mrtur
Stały forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez mrtur
-
No to spróbuję jeszcze raz zadać pytanie. Fabryczne zaciski na płycie kotła i wśród nich (dane z instrukcji): PC0 -> brak funkcji PW2 -> Pompa cyrkulacyjna lub! pompa obiegu grzewczego (maks. 100 W) za sprzęgłem hydraulicznym w obiegu grzewczym bez zmieszania (poza zakresem dostawy) PW1 -> pompa ładująca zasobnik T0 -> Zewnętrzny czujnik temperatury zasilania (np. czujnik sprzęgła hydraulicznego) Wnioskuję z tego,że chcąc podłączyć czujnik sprzęgła wraz z dodatkową pompą obiegową za sprzęgłem moduł MM100 jest mi niepotrzebny ale co w takiej sytuacji z pompą cyrkulacji jeżeli chcę korzystać ze sterowania kotłem czyli ustawić cyrkulację żeby w danym harmonogramie pracowała np. 4 x na 1h przez 5minut. Wiem,że taką opcję sterowania kocioł ma i chciałbym ją wykorzystać a nie podpinać bezpośrednio do gniazdka czy też pod jakiś inny sterownik.
-
Dzięki bardzo za odpowiedź. Rozumiem,że wtedy pompa cyrkulacji może być wpięta już w styk płyty głównej i nie jest sterowana przez mm100?
-
Witam Może znajdzie się ktoś znający 100% odpowiedź na nurtujące mnie zagadnienie. Kocioł jak w tytule wątku, 1 obieg grzewczy, sprzęgło z czujnikiem temperatury i pompa obiegowa za sprzęgłem. Dodatkowo pompa cyrkulacji (sterowanie). Czy kocioł w/w konfiguracji wymaga zastosowania modułu MM100 czy jednak wystarczą wyjścia sterownicze na płycie? Jeżeli tak to pod które styki podłączyć pompy żeby móc aktywować poprawne działane pomp obiegowych(wbudowana w kocioł i za sprzęgłem) oraz harmonogram pompy cyrkulacyjnej. Jeżeli nie to pod które styki w module? Z góry dzięki.
-
-
-
CW400 masz wpięty w kocioł czy zainstalowałeś w jakimś pomieszczeniu? Myślę, że powinieneś wysterować krzywą grzewczą(punkt początkowy i punkt końcowy). Pewnie już wiesz jaką najlepiej mieć temperaturę na kotle przy tych temperaturach zew. Natomiast zgadzam się, że okres jesienny (przejściowy) nie jest najlepszy do wysterowania krzywej. Najlepiej gdy jest w miarę stabilnie około 0.
-
Podłączając zasilanie pompy cyrkulacyjnej do kotła w CW400 masz możliwość sterowania pracą cyrkulacji wg osobnego harmonogramu + dodatkowo decydować przez ile razy na ile minut w ciągu godziny ma chodzić. To tak przy okazji. Czyli w rozdzielaczach nie masz żadnego mieszania. Temperaturą czynnika która idzie bezpośrednio na podłogówkę decyduje kocioł? A tak swoją drogą. Serio 50m³ na 15dni to jest dużo? Chyba, że się machnąłeś o 0 i jest 500.
-
-
Na wstępie: Nie jestem fachowcem. Od tego sezonu mam również pierwszy raz ogrzewanie gazowe i dość mocno się interesuję ustawieniami sterownika stąd też śledzę wszelką aktywność w tych tematach. Już wiele było tematów gdzie właśnie w takich sytuacjach (pierwsze odpalenia po wybudowaniu, zamieszkaniu) generują większe zużycie. Trzeba się uzbroić w cierpliwość aż cała chata się "nagrzeje". Mnie osobiście "martwi" u Ciebie ilość odpaleń kotła w stosunku do czasu pracy. U mnie np. jest ponad 4 x mniej. Uważam, że tak powinieneś ustawić sterownik żeby kocioł pracował dłużej na niższych parametrach niż odpalał co chwilę, pochodził troszkę i się wyłączał. Co musisz dokładnie ustawić, nie wiem. Być może mniejszą możliwą moc bo jak zrozumiałem minimalna masz 25%. Zwróć uwagę na parametr 3.b (interwał czasowy pomiędzy wyłączeniem a ponownym startem palnika). Ja mam 10 minut u Ciebie jest 3. Nie zaszkodzi jak eksperymentalnie to zmienisz. Co do drabinek Nie masz możliwości kontaktu z instalatorem tego co tam masz? Masz wszystko tzw. podłogówkę i tylko te dwie drabinki? Jak tak to wiesz w jaki sposób są zasilane? Może po prostu gdzieś to zasilanie jest zakręcone. Jak odpowietrzałeś to było wysokie ciśnienie (tryskała ta woda z odpowietrzników)?
-
Cześć Pytanie kieruję do ewentualnych osób które miały podobny problem i zastosowały jakąś pompę do odprowadzenia kondensatu. Muszę się podnieść z tym na około 1,5m i przetłoczyć aż około 15mb. Jasne,bez problemu sobie odpowiednie pompki z tym poradzą ale zagłębiając się w ich instrukcje montażu wszędzie jest opisane,że odcinek poziomy powinien być montowany z minimum 1% spadkiem czyli w moim przypadku 15cm niżej powinienem skończyć niż zacząłem. W tym momencie rodzi się problem bo po prostu nie mam na to miejsca. Mam tak,że spokojnie poprowadzę taki spadek do 10mb potem bym musiał znowu pompować do innej pompy i dopiero pozostałe kilka metrów już do kanalizacji lub 15mb na jednej pompie ale dosłownie w POZIOMIE. Jest ktoś co musiał tak zainstalować odprowadzenie i zadziałało tłoczenie w poziomie czy jednak ten spadek jest wręcz konieczny do prawidłowego działania?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cześć, podepnę się pod temat bo podobny problem w mojej głowie się pojawił. W skrócie: Mam jeden obieg grzewczy. Chciałbym kocioł wykorzystać również do grzania wody użytkowej zmagazynowanej w bojlerze(za bojlerem cyrkulacja być może grupa afriso wzs100 lub coś własnego pomysłu). Z pierwszych rozeznań stawiam na JUNKERS CERAPUR SMART ZSB 24-5c ale może bardziej doświadczeni mają jakieś argumenty odradzające taki zakup. Przy okazji mam też pytanie odnośnie sterowania. Z racji posiadania Kipi i econet 300 nie ukrywam,że bardzo sobie chwalę możliwość podglądania na monitorze tego co się dzieje z temperaturami i innymi parametrami stąd też zastanawiam się czy jest jakieś rozwiązanie pozwalające na podobne udogodnienie w przypadku przejścia na w/w junkers. Z góry bardzo dziękuję z ewentualną pomoc.
-
-
@tablo888 Doskonale pamiętam czasy paleniem węglem. Nawaliło się w kocioł po szyję, jak doszło do 80-90 to gazeta i popiół na wierzch,drzwiczki zamykamy i kilka godzin spokoju. W grzejniki wpakowana temperatura prawie taka jak na kotle to i na początku można było na golasa po chacie latać :) Musisz się przestawić. Jak wyłuskałeś błędy palnika i ustawień to po prostu pal i nie wygaszaj. Jak chcesz ustaw harmonogram z delikatnym zmniejszeniem (noc i nikogo nie ma w domu). DELIKATNYM, u mnie to jest 0,6°. Nie ma co się "wydawać". U mnie (sorry,że znowu wskaże tę stronę) cieplowlasciwe.pl wskazało ucieczkę ciepła w ponad 50% przez ściany. hm... 111dni i 3,5 to daje średnio 31,5 kg na dobę. Pierwszy sezon, dodano jakieś tam wyziębione poddasze, chata bez ocieplenia i 240m/kw to chyba nie tragedia.
-
Przestałem się bawić w wyliczenia :) Wiem,że więcej oszczędności w ILOŚCI spalonego pelletu już nie wycisnę w tym sezonie. Jak dotąd spaliłem około 5 ton. Przypominam dom bez ocieplenia, ogrzewam około 165m/kw+2 sztuki CWU po 80l(i cały sezon były bez dogrzewania prądem). Komfort cieplny stały około 22,5 w głównych pomieszczeniach. Tak na szybko to sezon już u mnie trwa około 5 miesięcy czyli 1tona/miesiąc średnio czyli około 33kg/dobę ale serio za chiny nie podam dokładnych wyników. Tak czytam to spalanie kolegi ale nie chcę się już wtrącać skoro bardziej doświadczeni pomagają. Jak dla mnie to kolega robi podstawowy błąd w postaci tak długich przestojów. Wychładza chatę a potem znowu ją dogrzewa. To już nie kopciuch i nie tędy droga. Systematyczne grzanie aż chata się ustabilizuje a potem będzie coraz mniej zapotrzebowania na energię. U mnie dzięki temu doszło już (fakt mamy łagodną zimę) ale do 6 rozpaleń na dobę ilość godzin pracy palnika to jakieś 8h na dobę mieszacz w plusowych temperaturach na zewnątrz potrafi zejść do nawet około 35°C żebym miał w pomieszczeniach 22,5°C. Przypomnę,że wcześniej potrzebowałem spokojnie ponad 40 za mieszaczem do komfortu w tych warunkach. Jasne trzeba poszukać ewentualnych błędów w konfiguracji palnika i dalej tak szczerze pisząc nie mamy jednoznacznej odpowiedzi jak doszło do doborów mocy grzejników co do dodawanych pomieszczeń. Poszło to na "oko" czy ktoś spisał parametry chaty,dobrał grzejniki. No i jak mam być szczery to za nic nie uwierzę,że gdyby teraz wywalić pelleciaka i wstawić kopciuch to znowu wróci do magicznej 1,5 tony. Też paliłem węglem lata temu i ogrzewałem moją chatę i zawsze zamykałem sezon na powyżej 4 tony. Sorry. Po wprowadzeniu moich danych do cieplowlasciwe.pl (tak trochę na pałę, zaokrąglając, lekko podwyższając dane) strona jednoznacznie wyliczyła,że potrzebuję 159W/mkw czyli dużo...bardzo dużo.
-
