Piecuch19

Akurat Ty nie powinieneś się mylić jak jesteś sprzedawcą programatorów.

Żeby nie pisać bzdur.

Obniżanie temperatury kłóci się z komfortem cieplnym - jest wbrew logice.

Ta energia cieplna nie powstaje z kaloryfera. Poczytaj o zasadzie zachowania energii - nie miej w du... nauki. Kitu nie muszę wciskać nikomu kto pali, bo sam wie że jak wychłodzi dom to musi więcej zużyć paliwa niż jak by utrzymywał stałą temperaturę. A wg Twojej teorii trzeba mocno obniżać temperatury, bo bedą mniejsze straty ( proponuje zejść jak najniżej, by zrozumieć).

Bzdurą jest twierdzenie że obniżanie temperatury, a potem powrót do tej właściwej jest oszczędnością. Tyle ile budynek utracił przy wychładzaniu - tyle musi dostać. Jeśli w krótkim czasie ma dostać energię do wyrównania strat to się wiaże z większą mocą i większym zużyciem paliwa. Bo sieć ciepłownicza ma w 4 literach komfort cieplny mieszkańców. U mnie temperatura w pomieszczeniach jest stała - taka jaką ustawię w poszczególnych pomieszczeniach. Sieć ciepłownicza oszczędza kosztem komfortu cieplnego mieszkańców. Czy w sieci ciepłowniczej i budownictwie panują inne prawa fizyki? Są też inne trendy oszczedzania: Musimy się zahartować na zimę. Komisja Europejska zaleca obniżenie temperatury w domu do 19 stopni | TwojaPogoda.pl https://share.google/5piDBAR10pvwdsdlh Można w ogóle nie palić - wtedy oszczędności są największe - tylko straci się na szybszym remoncie.

Jak będziesz chciał chwilowo wrócić do temperatury 23' ( przy normalnym grzaniu, a nie raz w miesiącu) to nic nie zaoszczędzisz ( musisz mocniej grzać i więcej wrzucić do kotła). Zasada zachowania energii - fizyka.

No to możesz palić tak by utrzymywać 15' w pomieszczeniach i będziesz miał mniejsze straty przy niższych temperaturach. Jak będziesz chciał wrócić do temperatury 23' to nadrobisz zużyciem opału, by rozgrzać wychłodzony dom i ilość potrzebnej energii nie będzie mniejsza.

Im bardziej wychłodzisz dom w nocy, weekend czy poniedziałek - tym bardziej będziesz musiał grzać by osiągnąć właściwą temperaturę.

Przy głowicach termostatycznych wydłużenie czasu pracy kotła osiąga się przepływem - po osiągnięciu temperatury pomieszczenia, głowice ograniczają przepływ, a kocioł pracuje na mniejszej mocy i dłużej. Głowice nie działają zero-jedynkowo. Przy głowicach wykorzystuje się zmienną moc grzejników - w zależności od potrzeb danego pomieszczenia. Widać różnicę kiedy taka głowica się zepsuje - wtedy grzejnik grzeje jak szalony - nie da się tego przeoczyć, bo wpływa to na komfort cieplny. Jak ktoś ma głowice termostatyczne to będzie wiedział o czym piszę. Przy ograniczonym przepływie przesył też się chłodzi tak jak grzejniki. Ciepło z przesyłu zwykle jest przy grzejnikach i ogrzewa pomieszczenie - albo powinno być zaizolowane jeśli przesył idzie poza pomieszczeniami ogrzewanymi. Reasumując: temperatura zasilania nie ma wpływu na zapotrzebowanie danego pomieszczenia na ciepło - zapotrzebowanie pomieszczenia zawsze będzie takie samo. Regulacja i utrzymanie stałej temperatury pomieszczenia jest kluczowe.

Słuszne stwierdzenie. Na to pytanie każdy sam sobie odpowie porównując sytuację obecną do np. 5000l pojemności bufora, bo większość twierdzi że im większy tym lepszy. Przy takiej pojemności łatwiej będzie zauważyć wszelkie minusy, których przy niewielkim przewymiarowaniu byśmy nie zauważyli. Pomińmy ograniczenia zajętego miejsca na bufor, oraz koszt budowy bufora - chodzi o wygodę/czas ładowania takiego bufora, stratę kominową i zużycie paliwa Problem różnego czasu opróżnienia bufora jest w komforcie cieplnym poszczególnych pomieszczeń przy założeniu że zapotrzebowanie na ciepło tych pomieszczeń jest takie samo w obu przypadkach. Przy głowicach termostatycznych nie ma znaczenia jak temperatura jest puszczana na instalację - komfort cieplny w poszczególnych pomieszczeniach jest ten sam = zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń jest takie same.

O taki konkret mi chodziło i mi wystarczy ( z wcześniejszych postów to nie wynikało). Prognozy czy przewidywania spadku cen mnie nie intetesują.

Data produkcji 2017r i 2018r robi różnicę.

Podaj konkret - ile kWh/zł a nie manipulujesz dla nie wiedzących po ile jest aktualnie i po zmianach 1 kWh z wszystkimi opłatami i Vatem - czyli tyle ile konkretnie się płaci za kWh. Nie mam gazu nie śledzę jego cen, ale interesowała by mnie cena 1 kWh brutto.

Tu się zgadzam. Też zię zgadzam U mnie zastępuje działanie sondy i to widać na filmikach - nie używam wentylatora tylk naturalny ciąg. Co zastępuje działanie sondy???? Wiedza, odpowiednie dostosowanie paleniska do zapotrzebowania, odpowiednie dostosowanie przepływów gazów i ich proporcji ( dla tych bez dmuchaw). Skąd to wiesz? Że mający szparkę nie są wstanie spalić bez produkcji sadzy? Byleś u nich? - skąd czerpiesz swą wiedzę? Pokaż swój wymiennik po 2 tygodniach ciągłego palenia, a nie po krótkim przepaleniu do filmu. Pokaż jak wygląda barwa popiołu - teź jest biała? ( wymiennik powinien mieć barwę popiołu w prawidłowym spalaniu). Biała barwa na wymienniku świadczy o tym że coś się na nim dopaliło w 2 fazie - zobacz w poście #4855 - wyjaśniam skąd się bierze biała barwa na wymienniku ( opinia z moich eksperymentów - spalanie wszystkiego co wpadnie w ręce). Zobacz ten wymiennik w fazie rozgrzewania - wtedy zrozumiesz o czym piszę.

No jest kontrola na naturalnym ciągu i to widać - samo się kontroluje - bez sond, serw i innych dupereli. Widać to - i nie są to teorie: Bo nie powinien być biały tylko w kolorze popiołu, który masz w popielniku. Biały wymiennik świadczy o tym że "coś" na nim się spaliło. Tego "czegoś" co występuje w pierwszej fazie palenia, a potem się wypala - jak nie ma tego to wymiennik nie będzie biały. Obserwowałem kiedyś jak w górniaku paliłem od góry zjawisko białego wymiennika: w pierwszej fazie palenia był czarny, a potem po odgazowaniu paliwa i spalaniu koksu z czarnego robił się biały, więc dlatego sceptycznie podchodzę do białych wymienników. Powinien być w kolorze popiołu. Chyba że popiół w popielniku też jest biały to OK.