Piecuch19

Skąd wiesz jak nie paliłeś z palnikiem pod podłogą? Poczytaj fora Blaze - oni tam też popychają, bo zawiesza się nad tą dziurą w podłodze, a bywa że ją całkiem zatka i nici z palenia. Przy drobniejszym suchym opale każdy kocioł dobrze idzie, ale przy grubych kłodach to już różnie bywa - i to głównie przez to że wisi nad rusztem czy nad dziurą w podłodze. W Blaze ukształtowanie podłogi jest pod drobne drewno i już z tej konstrukcji widać że palenie grubymi klockami może być problematyczne. Spróbuj klocki w pionie układać, ale nie od razu - tylko po zbudowaniu warstwy żaru ( na żar) - pali się bardzo dobrze. Podtrzymanie żaru w MPM też jest jeśli ktoś ma komorę zasypową obłożoną szamotem.

Każdy ma ten sam kocioł, a zupełnie inne warunki kominowe i różny opał, więc co dla jednego dobre, dla drugiego może okazać się porażką ( wszystko zależy od ciągu - jaki kto ma). Trzeba wyczuć kocioł w swoich warunkach. @szpenio wyciął dziurę w drzwiczkach popielnikowych, a ja mam przysłonę przymkniętą na 2 cm ( jak bym otworzył na full to za dużo byłoby PP ). Dlaczego jest tak różnie? Ja reguluje przepływ spalin klapką miarkownika i przekrojem przesłony ( mając większy otwór przegrody) , a @szpenio ma ograniczony przepływ za małym otworem przegrody i próbuje dodać więcej powietrza żeby się lepiej paliło, ale dodanie większej ilości powietrza rozpali go bardziej ale stabilnie, równo i precyzyjnie od tego nie będzie się paliło. Jak u siebie otworze dolne drzwiczki to za bardzo przepływ się zwiększy i w godzinę kocioł zagotowany. Każdy robi jak mu wygodnie, ale ustawienia kotła robi się na rozgrzanej instalacji, a nie w trakcie rozgrzewania, bo rozgrzewanie to czasowo bardzo krótki epizod w stosunku do całego czasu pracy kotła. Każde ustawienia kotła są dobre jeśli spełniają założenia palacza. Jeśli przepływ spalin przez kocioł nie jest zbyt intensywny ( spowolniony) to zawirowacze nie są potrzebne, a przy dmuchawach i wyciągach wskazane, bo za szybko przelatują przez kocioł nie oddając ciepła na wymiennik. W tym kotle intensywny żar powinien być powyżej otworu przegrody ( wyżej nie potrzeba). @szpenio musisz dopychać żar pod palnik bo za dużo dmuchasz od dołu w ruszt - dziury się wypalają i musisz dopychać żar. Jak już dojdziesz metodą prób i błędów ile faktycznie potrzeba Ci tego powietrza od dołu to nie będziesz musiał dopychać żaru pod palnik i paliło będzie się lepiej/stabilniej.

W twoim przypadku żeby się nie męczyć to przerobił bym na jeden. Na 2 nigdy nie będzie to dobrze działać. Przy jednym czasem widać nierówny płomień bo się rożnie opał ułoży przed przegrodą, a co dopiero przy dwóch ( nigdy nie będzie równego podciśnienia w dwóch).

Kamienie się nie palą, więc powinny pozostać na ruszcie w takiej samej bryle. Energetyczny węgiel do elektrowni jest znacznie tańszy ( dlatego z nim mieszają lub z kamieniami żeby waga się zgadzała). Jednak energetyczny potrzebuje wyższej temperatury do spalenia. Najlepiej go spalać z drewnem.

Jak się ją ustawić tak żeby na dole było szerzej 3-4 cm to nie będzie się wieszać. Końcówki rurek na pewno do cięcia bo będzie na nich wisieć. Ja bym w ogóle te rurki wyciął - wtedy będzie lepiej - na pewno nie będzie się opał klinował. No może na tej zasuwce trochę.

Jak taki błyszczący to wysoko energetyczny ( dużej temperatury potrzebuje do spalenia) taki na styczeń luty.

Tu akurat jest błędnie pokazane ( lepiej nie naśladować). Gość ma otwarte drzwiczki, a przepływ spalin reguluje przymknięciem czpucha ( tak można się zaczadzić). Powinien robić odwrotnie: czopuch otwarty na maksa, a przepływ gazów regulować na zamkniętych drzwiczkach poprzez odpowiednie ustawienie przesłony pod klapką miarkownika i miarkownikiem. Błąd/nieprawidłowość pokazana na tym filmiku prędzej czy później się zemści.

Stagnacja przemysłu drzewnego ( brak surowca do produkcji) - więc głównie import, co może się nie przełożyć na przyzwoite ceny pelletu. Do palenia bez bufora moc kotła musi być dobrana do zapotrzebowania energetycznego budynku ( średnia moc) - podobnie jak przy PC. Wtedy bufor jest zbędny. Przy przewymiarowanych mocą kotłach bufor jest konieczny.

To nie kwestia "kotła na hozgaz" tylko jego mocy. Jak masz 23kW na 200m2 to faktycznie bez bufora ciężko. Ja mam moc ok 7 kW na 360m2 i wiem że mi bufora nie trzeba, pali się dobrze. Patyczków też nie dokładam.

Pół taczki też się da wrzucić, a lepiej większą komora jak mniejsza. Mniej cięcia i mniej rąbania przy 50 cm kawałkach.

@pawel91 Zmniejsz tempo spalania: płytka nad palnikiem ( dobrze), przysłona pod klapką miarkownika - zmniejsz na ok 1,5 cm, powierzchnię rusztu - zmniejsz ok połowę lub do 2/3, zawirowacze jak będzie zimno ( ciąg wtedy wzrasta). Daj znać ile spadła temp spalin? Będzie się rozgrzewał dłużej, ale bez strat dla prawidłowego spalania.

Tak. U mnie to tylko przesunięcie blachy pogrzebaczem, która leży na ruszcie ( w zależności od temperatury na dworze). Dostęp jest przez środkowe drzwiczki. Przeróbki paleniska umożliwiają takie zmniejszenie mocy. W oryginale tego nie ma, ale jest blacha zmniejszająca komorę paleniska - co też zmniejsza moc.

Moc można zmniejszać jeszcze powierzchnią rusztu - przy pełnym zasypie

I najlepiej z tej kasy z ETS-ów.

Po to żeby Państwo zarobiło na podatku od każdego zakupu kotłów, materiałów do modernizacji kotłowni i robocizny, a potem się chwaliło że mamy wzrost gospodarczy w czasie kryzysu. Też po to by Państwo było jedynym dystrybutorem energii i dobrze na tym zarabiało kosztem nas wszystkich. Na odpadach drewnianych czy węglu to tak nie zarobią jak na prądzie czy gazie. Jak masz papier 5 klasy to możesz dymić i nikt Ci nic nie zrobi, a jak nie masz to nie możesz. Możliwość legalnego używania 2 paliw w trudnych czasach to zaleta, a nie wada.