German

1. Jezeli zrobiłes porównanie kosztów i stać Cię, nawet chwili sie nie zastanawiaj i wybieraj tylko kondensat. 3. jezeli rozprowadzasz orurowanie do grzejników w posadzce to tylko dolne podejscia.

rury - plastik bardzo dobry - wystarczający grzejniki stalowe/aluminiowe w pokoju nr 2 dalbym wiekszy grzejnik, a jeden nie dwa, dzisiejsze wiszące kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania nie są już na tyle brzydkie aby nie powiesić ich w kuchni - gdzie masz komin spalinowy przede wszystkim jak duże grzejniki i moc kotła - policz sobie straty w poszczególnych pomieszczeniach

cwu uzytkowa rob tak jak napisales, cyrkulacja cała na 1/2

rachunki byłyby niższe na pompie ciepła, ale jakie chchiałbyś zastować dolne źródło ciepła ?? powietrze ?? nie widze tego W tak małym mieszkaniu instalowałbym jednak piece akumulacyj Jeśli tak chyba nie ma się chyba nad czym zastanawiać. Inwestycja w piece na pewno będzie tańsz. Jeśli byłyby możliwości instalowania pompy ciepła, należałoby instalować dodatkowy byfor, a w najniższych temperaturach zewnętrznych dogrzewać go grzałką elektryczną.

jaka temperatura zasilania/powrotu ?

Czy jesteś pewny, że pompa pracuje ?? (już kilka razy mi się zdarzyło, że użytkownik mówił, że pompa jest włączona, a nie ma przypływu, a okazywało się, że stała) Jeśli pracuje i nie ma przepływu - będzie pewnie do serwisu. Jeśli się nie włańcza to przed stwierdzeniem że to pompa, należy sprawdzić automatykę i czujniki temperatur, może źle odczytują i automatyka nie ma zamiaru włańczać pompy pomimo odpowiednich temperatur. Pompa 8-9m podnoszenia dla domku jednorodzinnego jest pompą dużą, ale ciśnienie podnoszenia zależy to od średnic z jakich masz wykonaną instalację, ilości kolektorów oraz długości trasy i zakrętów. W grupach pompowych instalowane sa zwykle takie pompy aby byly uniwersalne dla wszystkich. edycja Przy założeniach 3 kolektory płaskie instalacja z rurek miedzianych o średnicy 15x1 długość instalacji 40mb (20m od zasobnika do kolektora + 20m od kolektora do zasobnik) wychodzi mi podnoszenie pompy ok 32000 Pa - tj. 3,2 m s.w.

daj pomiędzy instalacją, a grzejnikiem przejściówke i będziesz miał pewność

dobrze - z kotła wyjdziesz największą średnicą na instalację i w miejscu odgałęzienia na ganek założysz redukcję na 20 albo trójnik z odgałęzieniem na 20 6m2 ganek - 10 żeberek to troche dużo, ... ale od czego jest termostat. Na jakim parametrze będzie pracował ten grzejnik / instalacja ??

Najbardziej optymalnym kątem pochylenia kolektorów w Polsce dla pracy całoroczej jest przedział (30-45st) Tak jak masz ustawione kolektory pod kątem 15st - to jest optymalne ustawienie w okresie letnim. Jeśli w lato kolektory nie przegrzewają wody i nie masz jej za dużo to tak bym zostawił. To zależy jak masz je dobrane jaka powierzchnia i jaki rozbiór wody. Jeśli masz w lecie dużo za dużo ciepłej wody to wtedy dopiero bym zmieniał. W okresie zimowym idealnie ustawiony kolektor powiniem być montowany pod kątem 70-80st. Kolektor jednak ustawia się pod jednym kątem na cały rok bo nikt nie będzie latał co kwartał na rok i go przestawiał, tym bardziej że zestawy montażowe często tego nie umożliwiają lub kąt montażu zależy od kąta nachylenia dachu. jesli masz wiecej pytań pisz...

grzejników aluminiowych nie łączy się bezpośrednio z instalacją miedzianą (trzeba dodatkowe kształtki) W Twoim przypadku nie powinno się nic dziać.

chyba czegoś nie rozumiesz akumulacyjność i bezwładność idą bezpośrednio w parze im mniejsza akumulacyność tym mniejsza bezwładność im większa akumulacyność tym większa bezwładność przecierz to samo napisałem - czytaj !

bloki kogeneracyjne do jakich celów to potrzebujesz ?? jeśli do domku jednorodzinnego to nie powinno być rozwiązanie ekonomiczne w eksploatacji, Bloki kogeneracyjne pracują najlepiej (efektywnie) w budynkuach gdzie jest stałe na równym poziomie zapotrzebowanie na energie elektryczna przez 24h, a w domku tak nie jest.

zostaje Ci kryzowanie, ale chyba nie o to Ci chodzi ?

moze falownik ?

wtrące swoje 3 grosze Piszecie o gonieniu temperarury, porównujecie kocioł do jadącego samochodu i jest to pewna prawda. O spadku 8% spalania paliwa na spadek 1 stopnia w pomieszczeniach. W przypadku obniżania temperatury i oszczędności z tego płynących jednym z najważniejszych czynników jest akumulacyjność przegród budynku i jego ocieplenie. W przypadku grubych murów i dużej akumulacyjności budynek dłużej będzie się ochładzał po wyłączeniu ogrzewania i dłużej trzeba będzie go grzać aby podnieść komfort cieplny (temperaturę odczuwalną). Na temperaturę odczuwalną mają wpływ temp. powietrza, temp otaczających przegród i prędkość powietrza w pomieszczeniu. Jeżeli przegrody budyneku mają dużą akumulacyjność cieplną wyłączenie ogrzewania na 2-3 h nie spowoduje drastycznego spadku temperatury w pomieszczeniach, gorzej jak się wyłąńczy ogrzewanie na weekend. Wtedy trzeba gonić i w takich sytuacjach na pewno się nie opłaca zbyt mocno wychładzać budynku. Inna sytuacja ma się w przypadku budynku wykonanego z przegród o małej akumulacyjności cieplnej, w nim temperatura szybko spadnie i szybko się ją podniesie. Tutaj do oszczędności jest zdecydowanie większe pole manewru.

jeśli mają być zgrzewane nie rób 16 tylko 20 Jeżeli straty do obydwu rozdzielaczy byly jednakowe (tez odległości) byloby idealnie - ale jest to przykład książkowy, w rzeczywistości działa poprawnie wiele takich istalacji gdzie do jednego rozdzielacza jest 2m i drugiego 12. Nie masz się czego obawiać, ważne tylko kto będzie to robił.

nawet trzeba go 20 podłączyć, pytanie tylko czy 10 żeberek to nie za dużo, - jak wielki ten ganek i jaką temperaturę chcesz tam trzymać, chyba nie powyżej 16 stopni odpowietrznika nie trzeba, izolacja - tak gotowa np pianka PE, izolacje dostaniesz w prawie każdym sklepie hydraulicznym,

Inteligentne instalacje robi się przede wszystkim aby mieć bajery w domu albo jeśli ktoś chce się bawić i na to go stać. Na pewno nie oszczędzisz, ponieważ są to na tyle drogie rozwiązania, że szybko się nie zwrócą. W przypadku ogrzewania (myśląc o oszczędnościach) najlepszymi rozwiązaniami są sterowania pogodowe z programatorem tygodniowym i szkoda dokładać kasy na bardziej skomplikowane sterowniki. Jeśli zależy Ci na ustawianiu temperatur oraz grzania osobno w poszczególnych pomieszczeniach. Kup sobie po porstu termostaty elektroniczne. Na programatorze termostatu ustawiasz dzień tygodnia oraz temperatury jakie mają być w poszczególnych porach dnia. Termostaty takie kosztują od 100 do 300 zł. W swojej ofercie maja je m.in danfoss, honeywell (HR20), na allegro swego czasu też widziałem.

Jeżeli sytuacja pojawiła się po uruchomieniu 3 poziomu ... mogą to byc właśnie kwestie jakie opisałem. Regulacja mogła nie być poprawnie wykonana i przede wszystkim czy podłączono grzejniki odpowiednimi średnicami. Nie sądzę, że to jest kwestia pompy ale należałoby to chociaż wykluczyć. Jaki piec. Ja jestem zwolennikiem gazowych kondensacyjnych. Ale w waszym przypadku jesteście widze zdecywodani na 100% na piec na paliwo stałe. Hydraulik po podłączeniu pompy powinien w 1 kolejności odpowietrzyć instalację, następnie zrobić regulację całej instalacji, tak aby ciepło docierało do najbliższego i najdalszego grzejnika. W poprawnie wyregulowanej instalacji wszystkie grzejniki powinny być jednakowo ciepłe, jednakowo ciepłe powinny rurki (powroty) z grzejnika do instalacji. Przed regulacją ściągnij sobie wszędzie zawory termostatyczne. Regulacja jest ważna, ze względu na temperaturę grzejników, ale i także pracę pompy. Proponuje wam abyście zainwestowali w Alpha2 firmy Grundfoss z funkcją autoadapt, bardzo dobra ekonomiczna pompka.

no i dobrze, mimo wszystko zailoluj sobie jeszcze te rurki aby za bardzo nie wychładzać wody, Ustawa nakazuje na PP20-PP32 założyć izolacje o grubości 20mm, u Ciebie nikt tego jednak nie będzie sprawdzał. Izolować jednak należy i warto.

nie powiedzialem ze pompa bedzie lepsza, przy pompie bedziesz mial pewnosc cieplej wody, ale eksploatacja drozsza, pisałem Ci abyś poprowadził sobie rurki juz teraz bo w Twoim przypadku, ze 2, 3 solary az sie prosi. Pytanie jeszcze ile wodu zuzywasz. Powietrze do pompy z zewnatrz nie z kotlowni.

zwróć się do projektanta sanitarnego bez niego się w Twoim przypadku nie obejdzie, przygotuje Ci domunetację i zrobi ugodnienia,

w takim przypadku PP25 powinno wystarczyć. Jednak jeżeli chcesz mieć pewność odpowiedniego komfortu użytkowania do piewszego piętra dojedź 32 a dalej redukuj na 25 i 20 przed ostatnimi. Lepiej nie dopuścić do sytuacji, że ktoś będzie brał prysznic, druga osoba będzie zmywała naczynia, potem ktoś trzeci myje ręce (trzeba to założyć - bedziesz miał gości na dwa tygodnie w lecie) i nagle zacznie lecieć zimna woda pod prysznicem.

więc jeżeli zależy Ci na komforcie użytkowania, a nie masz innego bezobsługowego źródła ciepła - To na pewno warto, zastanów się czy na takie okresy nie lepsze byłyby solary. Prawidłowo podłączona tego typu pompa powinna czerpać powietrze z zewnątrz. Jeśli będzie stała w nieogrzeawnej piwnicy to poza okresami grzewczymi temperatura na zewnątrz powinna być wyższa i pompa działa na wyższej sprawności, zżera mniej prądu. Jeśli będziesz czerpał powietrze z kotłowni zimą to będziesz ją wychładzał ponieważ ile powietrza potrzebuje pompa tyle powietrza będziesz musiał doprowadzić z zewnątrz. Masz dom w stanie surowym, poprowadz sobie już teraz przewody miedziane od kotłowni na dach w celu podłączenia solarów. Na tym etapie to rzaden koszt. A jeśli za kilka lat wpadniesz na pomysł ich montażu nie będziesz pruł ścian bo będziesz miał jeden koniec na dachu drugi w kotłowni. Pamiętaj o kablu do czujnika temperatury zwykle daje się kabel 2x0,75mm. A pompa powietrze/woda jako dodatek do kotła na paliwo stałe to na pewno dobre rozwiązanie. Szczególnie jeśli chcesz mieć komfort użytkowania w okresach kiedy nie grzejesz domu.

aż jestem ciekaw, ale o antyreklamie się nie wypowiem