Skocz do zawartości

Piecuch19

Stały forumowicz
  • Postów

    3332
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    86

Ostatnia wygrana Piecuch19 w dniu 1 Czerwca

Użytkownicy przyznają Piecuch19 punkty reputacji!

2 obserwujących

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    Budynek po obrysie 16,5x11,5=189,7x2 kondygnacje =379,5m' + niska 170 cm piwnica ok 170m' ogrzewana od kotłowni i rur idących pod sufitem piwnicy. Budynek przedwojenny z cegły ocieplony 8cm styropianu Ściany zewnętrzne z pustką zasypaną plewami. Stropy oci
  • Instalacja
    MPM 18 Kw zasobnik CO 120 litrów Pompa na powrocie włączająca się przy 60' Zład wody ok. 450l
  • Kocioł
    MPM 18 Kw 5 klasa - bez bufora - zmodyfikowany: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28788-mpm-ds-5-klasa-%E2%80%93-przer%C3%B3bki-%E2%80%93-modyfikacje-do-palenia-ci%C4%85g%C5%82ego-bez-bufora/#comments

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Okolice Wrocławia

Ostatnie wizyty

26745 wyświetleń profilu

Osiągnięcia Piecuch19

  1. Podaj konkret - ile kWh/zł a nie manipulujesz dla nie wiedzących po ile jest aktualnie i po zmianach 1 kWh z wszystkimi opłatami i Vatem - czyli tyle ile konkretnie się płaci za kWh. Nie mam gazu nie śledzę jego cen, ale interesowała by mnie cena 1 kWh brutto.
  2. Tu się zgadzam. Też zię zgadzam U mnie zastępuje działanie sondy i to widać na filmikach - nie używam wentylatora tylk naturalny ciąg. Co zastępuje działanie sondy???? Wiedza, odpowiednie dostosowanie paleniska do zapotrzebowania, odpowiednie dostosowanie przepływów gazów i ich proporcji ( dla tych bez dmuchaw). Skąd to wiesz? Że mający szparkę nie są wstanie spalić bez produkcji sadzy? Byleś u nich? - skąd czerpiesz swą wiedzę? Pokaż swój wymiennik po 2 tygodniach ciągłego palenia, a nie po krótkim przepaleniu do filmu. Pokaż jak wygląda barwa popiołu - teź jest biała? ( wymiennik powinien mieć barwę popiołu w prawidłowym spalaniu). Biała barwa na wymienniku świadczy o tym że coś się na nim dopaliło w 2 fazie - zobacz w poście #4855 - wyjaśniam skąd się bierze biała barwa na wymienniku ( opinia z moich eksperymentów - spalanie wszystkiego co wpadnie w ręce). Zobacz ten wymiennik w fazie rozgrzewania - wtedy zrozumiesz o czym piszę.
  3. No jest kontrola na naturalnym ciągu i to widać - samo się kontroluje - bez sond, serw i innych dupereli. Widać to - i nie są to teorie: Bo nie powinien być biały tylko w kolorze popiołu, który masz w popielniku. Biały wymiennik świadczy o tym że "coś" na nim się spaliło. Tego "czegoś" co występuje w pierwszej fazie palenia, a potem się wypala - jak nie ma tego to wymiennik nie będzie biały. Obserwowałem kiedyś jak w górniaku paliłem od góry zjawisko białego wymiennika: w pierwszej fazie palenia był czarny, a potem po odgazowaniu paliwa i spalaniu koksu z czarnego robił się biały, więc dlatego sceptycznie podchodzę do białych wymienników. Powinien być w kolorze popiołu. Chyba że popiół w popielniku też jest biały to OK.
  4. @Jaco123 załapał o co chodzi ( łeski kierunkowe widać ( nie wiem czy wiara forumowa załapie????), ale będziesz miał o okazję wyjaśnić o co kaman? W tej cienkiej blasze nie ma zbyt wiele ruchów w kwestii zwiększenia ciągu za pomocą zwęrzonego przepływu bo blacha ma tylko 4 mm grubości. Dlatego gruba przegroda z masą cieplną z właściwym podawaniem PW w odpowiednim miejscu ma sens ( moim zdaniem). Bo nawet z zawieszeniem opału da radę w bezproblemowym paleniu ( krotkotrwałe zawieszenie opału przy mocnym rozgrzaniu szamotów w palenisku nie wpłynie na jakość/sprawność spalsnia w terminie sezonu grzewczego). Ale zawieszenie opału w WODZIE spowolni palenie, bo brak masy temperaturowej w przegrodzie ( cienka blacha mocno chłodzona). Jak jest masa szamotowa, która utrzymuje temperaturę palnika, żaru to łatwiej wpływać na temperatury i komfort cieplny domu. Ps. Wskazówka - Patrzcie na przepływy spalin jak na przepływy powietrza/wody - wtedy nie będziecie mieli problemów z paleniem - obojętnie w jakim kotle
  5. Kontroluje dopływ powietrza - ciąg i podciśnienie, a Ty możesz tak ustawić palenisko/ przepływy spalin / powierzenie rusztu czy przekroje przegrody w stosunku do przekroju komina. Mi chodzi o to żeby do tego nie zagladać pomiędzy załadunkami - objętość komory spalania/ wymiennika/otworu przegrody/ jw - jakvzię znajdzie konsensus to wystarczy 2 x dołorzyć dziennie i nawet palić ciągle w wyższych/przejściowych temperaturach zewnętrznych bez bufora. Ale do tego potrzebna jest wiedza: ile potrzeba Nam energii / zapotrzebowanie domu sezonowe - żeby zgodnie z tym ustawić palenisko - podobnie jak w PC tylko na drewnie z węglem. Ustawienie PC niewiele różni się w paleniu ciagłym drewnem z węglem. @maracz nie jesteś w stanie tego zrozumić skoro od początku bazujesz na wentylatorze. Ci co korzystają z naturalnego ciągu zrozumieją o czym piszę. Dla łatwiejszego zrozumienia i właściwych odpowiedzi każdy powinien w stopce zaznaczyć czy jedzie na wentylatorze, czy naturalnym ciągu, bo dpowiedzi czy postrzeganie problemu przez innych użytkowników forum morze być mylące. Np. użytkownik bazujący cały czas na wentylatorze wypowiada się i radzi osobom, które wentylatora nie mają. Wiadomo że ciąg jest zależny od komina, bo to on jest motorem napędowym naszego kotła, ale jest też ciąg zależny od ustawienia stopnia siły dmuchawy wyciągowej dla osób, które z niej korzystają ( dwie różne sprawy). Dlatego niektóre porady mogą być mylące (naturalny ciąg/dmuchawy). I chodzi mi o to by urzytkownicy tego forum zwracali na to uwagę.
  6. @AO49 jak zrobisz w formie dyszy tj. rozszerzająca się ku dołowi w stronę popielnika to nie będziesz w stanie jej zasypać, bo ciąg ją odkurzy. Jak wsadzisz głębiej patyki do rozpalania to w miejscu szczeliny je przepali ( zobacz).
  7. @Jozefg1 jako ciekawostkę dodam że olej opałowy jest obecnie po 3,9 zł/litr, więc kWh wychodzi podobnie ok. 0,39 zł/kWh i można to mocno zmagazynować ( vs - tani magazyn energii).
  8. @Jaco123 od temperatury metal/żeliwo wygnie się zawsze w stronę gorącą. Grubsze kawałki wygną się szybciej niż cieńsze, które szybko się nagrzeją, ale też szybko schłodzą. Poniżej moje eksperymenty z żeliwem w miejscu otworu przegrody gdzie temperatury są najwyższe. Tu masz przykład: Na zdjęciu widać co się stało z żeliwem. Po miesiącu nie tylko się wygięło w pałąk od temperatury, ale i utleniło w środkowej części. Dlatego dobry szamot w tym miejscu jest lepszy niż jakikolwiek metal. Puszka przegrody w WOOD będzie się trzymała długo bo jest z cienkiej blachy i chłodzona, ale dobry szamot powinien wytrzymać dłużej. Teraz mam w tym miejscu szamot z dodatkiem cyrkonu i trzyma się dobrze. Dodatek cyrkonu powoduje że spieki nie przywierają do szamotu ( nie wklejają się w szamot)- do marketowego szamotu się wklejały/zespajały się z nim.
  9. Nie trzeba 2 klapki w środkowych drzwiczkach. Wystarczy zostawić ok 1 cm luki w zakryciu rusztu od strony drzwiczek. Wtedy powietrze z popielnika będzie szło przez ruszt i częściowo w niewielkiej ilości od strony drzwiczek. Wtedy nie zostaje opał z tyłu. Warstwa żaru jest na całym ruszcie. Tak mam , palę drewnem i węglem - w zależności od temperatury zewnętrznej. Natomiast całkowite zakrycie rusztu od strony palnika może powodować zapychanie popiołem otworu przegrody. Przy przepalanie to nie nabędzie problemem, ale przy paleniu ciągłym już tak. Oczywiście nie dotyczy też osób z mocnymi wentylatorami, bo one wyciągną ten popiół. Trzeba tylko dopasować palenisko do zapotrzebowania energetycznego budynku i możliwości swojego komina. Każdy ma inne warunki ( kominowe, zapotrzebowania) do których powinien się dostosować z paleniskiem.
  10. Zmiany w trakcie palenia tak (zmiany pogody nie). W trakcie palenia jak wszystko odgazuje i jest sam żar - PW nie jest potrzebne w takich ilościach jak przy rozpalaniu i tylko wychładza wymiennik i komin - dlatego nie chce ruszyć ( słabszy ciąg). Trzeba wzbudzić ciąg np. otwarciem drzwiczek popielnika, krótkim obiegiem, drobnym drewnem włożonym najpierw, palnikiem dekarskim, psikawką ( ropa z benzyną) - zamiast palnika dekarskiego. Głównie chodzi o podwyższenie temperatury spalin ( drobne suche drewno wystarczy). Jak opał wisi nad rusztem, a nie na nim to też nie chce ruszyć. Jak otwór przegrody zasypany zimnym koksem lub popiołem też nie chce ruszyć. Od tego że puszczałeś powietrze przez środkowe i ruszt nie był chłodzony od strony popielnika i się wygiął. Puszczanie powietrza przy rozpalaniu przez środkowe ma sens, ale potem szkodzi ( zbytnio rozpala zasyp i brak chłodzenia rusztu). U siebie mam ok 1000'C temperaturę żaru i ruszt się nie wygina, bo PP idzie z popielnika i go chłodzi. Nie węgiel jest przyczyną - tylko podawanie PP przez środkowe drzwiczki. Luzy też jakieś powinny być, bo to metal, który się rozszerza w wysokich temperaturach. Jeśli mokre drewno jest na przyzwoitej warstwie żaru to wilgoć/para nie ma szans dostać się do komina. Nie przejdzie przez warstwę żaru - musi przereagować/rozpaść się na tlen i wodór Punkt rosy poza kominem powinien być zawsze. W dzień z dużą wilgotnością widać to na krańcu końcówki komina.
  11. Ruszt jest ten sam w kotłach węglowych - nie przepali się. Co do kanapek to dobrze przy rozpalaniu sypnąć szufelkę węgla na ruszt, a potem na to drobne drewno do rozpalania, grubsze i znów węgiel - lepiej i szybciej się rozpala. Drobne drewno szybko się wypala i robią się dziury w opale na ruszcie. Węgiel na ruszcie zapobiega tworzeniu się tych dziur i lepiej utrzymuje warstwę żaru. Wilgotne drewno też się dobrze spali, ale dopiero na warstwie żaru ( do rozpalania suche). Kto nie ma węgla to w pierwszej warstwie grubsze klocki - tak do połowy wysokości otworu przegrody i dopiero drobne do rozpalania - wtedy rozpala się lepiej i mniej się zawiesza. @doorman jak nie chce się palić to brak przepustowości przegrody, komina lub brak opału na ruszcie. Kontrola temperatury spalin wskaże czy opał nie leży na ruszcie tylko wisi nad nim.
  12. Piecuch19

    Kocioł DS MPM

    Z tego co pamiętam to badania na 5 klasę przechodzili w 2018r (w 2016r nie mieli 5 klasy - naklejka marketingowa). Może urzędnik ma dostęp do danych kiedy były robione badania?
  13. Dla 8 kW powinien wystarczyć, tylko zrób syfon żeby Ci nie wiało.
  14. @nightwatchZgadzam się z Tobą i ja mierzę zawsze sezonowo jak i cyklicznie okresowo zużycie opału w odniesieniu do zmian, które zrobiłem. Obserwuję też barwę i nasilenie płomienia w palniku przy każdej okazji dojkładania, co pozwala mi dokonać lub nie jakichś zmian/korekt. Jeśli nie zgadzasz siè z tym co piszę to możemy podjać merytoryczną dyskusję w temacie, ale warunkiem jest: nie teorytozowanie tylko doświadczenie/praktyka z użytkowania konkretnie określonego źródła ogrzewania ( uzupełnij profil żeby oddalić opinie że jesteś instalatorem łowiacym nie świadomych klientów na tym forum, czy sprzedawcą sterowników - obie formy wykluczają autirytatywne wypowiedzi na temat doświadczeń - no chyba że takie sterowniki schodzą częściej). Sterownik z jaką histerezą byś zapropponował na wyziewy z kotła? - do tej sytuacji ( jesteś sprzedawcą sterowników, więc coś ciekawego zapodaj).
  15. Dobrze że to rozumiesz i lepiej żeby wszyscy to zrozumieli. Nie pisz tak zawile, bo będziesz pisał sam ze sobą - jak powyżej. Temat można nakreślić w prostszej, krótszej i przystępniejszej formie - łatwiejszej dla zrozumienia o co Ci chodzi? Nie pozwól by Cię forumowicze sklasyfikowali jako świadka jechowy ( niczego nie ujmując tym ludziom poza tym że są namolni). Bądż konkretny,bo będziesz pisał sam ze sobą ( taka moja rada).
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.