Skocz do zawartości

Jaco123

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    227

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    15

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez Jaco123

  1. Jaco123
    Ja nie montowałem tego układu ochronnego tylko pompę z niego wykorzystałem i zamontowałem na powrocie że wtłacza wodę z dołu bufora, załączanie i wyłączenie na 70st, pompka na pierwszym biegu, po załączeniu i paru minutach temp wzrasta do 76st (woda z wymienników dociera do czujnika na górze kotła)i potem b.wolno spada do 65st i znowu rośnie po paru takich wahnięciach przestaje się wyłączać a kocioł wyprzedza temperaturą środek bufora o ok 10-13st i tak sobie wędruje powoli razem z buforem do 95st a bufor góra- 90 środek-85 i powrót 80st. Absolutnie żadnego bulgotania nie ma, rdzy na tylnym wymienniku też brak, ja nie jestem przekonany do tego zaworu ochrony powrotu, ale to tylko moje zdanie
  2. Jaco123
    Te przegrody w woodach są z kwasówki, jeszcze miałem obklejoną folią przed pierwszym odpaleniem,być może wpadli na to że drewno ma zawsze więcej wilgoci i od tego pękały im przegrody w starszych modelach, no blacha to blacha szybko się nagrzeje i szybko ostygnie, ceramika lepsza wiadomo.
  3. Jaco123
    Przy odpowiedniej temperaturze w palniku i odpowiednim pw palnik wysysa sam gazy z komory bez wentylatora wyciągowego, który jest dobry tylko do rozpalania. Dlatego według mnie powinno się na drewnie w tym kotle palić w miarę gwałtownie a zadaniem zawirowywaczy jest wyłapać to na wymienniki, no i bufor aby nie dławić miarkownikiem. Oczywiście że taka przegroda jak prezentował kol. @Piecuch19 to idealne rozwiązanie, ale blachę łatwiej pospawać, co nie znaczy że nie będę działał na wiosnę mam już odpowiednią doniczkę nawet do formy😀 tylko ciekawi mnie ile wytrzyma ta z kwasówki, gdy codziennie jest jasno czerwona 😀
  4. Jaco123
    Wiem bo układam w poprzek, wzdłuż przycinałem na 20cm i układałem wzdłuż przed powiększęniem przegrody i paliło się wtedy dużo lepiej ale przestało mi się chcieć przycinać. Zredukowanie przepustowości rusztu ma sens bo wbrew pozorom gazy wtedy przyspieszają, to trochę tak jak z zaciśniętym wężem z wodą idzie mniej ale szybciej. Gazy przyspieszają w mniejszej ilości dokładniej się wypalają szybciej wirując w palniku, i podnosząc temperaturę,poza tym wspomaga tworzeniu się żaru,myślę że kolega z tym 26kw właśnie przez to zredukowanie osiągnął poprawę.
  5. Jaco123
    Tak jak wcześniej pisałem wsad w całości nie może napotkać jakiejkolwiek przeszkody, też testowałem kiedyś takie skosy i dupa... Jak tak patrzę na te palniki to wyjął bym oba z jednego tą nogę uciął na wysokości tej bramki z drugiego odciął nogę do wzdłuż do góry, i je połączył oczywiście wspawując z pozostałości kawałki blachy w powstałą w suficie dziurę, tam jest 5mm nierdzewka dobrze się elektrodą chromo niklową spawa, następnie uszczelnił bym szamotką podłogę , jeden zawirowywacz ustawił na środko uszczelniając boki i ogień na tłoki. @szpenio takie układanie nie jest złe tylko w naszych komorach upierdliwe, ale powoduje to że wsad się pali w kierunku drzwiczek na całej powierzchni co sprzyja stabilnemu opadaniu
  6. Jaco123
    No dorobiona przesłona pp w środkowych drzwiczkach. Moja wina kol. @maracz źle się wyraziłem, tu się zgodzę że na drewno ściany komory powiny być od góry do samego dołu pionowe a najlepiej rozszerzające się ku dołowi. Należy też zwrócić uwagę spieki które czasem się tworzą nad przegrodą też mogą powodować zawiechy, albo nie regularne obsuwanie się wsadu. 6x8cm ... czyli zamontowali dwa palniki chyba z 14ki co z resztą widać na fotce że są dwa, nawet 100cm2 otworu nie ma z taką komorą... moim zdaniem zupełnie bez sensu te dwa palniki, lepszy jeden większy zwiększyła by się temp. w palniku i by ciągło a tak są dwa niedogrzane.
  7. Jaco123
    Defro chyba ma wymienniki poziome nad komorą zgazowującą więc ma większy cug, coś podobnego zrobiłem z kopciucha, w moim odczuciu szybciej się nagrzewał niż mpm, ale miałem problem z wysoką temp na czopuchu. Nie mam zmniejszonego rusztu tylko pomniejszoną przepustowość, wykorzystałem stare noże od śrutownika😀 Nie zauważyłem problemu z zawiechą bo tego powietrza przez środkowe drzwiczki idzie bardzo mało, trochę więcej niż przez tą dziurkę 7mm w zasypowych. Takie dotlenienie tylko które powoduje że pali się na dole powierzchnia całego wsadu a nie obsuwa się tylko przy palniku, jednoczenie zauważyłem że jak podaję tą dziurką 7mm w zasypowych to końcówka procesu zgazowywania jest trochę mniej efektywna, jakby się wcześniej odgazowała ggórna partia, ale to tylko takie moje spostrzeżenia. Tylny wymiennik po 2tyg użytkowania nie siwy ale niebieski😀 myślę że duży wpływ na kolor ma gatunek drewna, po buku był siwy
  8. Jaco123
    Lepiej ruszt nakryć blachą 6mm z ponawiercanymi otworami, bo szamot może Ci w każdej chwili pęknąć a nie mając podparcia od spodu wpadnie do popielnika i spiepszy Ci cały proces spalania. Jeżeli tam jest dwa razy 8x8mm to nie ma o czym mówić, było wałkowane non stop że główną bolączką tych kotłów jest za mały otwór w przegrodzie, co z tego że podajesz z nadmiarem pp skoro otwór w przegrodzie hamuje i dusi kocioł. Jeżeli jesteś w kontakcie z kol @Piecuch19 to pewnie Ci nakreślił jakie mniej więcej powinny być przepustowości danych elementów kotła w stosunku do przekroju komina, ja według tych wyliczeń mam powiększoną bramkę i zmniejszoną pow rusztu i chula. No i zamiast puszczać górnymi drzwiczkami pp i zamiast powiększać pp w popielniku, dorób reg klapkę w środkowych drzwiczkach i ta trochę puść
  9. Jaco123
    Nie pisałem że palą się do samej góry, tylko że bez odpowiedniej grubej warstwy żaru opalają się dookoła i zanim sukcesywnie opadną tworzą przedmuchy pp
  10. Jaco123
    Oczywiście że jak dół będzie szerszy od góry to się nie będzie zawieszało, zrobiłem taki skos na jednej ścianie betonowej gdy kopciucha przerabiałem na ds-a, ale mowa o fabryce, druga sprawa jeżeli drewno stoi pionowo to opala się z zewnątrz do okoła i dopiero się obsunie jak zostaną naprawdę cienkie patyki pomiędzy którymi hula pp, dlatego myślę że układanie na leząco jest bardziej poprawne bo bardziej uszczelnia przestrzeń między przegrodą a rusztem czy otworem pp w środkowych drzwiczkach. Potrzebna by była naprawdę stabilna gruba nad otwór warstwa żaru wtedy palenie w pionie miało by sens
  11. Jaco123
    Teraz jak wyrabiam drewno to tnę dokładniej, wcześniej zdarzały się polana ciut za długie to odkładałem i jak się nazbierało to odmierzałem i po rozpaleniu i nałożeniu odpowiedniej warstwy normalnie, stawiałem te za długie pionowo, spalało się dobrze, ale dużo mniej wchodziło niż w poprzek bo nie postawisz pionowo tylko pod kątem no i nie poukładasz tak dokładnie jak na leżąco, ale fakt też nie było problemu z paleniem w ten sposób, chociaż była większa szansa powstania szpar niż w poprzek
  12. Jaco123
    Ten blaze wygląda na przemyślaną konstrukcję ale cena faktycznie zaporowa, mi się udało 2lata temu kupić wooda 18kw za 7.800 z pełnym zestawem( unister duo,wentylator wyciągowy, ochrona powrotu z pompą) i kurierem, tylko ten starszy model bez tych fajercugów w komorze. Po prostu gość z pod Rzeszowa kupił przechował w garażu 2 lata i zmienił koncepcję, bufor austria 1000l też upolowałem jako nowy ale z odsprzedaży za bodajże 3600zł, cwu 150l roczny używany za mniej niż pół ceny, plus pełna automatyka wychodzi prawie cena samego kotła blaze.. Kocioł musiałem zmienić bo miałem poza klasowy, poszedłem w drewno bo węgla wcześniej czy póżniej zakażą albo dowalą takie podatki że przestanie się opłacać, mpm można ostatecznie przezbroić na pellet, nie wiem jak z blaze ale pewnie też. Po modyfikacjach pali się w kociołku stabilnie i bez problemowo, ten bajer z podtrzymaniem żaru może i fajny ale jaki ma sens jak palę ładując bufor co 24godz? w tym układzie wolę wszystko spalić efektywnie niż kisić końcówkę. Nie jestem jakimś fanatykiem tego mpm-a pewnie są bardziej dopracowane kotły ale też nie mam powodów do narzekań, jest ok. Żonka też obsługuje jak jest potrzeba, z wentylatorem wyciągowym fajnie się rozpala bez używania krótkiego obiegu, układa parę kawałków jeden na drugim zasłaniając otwór podpala palnikiem gazowym i ładuje do pełna,zamyka i do widzenia reszta sama się dzieje.
  13. Jaco123
    Ja bym go przerobił na jeden większy palnik, jaki jest rozmiar otworu przegrody? Jeżeli 10x10cm to prawdopodobnie masz wstawione dwa elementy metalowe z 14tki bądź 18tki, jeżeli tak jest to bym rozebrał całą przegrodę, porozcinał tak te metalowe elementy aby po złożeniu powstało z dwóch jedno okienko, plus jeszcze dosztukował środek poszerzając o jakieś z 3-4cm z tych odciętych elementów i pospawał do kupy elektrodą chromonikielową, jeszcze by zostało blachy na zrobienie podłogi w bramce z naciętą szczeliną pp. Przypuszczam że masz dwa elementy wirowe, jeden bym usunął a drugi ustawił idealnie na środku, a boki wypełnił szczelnie cegłą szamotową, z tyłu za elementem wirowym masz szparę do kanału pw ,trochę wyżej przyspawany płaskownik na plecach ścianki, do którego dosunięty jest ten element i tworzy się odstęp, z góry dosunięta jest cegła która to wszystko uszczelnia, także filozofie tam większej nie ma, wszystko do ogarnięcia, na bokach palnika też bym dociął szamotki aby w miarę płomień wirował. Jeżeli masz bramki 10x10cm to w sumie masz 200cm2, ale podzielone co pierd.. sprawę, dla porównania ja w 18kw mam po przeróbce ok. 145cm2, po dosztukowaniu tych 3-4cm osiągnąłbyś ok. 240cm w jednym miejscu, przy takiej pow. Rusztu powinno zagrać. Pytanie czy chce Ci się teraz modyfikować w sezonie grzewczym? Ja bym sobie wszystko przygotował, poświęcił sobotę i przerobił, drugą przeróbką by było dorobienie klapki w środkowych drzwiczkach, z drewnem jest taki problem że się nie obsuwa tak węgiel miejscowo, ale cała warstwa idzie w dół , samymi popielnikowym pp jest szansa że wydmucha sobie dziurę i nie opadnie będzie się kisić, gdy podasz trochę przez środkowe to powodujesz że pali się w kierunku tych drzwiczek co powoduje obsuwanie się całego wsadu, trzeba jeszcze ponawiercać dziury w tej blasze, elranie drzwiczek. Właśnie dlatego zamiast powiększać popielnikowe pp lepiej dorobić w środkowych i podzielić. @tomasz1990jak dasz szamoty zamiast rusztu to czym puścisz pp? Lepiej zredukować ruszt płaskownikiem 8-10cm szerokim i 1cm grubym uciętym 1-1.5cm mniej niż szer komory i posadzić go na tych bocznych belkach nad rusztem, będzie możliwość przerusztowania.
  14. Jaco123
    Szczerze? To oprócz możliwości ukladania drewna wzdłuż nie widzę jakieś wielkiej różnicy w procesie spalania, i ładowania bufora,no chyba że chodzi o zabawę takimi gadżetami jak kolorowe wyświetlacze czy inne pierdoły i wodotryski, no to ok jak Cię to rajcuje... mi wystarczy pilot z wyświetlaczem temp unistera w kochni i panel sterujący temperaturą pomieszczeń w salonie i nie muszę łazić po kotłowni, a jak już zejdę z ciekawości to jednym rzutem wzroku mam wszystko na zegarach bez konieczności szukania po bajeranckiej kolorowej animacji. Muszę w końcu zważyć jeden pełen załadunek i porównać, myślę że będzie podobnie, bo tu mówi że z 2400l ma na tydzień ciepłej wody, mi z 1000l i 150 l cwu dla 4osobowej rodziny wystarcza na 3-4dni oczywiście kwestia czy wanny czy prysznice czy zmywarka itd na filmie nie widzę zasobnika cwu więc prawdopodobnie ma wężownice użytkowej wody w buforach, ciekawi mnie jedynie jak wygląda wykorzystanie tych 21kw z FV ale w sumie sezon na FV jest od wiosny do jesieni więc jedynie można to w miarę sensownie wykorzystać latem do cwu.
  15. Jaco123
    U mnie idzie na naturalnym ciągu, jak się da to czemu nie? Tylko u mnie komin ok 10m, na wyciągu tylko rozpalam, Ty to tam masz całą inżyniernię😀 a ja cóż... bazuję na tym aby było tanio i w miarę sprawnie,ale mam pytanie jak w Twoim przypadku z trwałością elementów palnika?
  16. Jaco123
    Pochwalam panie emerycie, jak będzie możliwość i zdrowie też na emeryturze będę wyrabiał drewno na opał, bo i co miałbym robić? Siedzieć i pierdzieć w kanapę? Zwariował bym bez jakieś roboty..
  17. Jaco123
    Ja tam nie wiem czego mógłbym chcieć więcej, palę tyłko drewnem,po przeróbkach i w połączeniu z buforem,siłownikiem zaworu mieszacza i panelem pokojowym jest bajka, przaktycznie jedyna obsługa to rozpalanie no i co 2tyg czyszczenie i tyle. Drugi raz bym miał kupować to też wybrałbym go bo co miałby niby mi zaoferować lepszego inny kocioł? Jedynie to że dłuższe grubsze polana? I tak muszę łupać na drobne aby mi przez rok przeschło, ale za jest mniej roboty później bo się samo układa w drewutni i kotle, no i nie trzeba podpałki, a więc???
  18. Jaco123
    Węgiel jest bardzo stabilnym paliwem, ma dużą bezwładność i możesz fajnie wyregulować, z drewnem kawałkowym tak dobrze nie jest, jest mniej stabilne, najlepiej jak się pali pełną mocą (bo może zacząć się kisić)a nadmiar ciepła wyłapać na wymiennik, w 18kw trochę tego wymiennika jest, można porzeźbić. Póki co nie narzekam, ciepło jest w domu stabilne, mało drewna idzie, do kotłowni idę tylko rozpalać, czego chcieć więcej?
  19. Jaco123
    No wiadomo ilość zawirowywaczy trzeba dobrać indywidualnie bo każdy ma inne warunki w kotłowni, te blachy można jeszcze regulować np. Lekko prostując blaszki z dolnej strony, trzeba tak wyregulować aby przy optymalnym podawaniu PP uzyskać te 170-180st na czopuchu. W moim przypadku bez powiększenia przegrody to by było nie możliwe przy dwóch takich zawirowywaczach. Krótko mówiąc ma się palić w miarę gwałtownie i stabilnie(wtedy nie ma żadnych problemów) a na czopuchu 170-180st wtedy wiem że wymienniki dobrze pobierają ciepło, w miarę ilości cykli temperatura będzie nieznacznie rosła,gdy wzrośnie o 20st to wiem że są wymienniki do czyszczenia. Mowa tu o paleniu na bufor, bo wiadomo paląc na grzejniki musi być odpowiedni przepływ spalin przy zmiennym pp Kol. @bercus strasznie enigmatycznie piszesz, w sumie to nie rozumiem o co chodzi. Dzisiejsza zaległa robota😀
  20. Jaco123
    No nie do końca, bo pozaginane końcówki blachy sprawiają że spaliny się ukierunkowują i rozczepiają na całą szerokość i idą przy wymienniku, teoretycznie zmniejszają prześwit o połowę, ale jet to rozproszone a na fabrycznych masz szlaban w dwóch miejscach. Kol. @AO49 wystarczy blacha 1mm grubości naciąć nożycami, 3mm będziesz ciął kątówką i będą przedmuchy tą szparą. Za dużo zmiennych, byś musiał mieć jeszcze takie same warunki atmosferyczne, granulację i proces opadania drewna w komorze, idealnie taką samą wilgotność(wiadomo w różnych miejscach w drewutni jest różnie) Dla mnie poprawa musi być na tyle duża i za każdym razem, żebym nie musiał się bawić w te laboratoryjne warunki, a te blachy dawają takie zauważalne zmiany na plus.
  21. Jaco123
    Kocioł wood18kw, te zawirowywacze poprawią znacząco odbiór ciepła ze spalin na wymienniki mniejszym kosztem ciągu kominowego w porównaniu z tymi fabrycznymi dławikami, natomiast na czystość wymienników moim zdaniem i w moim przypadku ma wysoka temp na powrocie, bo gdy kończę proces ładowania bufora mam ok 80st na powrocie, a na kotle dochodzi do 95st.
  22. Jaco123
    Żadnej filozofii nie ma tu zdjęcie drugiego na dole. Wymiennik pewnie nie jest idealny, ale przestałem się przejmować, czyszczę co 2tyg wystarcza płaski zakrzywiony pędzel na kiju.
  23. Jaco123
    No dokładnie, moim zdaniem jak się pali samym drewnem to lepiej niech palnik w miarę gada pełną mocą, wtedy jest stabilnie, a skupić się nad lepszym odbiorem przez wymienniki, z tym że te fabryczne zawirowywacze to raczej spowalniacze zmniejszające cug, wystarczy popatrzeć na ich budowę dużo lepiej się sprawdzajà takie jak na allegro, kawał prostokątnej blachy ponacinanej i powyginanej na dwóch końcach, mam dwa zamontowane, na 1szym wymienniku od góry, na 2gim od dołu,zmuszają spaliny do ogrzewania wymienników, no i nie osadza się tak na nich.
  24. Jaco123
    Też tak jak kol. @AO49 zrezygnowałem z ochrony powrotu, dając pompę na powrocie która wpycha wodę do kotła, załączanie 70st, proces palenia podzieliłem na dwa etapy, rozpalanie i palenie właściwe. Rozpalanie to klapka w środkowych drzwiczkach uchylona a przesłona na ok1,5cm otwarta, klapka w popielniku też uchylona przesłona całkiem otwarta,klapkami steruje unister. W tym procesie pompa ładująca bufor kilka razy włącza się i wyłącza, temp. Na kotle waha się od64 do 74st gdy już pompa przestaje się wyłączać to zaczyna się drugi cykl spalania,unister przy 75st zamyka klapki tzn tą środkową całkiem a na tej dolnej klapce zostawiona jest szczelina na ok 3-4mm, wtedy na środku bufora mam ok 60st a na powrocie 55st. Przy takich temperaturach jest inne spalanie i inne zapotrzebowanie na pp. Rozpalanie czopuch 180-200st Spalanie właściwe temperatura na czopuchu 170-180st Śrubkę w załadowczych mam wykręconą, jak jest wkręcona to zauważyłem że trochę uszczelka puszcza smrodu, samo drewno ma dużo więcej tych substancji lotnych niż węgiel. Pełnym załadunkiem w takim sposobie palenia uzyskuje na buforze 1000litrów ok. 90-88-80st przy jednoczesnym dogrzewaniu domu i zasobnika cwu 150l do 45st Za każdym razem jest tak samo lub podobnie, rozpalanie trwa ok.8-10min i już przestałem kontrolować proces spalania, przed podzieleniem na dwa etapy czasem musiałem korygować. Gdy palisz na bufor i powrót osiąga powyżej 60-70st to pali się zupełnie inaczej, trzeba go hamować. Jesion to bardzo dobre drewno do palenia dużo lepsze od dębu czy brzozy, ale tak jak kol. Pisali trzeba sezonować, to co masz to tzw posusz, ale będzie wewnątrz mokre, kup sobie wilgotnościomierz do drewna, tani gażet, jeżeli po przełupaniu ma poniżej 18% wilgotności to się nadaje do palenia. Polecam rozglądnąć się za grabem lub bukiem, to są moi faworyci i innego nie chcę nawet widzieć. Teraz powinienneś już wyrabiać drewno na przyszły sezon, drobno łupiąc i odpowiednio przechowując jesteś wstanie w rok zejść z wilgotnością grabu do ok.14% buk będzie w granicach 18% ale trzeba drobno połupać tak 5-7cm x5-7cm, plus taki że nie potrzebujesz drewna na rozpałkę, i nie musisz układać w drewutni czy kotle, po prostu samo się układa. Te fabryczne pseudo zawirowywacze są do d.. zrób takie aby zmuszało spaliny do drogi przy wymienniku, przy zupełnym braku zawirowywaczy dużo idzie w komin z małym przejęciem przez wymienniki.
  25. Jaco123
    Nom ... coś nie pykło😅 Otwieraj na te bramki... lepiej za dużo niż za mało tam, otworki w bramce nie pozwolą dać za dużo Palnik musi gadać wtedy wysysa gazy z komory Sosna pali się za gwałtownie, nie tworzy żaru tylko dziury przez które hula na skróty pp, pus,czając trochę przez tą dziurkę 7mm nic gorszego niż jest się nie stanie, w instrukcji masz mieć wykręconą, problem zaczyna się wtedy gdy puszczasz dodatkowo przez środkowe. W tym konkretnym przypadku może korzystne się okazać skierowanie trochę ciągu ku górze zasypu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję