Skocz do zawartości

Jaco123

Forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    49

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    1

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez Jaco123

  1. Jaco123
    Zgadza się, poza tym że z buforem jest więcej rozpalania, a z wyciągiem robi się to błyskawicznie, no i jak przekroczy 85st to przymknie na mniejszą szczelinkę i jest bezpiecznie.
  2. Jaco123
    I nawet stare kapcie czysto spala😂 Dodam tylko że duo ma taką fajną chyba najfajniejszą funkcję a mianowicie przy dokładaniu wystarczy nacisnąć przycisk i klapka się zamyka a po chwili włącza wyciąg na najwyższym biegu, szkoda że jeszcze małego obiegu nie ustawia😀 Pozdrawiam kolegę.
  3. Jaco123
    No przecież jest regulator w unisterze duo, pozwolisz kol. że się nie zgodzę... Mam takowy nie z wyboru tylko był w komplecie to wziąłem i założyłem, do rozpalania rewelacja, do podkładania przydaje się, poza tym .. Wyłączony... testowałem i tak powoduje dużą stratę, wychładza komin i palnik,wymusza cug co powoduje niestabilną pracę kotła, generalnie nie polecam dużo więcej opału mi poszło na testach (o prądzie nie wstpomnę) niż na maturalnym ciągu, no chyba że ktoś ma komin 5m i nie ma wyjścia.
  4. Jaco123
    Odnośnie pompki do ładowania, to mam tą zieloną co Nykiel daje do ochrony, jest połączona na powrocie i wpycha wodę do kotła, tryp też jednostajny ale na 1 biegu , to jest ta najniższa szybkość spośród wszystkich trybów i biegów, 4waty,bo chcę aby przepływ przez kocioł był jak najbardziej zbliżony do grawitacji, po dojściu do 70st jak się załączy to pa paru minutach dopiero widać na czujniku pieca że bardziej gorąca woda z wymienników dochodzi do czujnika na górze, bo temp. rośnie do 74st po czym powoli spada do 62st i znowu rośnie ,parę takich cykli i bufor na środku osiąga 60-62st i już się pompka nie wyłącza ,bufor z temperaturą goni kocioł, i tak do 85st, a w komorze wszystko ścieka na drewno i się kociołek sam czyści.
  5. Jaco123
    U mnie jest tak, ta pionowa to idzie od powrotu i ma priorytet jak widać do zaworu mieszającego, powrót do bufora jest trochę niżej, i mogę mieć 100st na buforze a na grzejnikach stabilne 36 czy tam ile chce z histerezą 2st, siłownik jest obowiązkowy przy buforze bo bez niego będziesz podczas ładowania co chwilę biegał i skręcał zawór, temp. na sterownik jak widzisz z czujnika na środku bufora, oczywiście di załączania i wyłączania pompy na grzejniki, czujnik od sterownika na siłownik na rurze zasilającej.
  6. Jaco123
    A nie rozwarstwia Ci się woda w buforze na 2 biegu? Jaką masz pompę i na jakim trybie chodzi?Jeżeli masz ochronę powrotu to pomogło bo widocznie nie było cyrkulacji w tych obszarach kotła, to tak na logikę. Ja zrezygnowałem z ochrony, pompa cyklicznie włączenie 70st wyłączenie 68st o wiele szybciej to idzie, musi być na 1biegu lepiej się warstwy układają w buforze.
  7. Jaco123
    Byś mieszkał bliżej to bym Ci pociął to w dwie soboty, za dwie przyczepki drewna😀 akurat lubię rżąć pilarka, miałem kilka stihlów teraz mam ms261c i złego słowa nie powiem, a łańcuchy stihlowskie są akurat najlepsze, Oregon zostaje daleko w tyle pod każdym względem, jak Ci spalinowa nie pasuje to mam elektryczną stihla 1700wat chyba 22r na zby,daje radę na prowadnicy 40cm. Ale podstawa oczywiście to ostry zestaw i ciąć tak aby nie stępić.
  8. Jaco123
    Zgadza się, u mnie nie ma problemu bo zawsze pędzę pod 90st i smoła sama spływa i komorę mam jakbyś pomalował farbą z połyskiem można się przejrzeć, ale dokładania unikam zresztą nie ma potrzeby bo jeden dobrze ułożony załadunek mi starcza aby tak nabić bufor, a jak mróz to robię tak jak Ty że zrębką czyli wypalam trochę do żaru I później do pełna. Palenie z buforem ma też tą zaletę że jest cały czas taki sam ciąg bo temp komina przez całe spalanie wsadu jest taka sama, idzie na stałym pp problem miałem bez bufora jak puszczałem prosto na grzejniki, klapka się zamykała ,komin stygł i wszystko się zmieniało. Dobrze że poruszyliście temat przegrody, jeśli to nie tajemnica to ile cm3 było by optymalnie do wooda 18kw? Wiem że kol Piecuch19 gdzieś robił obliczenia, ale nie mogę znaleźć, trzeba by jeszcze wziąść pod uwagę że ruszt mniejszy i paliwo bardziej gazowe pewnie, czy te 130cm3 starczy?
  9. Jaco123
    Oczywiście że przegroda za mało w woodzie 18kw jest 100cm3, pisałem już o tym wcześniej że mam zamiar powiększać,alby efektywniej dozować pp dzwoniłem do producenta i można samą bramkę z kwasówki kupić za 120zł i tak zrobię aby spokojnie sobie przerobić i szybko wymienić, myślę poszerzyć światło bramki o 1.5cm z każdej strony czyli na 130cm3 i dać skos, jak kol. Zaciapa. Ja nie mam problemu z cugiem, mam komin ponad 9m, ten czopuch specjalnie dołożony i brak ociepleń na rurach do bufora też, aby wygrzać głęboką wilgotną piwnicę, 205 wysoka i 180cm w gruncie, też nie suszę drewna tylko dosuszam bo w drewutni potrafi na dole zapadać trochę, i po takim dosuszeniu widzę różnicę w paleniu, Po drewnie w komorze zostaje więcej gorącej smoły niż po węglu i to z tych ścianek potrafi się dymić, i przy bocznych drzwiczkach leci gdzie ma bliżej do wyjścia.
  10. Jaco123
    To prawda w starym kopciuchu miałem lepszą klapę taką z kryzą pod kątem szczelna i lekko chodziła, kryza miała kąt ok 30st, w mpm ie to badziewka, dorobiłem tylko przedłużkę w bok poza obrys drzwi, nieszczelność mnie nie interesuje, bo jak wyżej pisałem nie zamykam calkiem ,tylko hamuję lub utrzymuję bezwładność sprzęgła.
  11. Jaco123
    Nie jeśli się ma unistera I przy 85st zamknie klapkę, oczywiście ok. 2mm szczeliny i proces spalania nadal trwa bez dymienia z komina,ale jest zwolniony, temp na czopuchu spadła da 130st i 85st stoi cały czas ewentualnie bardzo powoli rośnie do 90st i kończy się wsad, a choćby doszedł środek bufora do 95st to art zw poprzez siłownik I zawór mieszający rozładowuje bufor na grzejniki.
  12. Jaco123
    Oczywiście że tak, ja mam I sobie chwalę na kotle i buforze 85st a na grzejniki zadane 38st przez co się wydłuża okres między wsadami, ale są tacy co nie mają i jeżeli chodzi o to dokładanie przed wypaleniem wsadu to dobrze to rozumiem, człowiek chce iść spać i dołożyć, ale można to zrobić odwrotnie, najpierw rozpalić pół czy tyle co by się dołożyło wsadu, i po wypaleniu zgarnąć żar pod bramkę i do pełna.
  13. Jaco123
    Nie wiem jaką musiałeś mieć temperaturę w mapmie 18kw nie ma szans stabilne 150-160st przez cały proces spalania, na dole drewno ledwo letnie.
  14. Jaco123
    Dlatego ja dosuszam na bieżąco na czopuchu I jest ok, też próbowałem palić samą zrębką z wierzby energetycznej i było ok przydaje się klapką w środkowych drzwiczkach ,tylko jest taki problem że po niej nie ma żaru by trzeba rozpalać co 3godz, na kanapkę też hu...owo, teraz palę tak że drewno od strony palnika a zrębka od strony drzwiczek i jest ok. Jestem świeżakiem na mpmie mam 18kw I bufor 1000l testowałem wiele ustawień PW I jednak u mnie najlepiej gada na max otwartych obu otworach z jednej strony pieca za śrubą 7mm w zasypie zakręconą, słychać jak gada palnik aż czasem gra jak na piszczałkach, wtedy słychać jak by falowo gaz zasilał palnik(bramka ori jest za mała) I cała robota jest w palniku, może kol Lucjan92 spróbuję. Uwaga!!! Należy także pamiętać o dostarczaniu świeżego powietrza do kotłowni, tym bardziej jak ktoś korzysta z RCK za czopuchem.
  15. Jaco123
    Tak, firma Prond, Łęka Opatowska zadzwonić i się dogadać. Musi mieć w nazwie "+" ART+ZW tego bez plusa nie można przeprogramować, jak byłem u nich to mówili że mają puścić do sprzedaży już przeprogramowane, ale nie wiem z jaką nazwą.
  16. Jaco123
    A masz termometr w czopuchu?
  17. Jaco123
    Dzięki za info, fajna sprawa, przynajmniej nie ma się co popsuć, tylko cena z kosmosu jak za tak proste urządzenie.
  18. Jaco123
    A możesz powiedzieć jak ten regler jest zbudowany i na jakiej zasadzie działa? Czy na zasadzie zaworu zwrotnego że puszcza tylko w jednym kierunku, czy mechaniczne wymuszanie za pomocą turbiny? Jest jakaś dodatkowa manualna regulacja siły ciągu? Z bocznym załadunkiem jest trochę gorsze dokładanie, bo potrafi dym że ścianek czasem wylecieć, u Ciebie ten dym za ścianek jest ukierunkowany w dół , ale nie mówię że się nie da, trzeba też uważać aby przy bocznym załadunku nie dotknąć przypadkiem tej smoły na suficie bo przez tydzień tego pumeksem na zedrzesz. Generalnie szkoda że w woodach z tego zrezygnowali. Ja mam rck założony widać go na zdję ciu co ostatnio wstawiłem,ale mam dociążony opaską metalową na pokrętle i ustawiony na silny wiatr, działa ok. Raz na sezon pryskam przemywając zawiasy zmywaczem w sprayu wurf
  19. Jaco123
    A można wiedzieć gdzie nabyłeś taką półokrągłą przegrodę? Żarobeton kupisz na allegro wymiar jaki chcesz, tylko zamów wymiar taki aby została przerwa 0.5cm i kup taki sznur żaroodporny i go tam upchaj, producent zrobił na czarny klej do kominków i z tego pęka bo bramką pod wpływem ciepła pracuje, musi być elastyczne uszczelnienie.
  20. Jaco123
    Można też przesuszać na bieżąco drewno, z drewutni też trafi się zamknięte, wykorzystać klapę z judaszem albo czopuch.Mój też się chyba doszczelnił bo na początku próbowałem z zawirowaczem i była tragedia, a dzisiaj ładnie i wyżej naładował bufor, trzeba tylko pamiętać prawidłowo go włożyć tym dłuższym ugięciem do dołu. Temperatura na czopuchu spadła do 120-130st, gazował cały czas ładnie, ale ewidetnie widać że otwór w bramce za mały bo pp musiało być na max otwarte, jak mpm-y sprzedzą mi samą bramkę to wezmę i powiększę tak do 130cm3 czyli o 1.5cm z każdej strony, i zrobię skosy, aby wcześniej dostawało pw. Chciałbym uzyskać ładne spalanie z zawirowaczem na ustawionym pp w połowie. Wymiennik taki po zawirowywaczu ,co myslicie jest ok?
  21. Jaco123
    Potrzebuję wymiarów światła bramki po powiększeniu, byłbym wdzięczny gdybyś mógł podać, a propo na zrębce z wierzby energetycznej idzie bardzo ostro albo traci płomień trzeba uważać i przydaje się faktycznie tą klapką w środkowych drzwiczkach, tyle że trzeba często dokładać. Mam zawór mieszający na grzejniki (bierze z góry bufora i miesza z powrotem z grzejników do uzyskania zadanej temp na grzejnikach)z siłownikiem, i żonę zmarżlucha😀 palę za każdym razem na fulla z reguły starcza mi jeden pełny dobrze ułożony załadunek, najwyżej gdy na dworze cieplej wydłuża się okres między paleniami, aaa jeszcze jedno gdy pompka na końcu palenia wyłącza się na 68st to startuję przy następnym rozpalaniu z ciepłym piecem temp ok 50st ,rozpala się w minucie, drugi plus to piec nie wychładza bufora poniżej 68st.
  22. Jaco123
    A co ma się stać jak pędzę kocioł za każdym razem do 90-93st? Zawsze ładuję pod sufit i tyle uzyskuje, jak jest cieplej na dworze to co 24godz jak mróz to co12godz,tak aby w chacie było cały czas stabilnie 22-23st,nigdy nie "przepalam"...I wtedy na powrocie mam zawsze 85st na koniec, a 55st mam po 1.5godz palenia,i jeżeli w tym czasie się osadziła wilgoć na wymienniku to już jej dawno nie ma... z ochroną też kilkanaście minut idzie zimna woda... Zbiornik cwu 150l mam w planach przewidziany na wiosnę.
  23. Jaco123
    Na jednej z aukcji aledrogo, chyba z prostokątnym wejściem w komin jest ten komentarz, też się zastanawiam jak to działa w sensie czy jest to na zasadzie zaworu zwrotnego który podnosi temp na całej długości komina, i tym samym powoduje większy ciąg,, można by samemu coś wyspawać,czy na zasadzie mechanicznego wymuszenia.
  24. Jaco123
    Ja z kolei z ochrony powrotu zrezygnowałem,w sensie z zaworu jak ktoś chce to leży u mnie do wzięcia, mam załączenie pompki na bufor ustawione na unisterze przy 70st, najwolniejszy bieg chyba 4waty,wyłączenie 68st i bufor nagrzany do 90st w niecałe 5godz przy jednoczesnej obsłudze grzejników od 40st (z histerezą 5st czyli wyłączenie 35st)na środku bufora, tam mam czujnik, który załącza pompę na grzejniki już po pierwszym dobiciu kotła do 70st, oczywiście paląc dzień w dzień gdy na starcie jest 34st.Każde dobicie podnosi temp bufora o ok 5-6st po osiągnięciu 60 st już się pompka nie wyłącza. Z zaworem 55st dłużej to trwało no i pompka żarła więcej prądu. Z tym zagrzaniem samego bufora to dobry pomysł, wyjdzie jak podłogówka wciąga ciepło, jak jest świerza to jeszcze długo będzie porzerała cieplo. Tak jak pisałem słabe podciśnienie czyli lewe powietrze na pierwsze trzeba wyeliminować,nawet nie przykręcanie górnej klapy na te motylki może szkodzić, spróbować wogóle bez wentylatora,najwyżej drzwiczki popielnika rozszczelnić. Niektórym pali się dobrze po jakimś czasie, myślą że się zaprzyjaźnili z kotłem a to poprostu nieszczelności zaszły syfem... Odnośnie tych moich prowadnic czy raczej ślizgów z cykniętych prętów w komorze to zauważyłem że powstał także taki mini tunel oddymiający, ala mini rura wezyra😀
  25. Jaco123
    Wystarczy 3kg butla propan butan z małym palnikiem mi taka wystarcza na 2sezony plus między czasie kociołkowanie I latem ogniska. To znaczy że masz nad metalową bramką dziurę 4cmx20cm? Paląc dębinę zauważyłem że się mocno smoli I klei drewno do ścianek gdy kocioł osiąga 85st, dlatego ciąłem na 24cm I ładowałem ciętym w kierunku bramki, było ok ale przestało mi się chcieć, i wymyśliłem taki patent z tego co pod ręką. Dwa pręty 10mm cyknięte do bramki z drugiej strony połączone dutem 6mm. Efekt jest taki że przedtem w czasie spalania wsadu, temp się wahała od 120 do 160st, czyli czekało aż opadnie przy okazji wypalając tak ważną warstwę żaru,gdy opadło pewnie było wieksze zapotrzebowanie na PW czyli efektywność spadła, iteraz nie słychać opadającego drewna,a temp na czopuchu 150-160st no i w końcu wymiennik ma białawy nalot. Ale i tak na wiosnę przerabiam przegrodę, tylko muszę wiedzieć,ieć o ile, może kol. Piecuch podpowie , gdzieś czytałem Twoje obliczenia ,ale nie .ogę znaleźć w tym bigosie.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję