tak jak masz to w tej chwili zainstalowane .

 

Jak to działa ? żeby rozwiać Twoje obawy . Piec CO zawór 4d i bojler pracuja w tym układzie na grawitacji . Układ pompowy / ciśnieniowy pojawia sie dopiero za zaworem 4d a pompa jest po to aby wymusić w nim obieg czynnika grzewczego. Ile ciepla bedzie wyciągane z pieca ustalisz sam przez ustawienie zaworu mieszającego ( animacja) aby mieć zdalną kontrole nad temperaturą zasilania grzejników w granicach temperatury pracy pieca możesz sobie kiedyś zainstalować siłownik na zaworze 4d a w pokoju panel do jego sterowania ale to na tym etapie nie jest konieczne .Narazie abyś widział efekty działania tego zaworu wystarczy termometr gdzieć za zaworem na zasilaniu obwodu grzejników , może być opaskowy do kupienia za małe pieniądze na wiadomym portalu .

 

Wiesz juz chyba wszystko ,jeśli coś Ci sie nasunie jeszcze to pytaj , jeśli zrealizujesz załozenia to sie pochwal efektami .

Pozdrawiam i życze ciepła bo zima coraz bliżej :)

 

 

 

 

 

 

[mac65]

No ale miejsca to masz wiecej odemnie wiec nie nażekaj :) Schemat jak najbardziej poprawny dołożył bym tylko 2 zawory kulowe przed i za pompa , tem przed z filtrem żegy nie zapchać pompy i mieć możliwość okresowego czyszczenia a ponadto w przypadku konieczności wymiany pompy nie bedziesz musiał spuszczać wody z całej instalacji ,dokładnie tak jak masz to zrobione obecnie .

 

Bojler masz 2płaszczowy a to bardzo dobrze bo pracuje z dużo wiekszą moca niz z weżownica i może spokojnie pracowaćź na grawitacji /2-ga pompa niepotrzebna /.Jest tylko jedno zagrożenie że CO może w przypadku wygaśniecia pieca potraktować bojler jak zbiornik akumulacyjny i pompa może zacząć odbierać ciepło z bojlera , przydał by sie zawór kierunkowy/ zwrotny / róznicowy niewazne jak go nazwiesz ma puszczać wode grawitacyjnie w jedną strone - na zasilaniu bojlera z CO lub zwykły odcinający który można zamknąć po nagrzaniu CWU tylko czy bedzie Ci sie chciało chodzić i go zamykać -otwierać .

 

Kaloryfery masz dobrane b.dobrze ja wyliczyłem zapotrzebowanie Twojego domu miedzy 10-11KW (stąd było te 12 KW pieca) nie pamietam w tej chwili dokładnie a nie chce mi sie liczyć jeszcze raz .

 

Pompa CO musi być za zaworem 4d jezeli ma on pracowac prawidłowo poniewaz wymusza ona przepływ w obwodzie grzejników jednocześnie podciśnienie przed pompą pobiera wode cieplejszą z kotła i zimniejszą z powrotu instalacji (stąd "zawór mieszający") . Zastosowanie pompy przed zaworem 4d wymusiło by tylko przepływ wody w obwodzie kotłowym natomiast ciśnienia za zaworem w obwodzie grzejników by sie zrównowazyły i pozostał by tylko przepływ grawitacyjny a instalacja działała by tylko w jednym położeniu zaworu.

 

Zawory różnicowe muszą pracować w pionie pompa obiegowa może pracować i w pionie i w poziomie patrzac na któćce wodne ale silnik pompy ( oś wirnika ) musi pracować w poziomie tak jak masz to w tej chwili zainstalowane .

 

Jak to działa ? żeby rozwiać Twoje obawy . Piec CO zawór 4d i bojler pracuja w tym układzie na grawitacji . Układ pompowy / ciśnieniowy pojawia sie dopiero za zaworem 4d a pompa jest po to aby wymusić w nim obieg czynnika grzewczego. Ile ciepla bedzie wyciągane z pieca ustalisz sam przez ustawienie zaworu mieszającego ( animacja) aby mieć zdalną kontrole nad temperaturą zasilania grzejników w granicach temperatury pracy pieca możesz sobie kiedyś zainstalować siłownik na zaworze 4d a w pokoju panel do jego sterowania ale to na tym etapie nie jest konieczne .Narazie abyś widział efekty działania tego zaworu wystarczy termometr gdzieć za zaworem na zasilaniu obwodu grzejników , może być opaskowy do kupienia za małe pieniądze na wiadomym portalu .

 

Wiesz juz chyba wszystko ,jeśli coś Ci sie nasunie jeszcze to pytaj , jeśli zrealizujesz załozenia to sie pochwal efektami .

Pozdrawiam i życze ciepła bo zima coraz bliżej :)

 

 

 

 

 

 

[rpc]

Witam

 

Mój niepokój to moc pieca. Się zdecydowałem na 15KW zębca. Ale gdzieś na sieci wyczytałem, że kocioł powinien mieć 3/4 mocy grzejników wtedy moc idzie w drugą stronę. Oczywiście uwzględniając w przyszłości dołożenie ze 2 kaloryferów jeszcze.

 

Zawór mieszający dowolny na 1" czy jakiś szczególny aby ew. w przyszłości założyć siłownik ?

 

Z góry dziękuję za pomoc

[mac65]

Moc pieca dobiera sie min. do paliwa jakie bedzie sie stosować i należy jeszcze doliczyć do 2 KW na zasobnik CWU. Przy mocy kotła pow. 20 KW można już nie doliczać CWU.

 

Wartość opałowa brykietu sosnowego to ok 18 MJ/t a wegla kamiennego to ok. 25 MJ/t stąd różnica . Mieszanka wyjdzie pomiedzy 18- 25 MJ/t , podobnie bedzie na drewnie .

 

Wiekszość zaworów umożliwia póżniejsze dołożenie siłownika ale lepiej sie upewnić u sprzedawcy czy jest taka opcja 1 cal powinien wystarczyć ale jeżeli pion ma inną średnice to lepiej sie dopasować do niej żeby za bardzo nie ograniczać przepływu.

Edytowane 12 Września 2011 przez mac65

[rpc]

Witam

 

A co myślicie o piecu Buderusa Legano S111/LD-WT o mocy 16KW ?

 

http://www.buderus.pl/files/201103041135210.R04_kominki_kotly_na_paliwo_stale.pdf

 

ma chłodzenie wodą w razie gwałtownego wzrostu temperatury i wrzut od góry paliwa

[SanitSystem]

no fajny tylko zobacz jaka ma "ogromna" komore zasypową