Skocz do zawartości

Jaco123

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    191

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    10

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez Jaco123

  1. Jaco123
    W bliżej czy dalszej przyszłości będę się bawił w zrobienie własnej półokrągłej stożkowatej przegrody, wszystkie namiary, i instrukcje mam od życzliwego kolegi na pw, ale to temat na zimę jak bedzie więcej czasu. Kol. @AO49można zrobić po bokach nacięcia, lub coś tam wsadzić na etapie formowania mieszanki, aby bokami zaciągało, no i oczywiście szparę według kol. @Piecuch19 być może półokrąg będzie się lepiej dotleniał, ale myślę że może nie bez przyczyny zastosowali w woodach kwasówkę? Obawiam się czy nie będzie pękać wykruszać się poprzez jednak większej zawartości wilgoci z drewna, która silą rzeczy będzie wnikać w przegrodę. Tak jak pisałem ,w obecnym przerobionym palniku boki dotleniają się b.dobrze nie zaobserwowałem zmiany barwy płomienia (błękit) w tym obszarze przy gwałtownym opadzie wsadu, bądź przy otwarciu popielnika, więc jeżeli to działa w praktyce to nie mam zamiaru dorabiać na siłę jakieś teorii. Według mnie to te otworu napowietrają tylko te gazy co idą z boku, mieszają się przed zwężeniem dając ładny stabilny płomień, resztę bramki obsługuje tzw szpara Piecucha.
  2. Jaco123
    Zgadza się, mój bład, nie wspo.niałem że szpara ma być w formie stożka,dyszy od spodu szersza górą węższa, co do tych otworów w bocznych ściankach to precież pisałem że są skierowane ku kształtce czy wymiennika, mimo że ścianki są skośne,dobrze dotleniają bo płomień po bokach zawsze niebieski czy to opał opadnie jak i przy stabilnej pracy.
  3. Jaco123
    Bramka oczywiście ori ale przerobiona wedle info kol. Zaciapa, ma ok. 145cm2 szczelina według pomysłu kol. Piecuch19 ma ok6- 7% otworu bramki z tej mniejszej strony oczywiście czyli ok. 8cm2 dodatkowo boczne otwory skierowane ku wymiennikowi a górne zaspawane. W porównaniu do ori otworu to palenie dzień do nocy.
  4. Jaco123
    Mój poszedł w górę i w bok tak jakby szukał miejsca, dodam że wood nie ma rusztu pod samą bramką ,ten jest zastąpiony płytą szamotową, wygiął się w sumie ten środkowy (fotka),a ten od drzwiczek jest zredukowany płaskownikiem ze szparą ok1cm od przodu,był to raczej powolny proces, bramka jest solidna 5mm kwasówa powinna trochę wytrzymać,dzięki za podpowiedzi oczywiście biorę je pod uwagę, bo widzę że nowy tak jakby też zaczął wędrówkę w górę...
  5. Jaco123
    Teraz ładuję bufor praktycznie tylko na cwu co 5dni bo pompa na grzejniki rzadko się załącza, ale w przyszłym sezonie dojdę od czego się wygło, będę testował różne tezy przez dluższy czas i bacznie obserwował ruszt, sam jestem ciekaw co mu zaszkodziło, jeżeli to ten sam ruszt co do węglowego to teoretycznie można tezę obalić, stawiam na za mały luz , ale to był moj pierwszy sezon, dużo było eksperymentowania, i w sumie nie potrafię jednoznacznie wskazać przyczyny.
  6. Jaco123
    Mam zostawione 1cm od drzwiczek, taki patencik aby było równo.
  7. Jaco123
    Kol @Piecuch19 Raczej zbytnie skasowanie luzu było przyczyną, wygiął się już, jak jeszcze nie miałem dodatkowej klapki. Druga klapka pozwala na rozpalenie się wsadu na całej powierzchni rusztu, jest taka możliwość bez podawania pp środkowymi że wsad będzie gazował i opadał tylko przy bramce powodując zawieszanie i zostawiając tył który się zutylizuje na samym końcu procesu palenia gdy pod bramką nie będzie już żaru, kawałki drewna ułożone w poprzek niechętnie się chcą zająć w kierunku drzwiczek, chyba że pocięte na 20cm i ułożone odwrotnie, takie moje spostrzeżenia. Póbowałem prostować na kuźni ale pękł, kupiłem nowy chyba 120zł
  8. Jaco123
    Koledzy dobrze radzą, suche drewno to podstawa kup sobie wilgotnościomierz krowy nie kosztuje a przekonasz się jak drewno z jednej drewutni potrafi się różnić, ale zmierz po przełupaniu, w porównaniu ze stabilnością węgla to drewno bywa kapryśne, dodam garść moich spostreżeń, weź je pod uwagę a zrób jak uważasz. - mokre, wilgotne drewno powyżej 15% to 90% problemów w tym kotle -zbyt grube szczapy gorzej się zgazowywują, w kopciuchu dobrze spełniały swoje zadanie trzymania długo ciepła w kotle, tutaj jest inaczej -paląc dłuższy czas mokrym drewnem w połączeniu z kominem z cegły, powodujesz że on nabiera wilgoci i coraz gorzej i niestabilnie ciągnie, robi się szybciej i bardziej zimny,na dodatek mróz go może rozsadzić, albo wyjdą Ci plamy na ścianie. Ja dla pewności trzymam temp na czopuchu w okolicach 200st aby wypędzić z niego punkt rosy. -paląc bez zawirowywaczy za gwałtownie idą ciepłe spaliny w zimny komin powodując efekty akustyczne, które mogą powodować mikro pęknięcia komina. -przy woodzie 18kw powiększenie przegrody do ok 140cm3 i dorobienie klapki pp w środkowych drzwiczkach, i zmniejszenie pow rusztu znacznie poprawia spalanie. -paląc na bufor próbowałem i analizowałem kilka metod palenia, doszedłem do wniosku że najlepsze efekty, bezproblemowo i naczyściejszy wymiennik uzyskuje na zasadzie palenia gwałtownego z maksymalnym wykorzystaniem ciepła na wymiennik poprzez zawirowywacze. Moje ustawienia to PW z jednej strony obie klapki na max,PP z obu drzwiczek na max czyli bodajrze 8 w tej skali, klapki ok 2cm uchylone, śrubka w załadowczych zakręcona, temp. na czopuchu ok 200st, ale zauważyłem że mój kocioł i mój komin reaguje na zmianę ciśnienia atmosferycznego, bo wczoraj przed tym niżem paląc w miarę powtarzalnie na cwu, wyskoczył na 250st. W takich przypadkach nie reaguje, pozwalam mu na to by się bog ognia nie obraził😂 i jakoś drastycznej różnicy w efektywności spalania nie widzę, różnica na niegorzyść zaczyna się u mnie dławiąc PP ze spalinami na czopuchu od 180st w dół. Trzeba też wziąść pod uwagę miejsce zamocowania, stopień zabrudzenia, i błąd termometru, u każdego może to być inny wynik. Koledzy którzy palą prosto na grzejniki, pewnie doszli do innych spostreżeń, bo to całkiem inna zasada. Trochę dziwnie że po wygrzaniu drugi wsad gorzej idzie, miałem taką przygodę na początku że przestało się palić, okazało się że po kopciuchu komin zaczął się złuszczać tzn po dostaniu z mpma suchych wyższych spalin zaczęły odklejać się stare warstwy nagaru znacznie zmniejszając ciąg, po wyczyszczeniu w wyczystce miałem same cipsy ... Ruszt mi się wygiął, dodawałem trochę węgla który został po kopciuchu ale doszedłem do wniosku że przyczyną tego było zbytnie dokręcenie śrub do wajchy, mój błąd, myślałem że nie dokręcili a tak miało być...
  9. Jaco123
    Spokojnie, jest jeszcze C.W.U... Palimy na okrągło, ktoś musi ten klimat dla równowagi ocieplić skoro słomki papierowe i przytwierdzone nakrętki do butelek tak go wychłodziły😜
  10. Jaco123
    No niestety komin ceglany, póki co trza dbać, może w przyszłym roku ogarnę wkład wtedy będę eksperymentował z takim zawirowaczem zygzakowatym.
  11. Jaco123
    No dokładnie, dlatego przez pierwszą godz, mam na małym wyciągu, jak się to wszystko rozgrzeje to dalej idzie samo, na czopuchu 200st a kocioł gada jak lokomotywa, w palniku wszystko czerwone, plusem tego jest że nie używam klapy krótkiego obiegu ,po prostu rozpalam nakręcam wyłącznik nadmuchu na 60min i do widzenia.
  12. Jaco123
    Paliłem tak jak Ty z 30lat i nie narzekałem, jak wiesz w naszym województwie już nie można palić kopciuchem(choć miałem przerobiony na ds i nie kopciłem już jak jeszcze mogłem) więc musiałem zmienić kocioł, czytając te forum i widząc u Ciebie jak pracuje mpm ds wybór był oczywisty( i nie żałuje) .Jak już był remont kotłowni to poszedłem w bufor aby mieć spokój na dłużej za jedną robotą,a później doszedłem do wniosku że byłoby grzechem tego nie zautomatyzować. Po pierws,ym sezonie powiem Ci tak, jest wygoda, i oszczędność opału bo mam temp. w nocy i w dzień jaką zechcę np. W dzień 22st w nocy 20st , a teraz ładuję bufor i starcza na parę dni załącza się pompka kiedy potrzeba, na wieczór raz i rano raz po prostu czuwa kiedy temp. W domu spadnie,i czy na dworze -10 czy +10 w domu wciąż tak samo. Zmieniłem trochę sposób palenia są efekty, a mianowicie wsadziłem dwa zawirowywacze własnej roboty(ala alegro prostokąt blachy z naciętymi pozaginanymi brzegami) palę na dwóch klapkach otwartych ok 2cm,z przesłonami na max czyli 8 ,pw tak jak zawsze z jednej strony na max obie klapki, mimo powiększonej przegrody muszę na start czyli 1godz (podłączyłem wyłącznik mechaniczny) jechać na wyciągu 3bieg ,drewno kantówka buk po suszarni ok8% wilgotność,taki po prostu jest opór na zawirowywaczach ale za to temp na kotle idzie jak prędkościomierz w hayabusie 😃pali się aż chuczy, utrzymuję ok 200-210st na czopuchu aby komin nie zawilżał. Efekt jest taki że zaczął mi się wymiennik samooczyszczać tzn złuszcza się stary nagar, a zawirowywacze zrobiły się białe, jest też przez to większy odbiór ciepła na wodę, musiałem zwiększyć obroty pompki bo kocioł zaczął uciekać z temperaturą , no i mimo tego że pali się wsad trochę krócej (ale nie ma mowy o jakimś zlagowaniu ani zawieszeniu, tu gwałtowność spalania na to nie pozwala) efekt końcowy poziom załadowania bufora w stosunku do wagi opału(parę razy ważyłem tak dla porównania)jest bardziej korzystniejszy niż przy spokojniejszym spalaniu.no i wymiennik się czyści sam pozostawiając już nie pyłek ale takie jaskrawe cieniutkie przebarwienie. Wnioski są moje takie że i owszem można spalać bez oporu zawirowywaczy spokojniej z niższą temp na czopuchu, ale odbiór na wodę jest mniejszy i jest ryzyko zawieszania lub wypalenia dziur przed bramką. Oczywiście to jest moje zdanie i nie każdy musi się z nim zgadzać, testowałem wiele tego sezonu i w tym układzie opału idzie najmniej, a i stabilność procesu spalania jest jeszcze większa bo po odłączeniu po 1godz wyciągu temp na czopuchu spada z 210st na 200 i trzyma jak zamurowana, być może nie wychładza się tak palnik jak bez oporu dwóch zawirowywaczy.
  13. Jaco123
    W moim przypadku po spaleniu wsadu i opadnięciu temp. na kotle o 10st względem zadanej ( tak ustawione) unister odlicza 30min i zamyka klapki, u Ciebie na miarkowniku mechanicznym może by zdało egzamin zastosowanie tzw dźwigni odwrotnej, no ale do tego byłby potrzebny bufor, i palenie na stałej szczelinie z zastosowaniem tej odwrotnej dźwigni gdy kocioł stygnie. Odnośnie efektywności spalania, to wywaliłem ten fabryczny zawirowywacz i wsadziłem dwa własnej roboty, wzorowane na tych z aledrogo tzn. Prostokąt blaszki na szer wymiennika ponacinana równiotko i powyginana tak że ciasno wchodzi między wymienniki ,jeden jest w tym ostatnim kanale zamontowany tak jak fabryczny na stopie i od dołu wymiennika, drugi w tym pierwszym kanale zawieszony od góry,palenie na dwie klapki PP z popielnika i dorobionej w środkowych, przesłony max otwarte klapki uczylone ok 1cm,pw z jednej strony obie klapki na max otwarte, temp na czopuchu wacha się od 200 do 230st spalanie stabilne ale słychać większy szwung no i ładnie opada bez zawieszania, no i mimo wiekszej temp. Na czopuchu, wyżej się ładuje bufor, doszedłem do wniosku że więcej straty jest gdy się na chwilę przywiesi i spadnie temp do 150-160st niż stabilnie powyżej 200st , dodam że mam powiększoną przegrodę i zredukowany ruszt, zawirowywacze te powodują, zmuszają spaliny do drogi przy samych ściankach wymiennika, i w mniejszym stopniu chamują cug.
  14. Jaco123
    Pewnie że są radiowe bądź wifi, ale jak masz głowice termostatyczne pozakładane to Ci nie potrzebne, panel pokojowy powinien być umieszczony w takim miejscu gdzie nie "stoi" powietrze(gdześ w narożniku), nie pada światło słoneczne, zdala od grzejnika, u mnie w przedpokoju sprawdza się bardzo dobrze, w pomieszczeniach jest w miarę równa temp. dla mnie te 0.5st różnicy jest pomijalna, ale niewątpliwym plusem jest możliwość programowania temperatury pomieszczeń na tydzień, wykorzystując 3 strefy dobowe ,nocną, economiczną i dzienną, i tu taki pierdolnik potrafi naprawdę zaoszczędzić ciepło z bufora. https://www.prond.pl/category/produkty-panele-pokojowe
  15. Jaco123
    Jeżeli Ci to przeszkadza ustaw histerezę mniejszą w sterowniku mieszacza
  16. Jaco123
    Tak w art zw jest mnożnik x10 czyli 12sec.
  17. Jaco123
    To się tylko wydaje skomplikowane a w rzeczywistości tak nie jest, do młodych tak jak Ty kolego nie należę i też gubię się w dzisiejszych technologiach i ich unikam, ale akurat tu widzę same plusy, chociaż byłem sceptycznie do tego nastawiony, hydraulik mi podłączył tylko rurki, resztę mimo totalnej niewiedzy ogarnąłem sam i działa elegancko dając niewiarygodny komfort temperatury w domu, i obsługi. Piszę jak jest nie żeby kogoś namawiać, każdy robi jak mu pasuje.
  18. Jaco123
    99% to 99% poboru gorącej wodu z bufora, zmyliłem Cię wcześniejszym postem, ale wtedy nie mialem na myśli wskazań sterownika😃sprawdź na sterowniku ustawienie czasu pełnego otwarcia zaworu, bodajże parametr cP w ustawieniach serwisowych masz zakres do 25sec. Musisz sprawdzić model siłownika i jego czas pelnego otwarcia i wprowadzić taki w art zw. On na początku po załączeniu zawsze robi kalibrację i wtedy sprawdź czy zdąża się calkowicie otwożyć w zadanym czasie. U mnie diamont ma 14sec, i to w miarę się pokrywa w %
  19. Jaco123
    No jeżeli jeszcze nie osiągnęła zadanej to bedzie dodawać po parę procent co 10sec dając czas na reakcję czujnika na rurze zasilającej aż osiągnie, potem stopniowo zacznie odejmować otwierając tym samym zawór mieszacza z powrotu, również w krokach co parę sec aż się ustabilizuje i wmieści w histerezie. Kol. @szpenio wchodzisz na stronę firmy Prond i szukasz sterownika do zaworów, potem w panele pokojowe, a najlepiej zadzwonić i zamówić z przeprogramowaniem, i pilot czyli panel pokojowy G 902
  20. Jaco123
    Nie trzeba nawet bateri, niektóre mają zasilanie ze sterownika tylko kabel trza doprowadzić ,u mnie idealnie pasuje kominem wentylacyjnym tym obok dymnego do przedpokoju na piętrze. Jak co to polecam sterownik i pilot Polskiej firmy Prond z Łęki Opatowskiej. Sterownik do zaworu mieszacza ART ZW+ ( koniecznie z + bo tego można przeprogramować na na 95st temp. Krytycznej po przekroczeniu której siłownik puszcza max na grzejniki schładzając układ fabrycznie jest 85st trochę mało z czujnikiem na środku bufora, przeprogramują gratis tylko trzeba zadzwonić przy zakupie) Pilot (panel pokojowy)do niego G 902 , którego latem mażna podłączyć(przełożyć kabel) do sterownika cwu ART PCW Wszystko z jednej firmy śmiga aż miło, w razie jakiś problemów bardzo miła obsługa wszystko Ci wytłumaczy.
  21. Jaco123
    Uwierz mi wielkiej filozofi tam nie ma, przysłowiowa budowa cepa, w mig ogarniesz automatykę, a i daną awarię bardzo łatwo namierzysz, bo co maże oprócz pompki, czy silownika paść? Pozakładaj tylko wszędzie gdzie może coś paść zawory kulowe aby w razie awarii nie trzeba spuszczać wody bo trochę jej jest.
  22. Jaco123
    @szpeniozagadaj do kol. @zaciapaon pędzi bufory na grawitacji, ale dużo też od małżonki zależy czy zmarzluch czy nie😜 u mnie pełna automatyka, inaczej się temperatury w buforze układają bo pompka upycha temperaturę i jest prawie równo góra-dół,plusem tego jest to że powrót dochodzi do 85st , po dołożeniu termostatu pokojowego są 3 strefy dobowe w pełni regulowane do wyboru, i tak gdy śpię obniżam temp do 20st, gdy nikogo nie ma w domu też niżej, regulator reguluje temperaturą powietrza w pomieszczeniu, także czy +10 na dworze czy -10 w domu ciągle tak samo, na grzejniki ustawione 50st. Gdy w domu osiągnie zadaną temp. Siłownik mieszacza obniża na grzejniki o 10st, wszystko w pełni regulowane możesz ustawić na grzejniki 60st i obniżenie o 20st. Przy osiągnięciu temp Zadanej siłownik praktycznie 90%wody bierze z powrotu z grzejników oszczędzając bufor, i bardzo wydłużając czas rozładowywania, a doładowywuje kiedy mi pasuje. Jedyne wady tego układu to pomijając zużycie prądu bo przy zastosowaniu pomp energooszczędnych u mnie chodzą na 4waty ladująca bufor i 7wat na grzejniki plus sterowniki wychodzi 30zł na miesiąc (ale ciepło zostaje w domu) jest oczywiście awaryjność, ale tu się nie wypowiem bo dopiero 1szy sezon, póki co śmiga elegancko, jest pompka w zapasie w razie "W" w innych awariach można przejść na sterowanie ręczne, prądu nie wylączali od ponad 30lat więc ups sobie darowałem.
  23. Jaco123
    Trzeba zaznaczyć że kol. @maronkapali prosto na grzejniki i te 300st po nagrzaniu domu jest chwilowe, ale ja paląc na bufor 18woodem na stałych szczelinach( mam podpięte klapki w środkowych drzwiczkach i z popielnika na unisterze, ale to ze względów bezpieczeństwa aby nie zagotować bufora i aby się zamknęły po wypaleniu)też zauważyłem że lepiej jak temp. na czopuchu raz poraz fiknie powyżej 200st, niż zjedzie poniżej 180st, w sensie bardziej efektywnie bo wyżej naładuje i wliczając oczywiście krótszy czas cyklu palenia wychodzi jednak korzystniej bo dłużej się rozładowywuje, a poniżej 170st to już robi się strata, mimo dłuższego cyklu palenia bufor niżej załadowany jednym wsadem szybciej się rozładowywuje, oczywiście Ci co palą na grzejniki się z tym nie zgodzą bo w tym przypadku liczy się długość cyklu palenia, inaczej by mieli raz saune raz zimno. Oczywiście u każdego bedzie inaczej bo ma inny bądź zabrudzony termometr który może fałszować wynik.
  24. Jaco123
    Kol. @maronkatak z ciekawości po ile kupujesz tą kostkę dębową?
  25. Jaco123
    Piasek, kurz oblepia drzewo i zarasta w nim najbardziej przy drzewach rosnących przy polach na skraju, ale rownież przy duktach leśnych, odzwierciedla to doskonale częstotliwość ostrzenia łańcucha, czasem potrafi zaiskrzyć przy pracy.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję