Piecuch19

Kiedyś pisałem że jak wszyscy się rzucą na pellet to musi być drogi. Obserwuję z boku transformację paliwowe. Który z was wrócił by do węgla? - bo w mediach kreuje się obecnie "OZE sroze" ( obudzili się) i zrozumienie że jednak pozyskiwanie energii z węgla jest tańsze dla dla gospodarki i gospodarstw domowych. A Wy przeszli byś cie na węgiel? Czy jeszcze nie?

Przeczyść przewód kominowy a potem się zastanów - co robić dalej? Perspektywa będzie inna.

Bardziej stawiał bym na zawirowywacze w wymienniku niż RCK, bo to też zmniejsza ciąg i to sporo . Dziwne że na zatkanym kominie coś tam w ogóle się paliło?

Wkład z nierdzewnej szybciej się nagrzeje niż komin ceglany sporadycznie rozpalany ( inna masa ) . Dlatego taka różnica w ciągu. Trzeba go wygrzać. Zmniejsz powierzchnię rusztu o połowę np. połóż jakąś blachę od strony palnika na połowie rusztu. Uszczelnijij drzwiczki w środkowej części sznurem, bo masz zespolone - tak żeby oddzielić ruszt od komory załadowczej ( żeby powietrze z pod rusztu nie dostawało się od strony drzwiczek do komory załadowczej tylko szło przez ruszt). Ociepl czopuch np. wełną + folia aluminiową spożywczą. Wtedy zapal - powinno się dobrze palić i ciąg będzie wtedy dobry. Żeby wygrzać komin po dłuższej przerwie/zimą trzeba dać mu trochę w palnik ( suche drobne drewno).

Jak masz mieć ciąg przy otwartych obu wyczystkach? Uszczelnij komin, rozgrzej go ( drobnym suchym drewnem - nie papierami) i ciąg będzie. Nie trzeba 3 dni - wystarczy godzina na rozgrzanie szczelnego komina suchym drobnym drewnem. Przymknięcie drzwiczek i brak dymu świadczy o tym że on chce ciągnąć tylko nieszczelności i brak temperatury mu nie pozwalają. Żeby szybciej zaciągnął zimny komin to przed rozpaleniem drewna potrzymaj w wyczystce tak ok minuty /dwóch palnik na kartidże lub dekarski - wtedy szybciej zaskoczy, ale musi być szczelny.

To się kłóci z dotacjami. Patrz na koszt 1 kWh/zł bo jednorazowa dotacja nie zrekompensuje Ci kosztów ogrzewania w przyszłości. Przy dotacjach masz szereg ograniczeń. Niezależność od aktualnie/sezonowo drogiego opału = kocioł w którym wszystko da się spalić. Moim zdaniem głowice termostatyczne na grzejnikach będą lepsze niż regulowana temperatura na cały dom, bo dają lepszy komfort cieplny i większe oszczędności sezonowe opału ( no chyba że chcesz mieć taką samą temperaturę w łazience i sypialni). Prosto i skutecznie bez masy gadżetów. Powrót z CWU wpięty jako pierwszy w powrocie kotła - daje ochronę powrotu bez dodatkowych obiegów i pomp przy odpowiedniej regulacji ( np. załączenie pompy przy 70'C z histerezą 3-5'C - załącza się przy 70' , a wyłącza przy 67' C i zabezpieczy powrót bez dodatkowych pomp i krótkich obiegów).

Najmniej reklamowane paliwo/ źródło ciepła jest zwykle najtańsze, bo to nie potrzebuje reklamy ( każdy umie liczyć- jedynie matematyka ekooszołomów jest inna). Ja obstawiam że te ETS-y zostaną zniesione, ale najpierw muszą się o tym przekonać: że gospodarka nie jest konkurencyjna, bo za wysokie ceny energii, że prąd drogi, ogrzewanie drogie, że słońce zimą słabo świeci, że 8% powierzchnia Europy żeby nawet wydychała i pierdziała tlenem to nie zmieni nic w 92% pozostałej powierzchni świata. Zmiana źródeł ogrzewania to przymusowe wyciąganie kasy od ludzi i b. duże wpływy do budżetu państwa z podatków. Nawet jak pozamykają czy posprzedają wszystkie kopalnie to węgiel i tak będzie - rynek nie zna próżni.

@kacperk to zdjęcie jak wygląda wsad w komorze załadunkowej jasno obrazuje przyczynę Twoich problemów. Dwa stemple powodują zawis pozostałego opału nad rusztem, a wokół nich chula wiatr - powietrzem nie napalisz. Każdy w tym kotle jak tak załaduje będzie miał problem z osiągnięciem temperatury. Zobacz zdjęcie @szpenio jak on ładuje? Grube klocki to w tym kotle dopiero na warstwę żaru i w miarę bez takich dużych luk pomiędzy ( lub luki zasypane trocinami) - wtedy będzie się paliło bezdymnie i nie będzie problemów z uzyskaniem temperatury. Płomień ma być w palniku , a nie w komorze załadunkowej.

Problemem jest wypalenie się opału na ruszcie i zawieszanie się opału nad nim. Już sam fakt że masz dostęp pogrzebaczem do dyszy o tym świadczy - dysza powinna być zasypana żarem w całości, a opał powinien leżeć na ruszcie ( nie nad nim)- wtedy będzie się paliło ( samym powietrzem nie napalisz). Wentylator nie jest tu potrzebny ( pogorszy tylko sytuację). Polana muszą być ok 4 cm krótsze od szerokości komory żeby się nie zawieszały. Jak Ci się mocno zawiesza to zmniejsz nadmuch PP ( przysłoną pod klapką miarkownika) lub układaj polana w pionie , ale dopiero po rozpaleniu jak już będzie jakaś warstwa żaru. Jak masz problem z warstwą żaru to sypnij z 2 szufelki węgla na ruszt, a potem na to drewno. Drobne drewno szybko się wypala i robią się dziury/ wszystko wisi nad rusztem i nie chce się palić - powietrze idzie bokiem do komina zamiast w opał.

Ja zauważyłem taką tendencję że im bardziej reklamowane źródło ciepła, tym bardziej użytkownik potem dostaje po kieszeni.

Tu nie chodzi o temperaturę 80 czy 130' tylko o jej brak - gdy kocioł często się odstawia i często komin jest wychładzany i rozgrzewany - wtedy wytrąca się kondensat. Lepiej żeby pracował ciągle na małej mocy niż często rozpalał się i wygaszał. Częste chłodzenie i rozgrzewanie komina jest przyczyną.

@SelkirkDrożność odpływu i jego usuwanie nie przesunie punktu rosy ponad wylot komina. Tam nie ma być kondensatu.

Ociepl rurę czopucha i komin np. na zimnym poddaszu, utrzymuj stałą temperaturę w kominie. Amplituda wahań temperatury w kominie wytrąca kondensat. Cykliczna praca kotła ( ciągłe cykliczne rozgrzewanie i studzenie komina wytrąca w nim kondensat). Lepiej żeby na mniejszej mocy jechał długo niż na dużej mocy szybko rozgrzał i się odstawiał. Następnym etapem będzie przesiąkanie komina pomiędzy poddaszem a górną kondygnacją domu (" punkt rosy" - poczytaj) - pojawienie się mokrych plam pod sufitem pomiędzy poddaszem/dachem a sufitem pokoju.

Żeby udowodnić swoją rację odbij tą skorupę przypudrowaną z wymiennika ( tam poniżej gdzie delikatnie mazałeś palcem) . Będziesz miał rację wg każdego bezstronnego forumowicza. Jak jej tam nie ma to przecież niczego nie powinieneś się obawiać. Po co się produkujesz - Po prostu pokaż na filmiku - puknij młotkiem, przejedź skrobakiem i po sprawie.

Jeśli to jest moja klapka to obrazuje że nie była szczelna/dokręcona. Ty najpierw nagraj filmik z obijania młotkiem tej skorupy - wtedy będziemy gadać. Ewidentnie widać ją na wymienniku - nie palcem tylko młotkiem - mniejsze zużycie opału będziesz miał - do tego sonda nie jest potrzebna tylko młotek i dobry Skrobak. Zobaczysz że będzie mniejsze zużycie opału ( ta przypudrowana skorupa na wymienniku to izolacja wymiennika).