Piecuch19

Ustawienia kotła robi się różnie w zależności co chce się osiągnąć. Inne będą do ładowania bufora ( ciągłe rozgrzewanie), a inne przy paleniu ciągłym bez bufora ( stabilna praca na określonej potrzebnej mocy). Dlatego to co jest dobre dla jednego, dla drugiego nie będzie dobre. Ważne jest by w 90% czasu swojej pracy był właściwie ustawiony ( czas rozpalania to mały ułamek czasu pracy kotła). Dlatego każdy powinien robić to do swoich indywidualnych warunków.

Raczej tak, z powodu zbyt dużej ilości kamieni. Kamieni nie spalisz.

@Lucjan92 próbowałaś palić bez wentylatora - na samym ciągu? Wentylator w tych kotłach więcej robi złego niż dobrego. Wyciąga powietrze przez zbyt dużą ilość otworów na PW, a z paleniska słabo ciągnie, a na samym powietrzu nie nagrzejesz chałupy. Ludzie widząc że jest słabo zwiększają obroty wentylatora uzyskując efekt odwrotny do zamierzonego. Wyłącz wentylator uchyl drzwiczki od popielnika i obserwuj jak rośnie temperatura, jaki jest płomień? - jak ciemny to dodaj PW ale tylko tego w przegrodzie (to w komorze palnika zamknięte). Jak się rozgrzeje to podepnij miarkownik. Zajrzyj przez środkowe drzwiczki czy czasem opał nie wisi nad rusztem? -jak się zawiesi to ciepła z tego nie będzie, a widać to np. po temperaturze spalin. Jak grzejesz bufor i nie wygrzaną podłogówkę na raz to musisz trochę popalić żeby to rozgrzać. Jak możesz to spróbuj najpierw podłogówkę, a potem bufor rozgrzewać.

Strażak to zły pomysł - będzie działał jak chłodnica na spaliny - z czasem pozakleja się i będzie stał w miejscu ( będzie się z niego lało na komin). Stożek może być - przewężenie ujścia spalin poprawia ciąg - boczny wiatr nie wieje do komina.

@Matejko1 w każdym kotle zgazowującym w komorze zasypowej jest dużo gazów ( ognia nie ma) i wpuszczenie dużej ilości powietrza przy gwałtownym otwarciu drzwiczek załadowczych zrobi gwałtowny samozapłon tych gazów i buchnie ogniem na palacza. Dlatego przy dokładaniu rozszczelnia się drzwiczki na chwilę, a potem uchyla żeby gazy uciekły w palnik ( oczywiście krótki obieg spalin otwarty w tym czasie żeby zwiększyć ciąg - wyssać gazy z komory zasypowej). @maronka pokazywał to na filmiku - jak podkładać. U każdego ten czas uchylenia/rozszczelnienia drzwiczek będzie różny i zależny od ciągu - kto jaki ma? Podkładać można tylko z głową i nie otwierać szybko drzwiczek do załadunku, bo zionie ogniem na nie cierpliwych. Przy otwarciu dolnych czy środkowych drzwiczek takich atrakcji nie ma.

@krzywousty80Palenisko i tam gdzie jest ogień wstaw cienkie cegiełki czy płytki szamotowe ( żeby tylko płyta grzała), a papier ceramiczny od środka na drzwiczki i elementy metalowe np. popielnik. Można też dać papier ceramiczny pomiędzy ściankę metalową, a płytkę/cegielkę szamotową Wtedy będzie bardziej grzało płaszcz wodny niż otoczenie. Nie przepali się blacha, bo będzie izolowana od wysokich temperatur paleniska, ale palić się powinno lepiej, bo palenisko nie będzie się wychładzane od zimnych ścianek z blachy. Zmiana szyb na "samoczyszczące" też spowoduje że nie będą grzały jak teraz, a ogień będzie widać ( nawet lepiej niż teraz). Klej wysokotemperaturowy do klejenia papieru ceramicznego sam możesz zrobić mieszając szkło wodne z drobnym przesianym popiołem do konsystencji śmietany.

@TomekUrobosTorf ma ok 15 Mj/kg czyli ok 4,1 kWh/kg i charakteryzuje się dużą nasiąkliwością ( absorbuje wilgoć i dlatego puchnie/zwiększa swoją masę ). Lepiej go nie kupować podobnie węgiel brunatny - też pije wodę. Mocne kalorycznie węgle mogą leżeć w wodzie i jej nie chłoną ( słabe ciągną wodę). Lepiej wody nie kupować. Wartości opałowe poszczególnych rodzajów paliw: Drewno świeże: 6,8 MJ/kg Drewno suche: 18,5 MJ/kg Słoma: 17,2 MJ/kg Brykiety drzewne: 17,6 MJ/kg Brykiety z biomasy: 16,7 MJ/kg Pellet drzewny: 18 MJ/kg Torf: 15 MJ/kg = 4,16 kWh/kg Węgiel brunatny: 8 MJ/kg Brykiety z węgla brunatnego: 19,6 MJ/kg Koks z węgla brunatnego: 29,9 MJ/kg Węgiel kamienny: 25 MJ/kg (lub 32,7 MJ/kg) Koks z węgla kamiennego: 28,7 MJ/kg Ekomiał węglowy: 25 MJ/kg Można policzyć ile z tego realnie jest kilowatogodzin MJ/kg : 3,6 = kWh/kg Producenci brykietów, pelletów lubią zawyżać wartości opałowe w folderach reklamowych, albo dodają "coś kalorycznego"? Ściema dla klienta to najczęściej obniżona wilgotność i dlatego kaloryczność pelletu czy brykietu większa. Brak wody nie podwyższy kaloryczności drewna czy torfu ponad tą, która ma. Natomiast zawartość wody w opale obniży kaloryczność opału w zależności od jej ilości. Woda w kotle musi odparować - dlatego suche drewno lepiej się pali.

Trzeba odizolować drzwiczki czy metalowe elementy od paleniska np. papier ceramiczny od środka drzwiczek podkleić ( grubości 2- 4 mm), a szybę wymienić na tzw. "samoczyszczącą" - odbija ona ciepło do wewnątrz ( mniej się nagrzewa - na alledrogo odcinają na wymiar). Można też użyć cienkich płyt z wermikulitu, ale papier ceramiczny powinien być łatwiejszy w montażu i jest tańszy.

Większość staruch instalacji tak ma. Przez 35 lat to tam żadnej korozji nie ma. Wewnętrzna powierzchnia ocynku już dawno jest usunięta przez sitka, a zewnętrznej nic nie zagraża. Można obejrzeć kształtkę od środka ile tego ocynku tam było? Nie ma powodu do zmartwień.

Musisz poprawić sprawność spalania to powinno Ci wyjść trochę więcej ( nie tylko sprawność odbioru się liczy).

Przykręć skręcony wokół swojej osi mały płaskownik długości ok 15-20 cm pod kątem 90' do klapki miarkownika z dziurką na łańcuszek ma jego końcu. Pozwoli to na bardziej precyzyjne ustawianie uchyłu klapki miarkownika w stosunku do temperatury kotła ( można więcej dziurek zrobić na ramieniu płaskownika). Ja spałam cały wsad węgla na 1 klapce bez rusztowania, więc jest to możliwe. Trzeba tylko przesłoną pod klapką miarkownika wyregulować właściwy do danych warunków ( kto jakie ma i do opału kto jaki ma) przepływ powietrza ( siłę nadmuchu na ruszt). Jeśli nadmuch będzie za mocny to będą się wypalać dziury, a jeśli będzie za słaby to będzie się zapopielać ruszt. Trzeba znaleźć właściwą dla siebie wartość do ciągu jaki mamy. Regulować po rozpaleniu na ustabilizowanym kotle. Tą przysłoną reguluje się też tempo spalania wsadu - po ustabilizowaniu kotła ( temperatura kotła i powrotu taka jak w 90% jego pracy). Jeśli tak to super - żeby tylko nie było przepychanek ze zwrotem. Kotły powinni sprzedawać z takim 3 miesięcznym zwrotem. Wtedy nauczyli by się robić dobrze i z dopasowaniem do warunków klienta, a nie warunków laboratoryjnych.

@dash4 Nie rób tak jak zrobił @szpenio Zrób tak jak zrobił to @AO49. Jak nie chcesz rezygnować z metalowej przegrody to podnieś ją o wysokość tego paska. Zwiększy to jej przekrój otworu i polepszy przepływ. Uszczelnij sznurem, gliną lub coś dospawaj dołem jak będzie za krótka. Otwór jest ewidentnie za mały i brak mu skosów. Zobacz jak zrobił to @AO49 bo zrobił to dobrze i nie narzeka na WOODA -pali mu się dobrze. PW jest tam za dużo i błędem jest podawanie go z niezależnego źródła. Powinno być z popielnika - miarkownik się przymyka to i PW jest mniej i odwrotnie. Niezależne źródło PW nie wie jak uchylony jest miarkownik i dmucha cały czas - za dużo PW przeszkadza w prawidłowym spalaniu. W powietrzu jest ok 20 % tlenu reszta to azot - nadmiar powietrza, ale też b duży nadmiar nie potrzebnego azotu wychładza palnik, wymiennik i b obniża temperaturę płomienia w palniku. Dlatego za dużo PW i to z niezależnego źródła to błąd ( producentowi zależało na rozrzedzeniu CO2 dużą ilością powietrza do wyników badań - jak rozrzedzamy spaliny to ich nie będzie widać w kominie, a stosunek CO2 do innych gazów jest mniejszy). Na badaniach ciąg jest ustawiony mechanicznie np. na 20 Pa, a nikt nie ma w realu takich warunków ( ciąg jest zmienny), warunki każdego użytkownika też. Źródło PW z popielnika będzie współgrało z wielkością przepływu spalin/ stosunkiem przepływu spalin jaki ustali miarkownik w różnych fazach spalania wsadu. Sterowanie kotłem po rozpaleniu tylko przez dolne drzwiczki popielnika.

Zależy jaki jest kształt powiększonego otworu? Taki kształt z skosami zwiększa efekt zwężki i robi większe podciśnienie z komory zasypowej:

Podawanie powietrza przez środkowe drzwiczki - tylko do rozpalenia wsadu. Potem przynosi to dużo szkody, bo zasyp się za bardzo rozpala i palnik nie jest w stanie przetrawić takiej ilości gazów. Po rozpaleniu lepiej tylko przez dolne drzwiczki dawkować PP. Podawanie PP przez górne drzwiczki zasypowe też jest złe, bo zbytnio rozpala cały zasyp i jest wbrew warstwowemu zgazowaniu beztlenowym wsadu ( za dużo gazów i brak zgazowania warstwowego - pali się jak na ognisku ) - palnik tego nie przetrawi ( ma się palić w palniku, a nie w komorze zasypowej - płomień zapala się raz i w palniku, a nie raz w komorze zasypowej, a raz w palniku). W jakim czasie od rozpalenia uzyskujesz na kotle te 79-94'? Chyba nie wierzysz w tą reklamę? Ale poczekamy na testy: o ile spadło zużycie opału? czy może inaczej: o ile spadło zapotrzebowanie na ciepło Twojego budynku po założeniu kawałka blachy na kominie? Jakoś ludzie palą nie przeprowadzając się do kotłowni. Sama przeprowadzka i regulacje na pałę nic nie dadzą do puki nie zrozumie się o co chodzi ( potem jest z górki). To nie jest kocioł dla laika z bloku, który wrzuci opał o różnej granulacji byle jak, zamknie i wciśnie guzik.

@dash4 @zaciapa już zmienił otwór przegrody na większy, więc problemów z podkładaniem/zadymieniem nie ma. Za wały otwór w przegrodzie nie jest w stanie szybko wyciągnąć spalin z komory zasypowej. Po przymykaj wszystkie PW przy otwieraniu drzwiczek, bo priorytetowo ciągnie z nich ( a jest tam tego dużo) zamiast z komory zasypowej z za małym otworem przegrody ( za małe ssanie z komory zasypowej). @carinus też na oryginale nie pali, bo ma przerobiony kocioł, więc to co u nich jest ok - to nie znaczy że u Ciebie będzie tak samo ( każdy ma inne zapotrzebowanie i nie identyczną instalację, różnie rozdrobnione drewno i inne doświadczenie w paleniu). Każdy dopasowuje kocioł do swojego zapotrzebowania i instalacji - wtedy jest dobrze. Jaka jest temperatura kotła i kiedy czasowo po rozpaleniu ją osiągniesz? Jaka jest temperatura powrotu przy rozpalaniu i w stabilizacji po osiągnięciu temperatury zadanej?