Meniu

Samo rozciecie worka nie daje takiego efekty jak sie spodziewacie. U mnie 3 tygodnie stal rozciety kolo pieca i tak 20cm od spodu byl mokry/wilgotny. Za to rozciąć u góry i zrobić ze 40 otworów dużym śrubokrętów wprowadza cyrkulacje i worek jest suchutki po 1 tyg.

Bedziesz zasypywal wszystkie skrzynki na raz ? Troche kilogramów będzie, żeby to sie tylko nie przewrocilo no i to dźwiganie do gory i sciaganie nie bedzie chyba lekka sprawa.

Pytanie do tych co maja 3D plus zawory termostatyczne na grzejnikach. Jaką temp. ustawiacie na 3D ? Takie połączenie 3D. z głowicami termostatycznymi sprawddza sie zarowno w zimie jak i okresie przejsciowym ? Pompka C.O w takim układzie pracuje wtedy 24h na dobę tak ?

Czy pompa kotłowa musi mieć sterowanie zależne od temperatury? Może chodzić 24h na dobe ? Pomojam tu kwestie oszczednosci pradu tylko pytanie czysto praktyczne o sama prace pompy kotłowej.

Dokładnie taki będzie jak piszesz ATM 20-43

Tu bardziej chodzi mi temp na grzejniki żeby bylo z 40 stopni na zimne dni. Normalnie to pewnie z 32-35 wystaczy bo też pompa C.O ma pracować cały czas z termostatami na grzejnikach z wyjatkiem dwoch grzejnikow łazienkowych ktore beda mialy tradycyjne zaworki. Temp jaka bedzie szła na podłogę to bedzie regulował zawór 3D. Nie bedzie to oczywiście 40 stopni lecz tak jak piszesz 25-30 z ciągłą pracą pompy.

Siłownik a na 4D nie będzie. Doświadczalnie ustawi się go w takiej pozycji aby powrót kotła był dogrzany a jaka temp wyjdzie wtedy na grzejniki/podlogowke zobaczymy. Liczę, że bedzie chociaż te 40 stopni żeby mieć mały nadmiar ciepla na zasilenie podłogówki i dogrzanie pomieszczeń z grzejnikami w zimniejsze dni. Glowice terrorystyczne beda zamontowane. Silownika na 3D nie będzie.

Wzorcowy schemat instalacji dla C.O, C.W.U i podłogówki który znalazlem na forum wyglada jak poniżej. Zastanawiam się co pogorszyło by /zmieniło wpięcie zasilania podłogówki z przed zaworu 4D tak jak zasilony jest zbiornik CWU. Zawor 4D może mieć siłownik lub też nie. Czy to ma znaczenie? Dlaczego podlogówka zasilana jest za zaworem 4D a nie przed ?

Mam dylemat odnośnie przerobienia instalacji wg powyższego rysunku. Zawor 4D poki co nie będzie miał siłownika. Czy podpięcie podlogowki przed zaworem 4D bedzie dobre? Tak żeby zasilanie zaworu 3D podlogowki mialo stalą temp niezależna od poożenia zaworu 4D? Pompa grzejnikow będzie pracować caly czas . Na jesien i wiosne temp. na grzejniki może być w okolicy 30 stopni aby nie przegrzewać pomieszczeń a w zimie pownie ustawiłbym koło 35-400 na 4D. Może tak sie zdarzyć że pompa Co nie bedzie pracować a działać bedzie tylko podlogowka Czy nie lepiej byloby wpiąc podlogowke przed zaworem 4D zeby byc niezależnym od wahań temperatury zwłaszcza gdyby zainstalowany został siłownik zaworu 4D zaworu 4D Jakie to mialoby wplyw na ochrone powrotu. Pogorszy cos ?

Albo taniej czyli kupic grzałke do bojlera za max 100zł albo drożej i nowocześnie czyli kupić pompę ciepła do grzania CWU za kilka tysiecy złotych i płacić 2.5 razy mniej za prąd i niż grzałką 8.5 tysiaca to mnie wyszła instalacja fotowoltaiczna 4kW na cały dom. Oczywiscie po odliczeniu dotacjii ulgi od podatku.

Wydaje się, że wszystko działa dobrze. Myślę że to nie ma znaczenia jak jest zamontowany bo i tak na pompkach wszystko chodzi.

Robilem krótki test 4 dni wg Twojego sposobu z dziurawieniem worka i było w miare dobrze tylko znow sypało się troche pyłem i miałem przez te dziurki przy przenoszeniu i wrzucaniu - to mnie troche zniechecilo do dalszych testów. Jednak teraz odstawiam 10szt worków otwartych u góry i dziurawie jak piszesz bo to najlepiej sie sprawdza i dam znać za 2 tyg czy dosycha cały.

Po 2 tugodniach testów w kotłowni 25 stopni mam wyniki. Jeden worek był rozcięty od góry i stał pionowo a drugi był poziomo rozciety wzdłuż jak na zdjeciach poniżej. Worek pionowy był suchy do połowy a worek poziomy trochę lepiej bo 2/3 było suche. Spodziewałem się że będzie lepiej po 2 tygodniach. Ogólne odczucie jest takie jakby wilgoć z góry spływała na dół bo worek jest tam mokry na ściankach a wcześniej tego nie było. Wyglada jakby częściowo woda odparowywała i jednocześnie schodziła na dół.

Mam tak jak na zdjeciu i rozmawiajac kiedyś z hydraulikiem stwierdził on że nigdy nie widzial montowanego poziomo 4D - stąd też moje pytanie.

Tu masz rację, że taki wylacznik termiczny powinien wystarczyć bo jest na 5A a dmuchawa bierze 0.2A. Taki sam jest montowany w grzałkach od bojlera jako awaryjny na 85stopni. Kwestia tylko zbadania temp na rurze wyjściowej kotła i porównaniu jej do tego co pokazuje sterownik. Niby powinno być to samo ale prawdopodobnie bedzie troche niższa. W odniesieniu do tego co pokazuje sterownik wybrać wylacznik termiczny. Co do montażu to myślę, że taśma aluminiowa bylaby najlepsza żeby czujnik był jednakowo nagrzany plus ewentualnie na to jakaś trytka na docisk. Nie wiem jak on działa czy wystarczy że jedna jego ścianka jest goraca i cala obidowa sie grzeje i powoduje wyłączenie przy wybranej temp ? Myślałem jeszcze nad tym czy zrobić odciecie samej dmuchawy czy razem z podajnikiem? Doszedlem jednak do wniosku że lepiej samej dmuchawy bo podajnik ma jeszcze funkcję wyrzutu ekogroszku gdy jego temp wzrośnie powyżej pewnego progu aby nie dopuścić do cofania się ognia do zasobnika.

Czy zawór czterodrogowy można montować w poziomie?

Nie było go pierwotnie bo instalacja jest bezcisnieniowa otwarta. Ale przezornie wole go dołożyć. Dokłanie taki sam tok myślenia miałem. Żeby nie odłączać kotła bo on w razie awari ma załączyć pompki aby rozgonić gorącą wodę. Natomiast w pierwszej kolejności wyłączyć to co może powodować wzrost temperatury czyli dmuchawę i podajnik. Brak paliwa i powietrza powinien wygasić piec. Jeszcze pytanie gdzie najlepiej umieścić czujnik aby wykrył wzrost temp bez opoznienia. Czy tu bedzie dobre miejsce jak na zdjeciu poniżej?

Chciałbym zapytać czy macie porobiobe jakieś dodatkowe zabezpieczenia kotła przed niekontrolowanym wzrostem temperatury? Pytam o to dlatego ponieważ nie mam tej rury 1 cal do zbiornika przelewowego wyprowadzonej bezpośrednio z pieca. Rura do zbiornika przelewowego jest u mnie wyprowadzona z głownego pionu grzejnikow na pietrze. Zbiornik jest na strychu. Niestety nie ma za bardzo możliwości aby dorobić teraz ta wymagana rurę bo wiąże się to ze sporą demolką. Myślę na dym jak tu w jakiś sposób dodatkowo zabezpieczyć kocioł jak i cała instalacje przed niekontrolowaym wzrostem temperatury a w skrajnym przypadku zagotowaniem wody. Moj piec to Defro komfort eko duo i na chwile obecna przyszły mi do głowy dwie rzeczy aby: - zamontować zawor bezpieczeństwa o cisnieniu 1.5bar - zamontować na rurze wychodzacej z pieca termostat z kapilarą (nie potrzeba zasilania) ktory rozłączał by dmuchawę przy temp powyzej 75 stopni Co prawda piec ma w swoim sterowniku różne zabezpieczenia ale one działają przy wyższej temperaturze 85-90stopni gdzie wydaje sie za późno zwlasza gdy w piecu palimy cały czas na około 65stopni. Biore pod uwage różne scenariusze jak awarię pompki, brak zasilania, zlepiony styk przekaźnika dmuchawy lub ślimaka, ześwirowanie stetownika i inne dziwne rzeczy

Odnośnie naszych problemów czy oalimy suchym ekogroszkiem dotarłem do tematu z forum o "Dosuszaniu w zasobniku ". Po przeczytaniu całego wątku powtarzały się posty, że ludzie wrzucali suchy węgiel potem mieli rosę w zadobniku. Co sie okazało przyczyną bylo ciepło wedrujace od palnika w strone zasobnika za pośrednictwem ślimaka i podgrzewanie ekogroszku i powstawanie wilgoci. Po zainstalowaniu tego wężyka od dmuchawy do zasobjika problem ludziom znikał. Ja też to zrobię i zobaczymy. Tu temat to przeczytania

To widzę, że te jutowe brązowe były by idealne bo są dużo bardziej przewiewne tylko pewnie bedzie trochę więcej syfu jak miaĺ miał zacznie sie sypać. Musze kupić jeden taki brązowy worek i przetestować.

Worki jutowe masz na myśli te plecione z polipropylenu zazwyczaj biale lub niebieskie (zazwyczaj w tych widzialem wegiel) ? Czy te take brązowe ?

obniżenie stężeń masowych emitowanych pyłów (PM) i tlenków azotu (NOx) oraz znaczący wzrost stężenia masowego emitowanego tlenku węgla(II). Czy tu chodzi o wzrost emisji zabójczego tlenku węgla czyli CZADU? ?? A bardziej na temat to teraz kompromisem między nakładem pracy a skutecznością i szybkością wydaje mi się dosuszanie w workach jutowych. To jest oczywiście konkurencja dla metody kolegi @HarryH który mówił o nakłówaniu worków. Zrobie tak na próbę 2 worki. Jeden foliowy ponakłowany a drugi przesypany do jutowego (teoretycznie lepsza wentylacja) i potem przesype obydwa do skrzynek żeby zobaczyć co w środku siedzi. Kiedyś sąsiad kupował ekogroszek co roku na lokalnym składzie pakowany w worki jutowe to nigdy nie narzekał na wilgoć. Od tego sezonu już tylko folia. Z moich obserwacji to powiem, że kupiony na jesień suchy" ekogroszek jasnoczarny i bez kropli wody wewnątrz worka poleżał sobie na palecie 1.5 miesiąca w garażu. Temp średnio 12 stopni tam była. Biore worek otwieram a tam od góry mokry na na dole suchy. Worek leżał poziomo. Zdecydowanie wilgoć nie miala jak wyjść a ja bylem zdziwiony, że zrobil sie mokry jak był suchy.

. Całej wilgoci nie usuniemy. Teraz pozostaje zrobić doświadczenie i na upale w słońcu postawić na 7 dni worek otwarty na krótkim boku z dziurami na dole, bez dziur oraz worek przesypany do skrzynki ogrodowej. Zanotować ich wage przed suszeniem i po. Z tego wyliczyć procentowo ubytek masy i będzie wiadomo która metoda jest najskuteczniejsza. Tutaj jedynie pojawia się problem dokładności wagi. Takim skrótem tego pdf z AGH niech będą te cytaty Wilgoć przemijająca (Wex) jest to wilgoć którą węgiel traci podczas suszenia do osiągnięcia przybliżonej równowagi z wilgocią powietrza. Ten rodzaj wody utrzymującej się mechanicznie na powierzchni ziaren węgla tworzy woda kopalniana oraz pozostająca na ziarnach węgla po operacjach: wzbogacania, transportu czy składowania (opady atmosferyczne). Wilgoć higroskopijna (Wh) jest to woda pozostała w węglu po usunięciu wilgoci przemijającej, którą węgiel traci dopiero po wysuszeniu w temperaturze 105 – 110 C Po usunięciu wilgoci przemijającej i higroskopijnej w węglu pozostaje jeszcze woda konstytucyjna (krystalizacyjna) WM związana w substancji mineralnej (glinokrzemiany, krzemiany). Wydzielenie wody z tych związków zachodzi dopiero w wyższych temperaturach 400 – 800 C. Jak już wspomniano Polska Norma PN-80/G-04511 przewiduje oznaczanie wilgoci w paliwach stałych metoda suszarkową bądź destylacyjną i w praktyce te dwa sposoby są powszechnie stosowane.

Ja obecnie po tym moim dosuszaniu jestem w miare zadowolony bo rosa w zbiorniku pojawia sie dopiero jak jest końcówka i przez ślimak wychodzi wilgoć i razem z tym pare kilo węgla jest ciemno czarne. Jednak na przyszly rok chciałbym tylko wrzucać worki do zasobnika. Prawdopodobnie kiedy bym nie kupił to i tak pasowałoby go dosuszyć niedużym nakładem pracy .

Teraz przydałaby sie jakaś metoda / sposób na sprawdzenie wilgotności ekogroszku ? To oczywiście w celu sprawdzenia skuteczności sposobu suszenia. Ja jak wysype cienką warstwę do skrzynki to wizualnie na kolor jest suchy po 12h a byłoby jeszcze lepiej gdybym nie miał wyłożonej foli ale to już bylohy czarno wszędzie. Kiedyś jak było słońce 15 stopni i wiatr to na 2 dni zostawilem taka skrzynke z ekogroszkiem a wchodzi tam 25kg spokojnie. Potem przespać spowrotem do worka i gotowe. Tylko żeby to nie bylo 120 worków czyli 3 tony. Skrzynki są o tyle dobre , że ekogroszek nie przelatuje przez szpary a wentylacja bez foli jest idealna i można miał odsiać przy okazji.