Hochwander

Jak na zdjęciu: zawór mieszający jest przed pompą - czyli pompa zasysa częściowo z powrotu a częściowo z góry bufora. Grubość rur zasilania i powrotu z bufora do domu, potem już w domu przed grupą pomp i sprzęgłem oraz za tym ustrojstwem aż do ściany to miedź - zewnętrznie 23mm. Natomiast w domu to co zasila grzejniki to miedź 15mm. Zdjęcie kolejne to sprzęgło bez izolacji, następne to grupa pomp ze sprzęgłem ze zdjętym siłownikiem elektryczym - obecnie steruję mieszaniem podłogówka-grzejniki ręcznie bo wcześniej siłownikiem sterował kondensat viessmanna. Nie pytajcie czemu zmieniłem kocioł z tak wygodnego niby - rok grzania zamknąłem w 14 tysiącach złotych polskich.

Za buforem, czyli przed pompami w domu mam taką pompę. Może powinienem ją odpowiednio ustawić? próbowałem kilku trybów lecz nadal powrót do bufora jest cieplejszy niz to co schodzi z podłogi i grzejników. Te w domu mam odpowiednio: podłogówka 3 i grzejniki 2

Pytanie dotyczy takiej sytuacji: kiedyś miałem kocioł viessmanna lecz teraz mam nową kotłownię na drewno (moje drewno więc palę za darmo). Obecna kotłownia jest oparta o kocioł MPM DSII i bufor 1000 litrów. Zasilanie na dom idzie z góry bufora z zaworem mieszającym - czyli gdy na buforze mam np 90 stopni to ręcznie ustawiam sobie zawór na 50/50 i na dom idzie 45 st. Kotłownia jest w oddzielnym budynku garażowym oddalonym ok 10m od domu. Zasilanie i powrót do bufora idą więc dość długą drogą i do tego pod ziemią ok 1,3 metra i na zdjęciu widać już to co mam w piwnicy - czyli: 1. sprzęgło hydrauliczne 2. grupy pomp 3. siłownik mieszacz lub zawór mieszający (nie wiem czy dobrze nazywam rzeczy - proszę o sprostowanie fachowców) Problem jest taki, że pod siłownikiem (biała pucha) jest wajha - gdy ją przesunę w lewo - na podłogę (pompa i termometry po lewej) idzie 40 stopni i takie samo 40 stopni idzie na grzejniki (pompa i termometry po prawej stronie) a gdy zrobię w prawo - na podłogę idzie jakieś 20 stopni a na grzejniki idzie max 60 stopni. I to wszystko gdy z bufora wychodzi aż 80 stopni. Temperatury powrotu są odpowiednio niższe ale ze sprzęgła idzie temperatura wody powrotnej do bufora wyraźnie wyższa niż powrót z grzejników i podłogówki. W przypadku kondensatu jego instnienie było tłumaczone lepszą sprawnością kotła ale teraz, gdy mam bufor i dolniaka - chyba nie jest mi to sprzęgło potrzebne? Czy zatem mogę je usunąć? Czyli element oznaczony jako 1 czy też żeby nie było strat i żeby do grzejnika docierała temp np 65 stopni - muszę modernizować wszystko co widać na zdjęciu? Co stanie się gdy po prostu usunę sprzęgło - czyli na jakiej zasadzie działa zawór mieszający oznaczony jako 3? Co to za element na rurze nad termometrem zasilania podłogówki?

Tylko, że żeby na górę podesłał wodę na ok 7 metrów - musiałbym spuścić chyba z 10 litrów wody. Obecnie mam ją natychmiast i nie widzę takiego marnotrastwa - mam szambo.

A taki zwykły ariston 80L, który ma wejście i wyjście - gdyby podłączyć do cyrkulacji (zasilanie domu) tego "głównego"? Ma to sens? W sensie - przelotowo.

A może taka grzałka opaskowa da radę podgrzać zbiornik CWU gdyby ją zainstalować na rurze powrotnej z cyrkulacją? Mam miedziane rury.

Stary vitodens 200 ledwie działał, po wymianie stopionej osłony palnika i serwisie za 2500 zł miałem go serdecznie dosyć. Wywaliłem zbiornik na gaz bo dzierżawa kosztowała rocznie ok 1000 zl a ogrzanie domu i wody wychodziło 14 tys zł. Nikt o zdrowych zmysłach nie trzymałby tego kotła w domu a już na pewno mnie by nie przyszło to do głowy po wszystkich przejściach z gazem.

HarryH - jak się tu wprowadziłem to taki był jeszcze po instalacji gazowej na gaz ziemny. Ja wywaliłem zbiornik i kocioł viessmanna ale zostawilem zbiornik 120L - i Ci powiem, że zupełnie wystarczy i to grzany do 45 st na codzienne kapiele dla 3 osob. Wstawilem tez kociol dolnego spalania bo mam swoje drewno i z buforem to ladnie pracuje ale latem nie chce sie grzac bufora zeby miec ciepla wode w kranie. A kotlownia w budynku obok to jednak jakies tam bezpieczenstwo ale tez strata ciepla na przesyle dlatego cyrkulacja to koniecznosc.

W budynku mieszkalnym nie ma nic prócz wyprowadzonej cyrkulacji a podgrzewacz przepływowy spowoduje, że spuszczę do szamba chyba z 15 litrów wody zanim w kranie 2 piętra wyżej poleci ciepła woda.

Było ale się nie zrobiło niestety. Poza tym chodzi mi o to aby grzać prądem i nie bawić się w palenie latem.

Tak też mi powiedział serwisant viessmanna jak mu pokazałem zdjęcia. To jakie rozwiązanie byłoby dla mnie najlepsze? Kupować nowy bojler tylko dla grzałki - przyznacie, że to trochę bez sensu... Byłem przekonany, że są jakieś prostsze rozwiązania jak przepływowy podgrzewacz na powrocie z cyrkulacji.

Taki Vitocell 100 albo 120 u mnie stoi. Nie mam dokumentacji żadnej. Najlepiej by było wstawić tam grzałkę ale czy taki zbiornik z około 2006 - 2007 roku ma to wejście? Jeśli to pewnik, że jest gwint na grzałkę to spuszczę wodę i ją wkręcę.

Jak w temacie. Posiadam obecnie bojler na CWU 120L wraz z curkulacją rozprowadzoną po całym domu. Zbiornik to vitocell bez możliwości wpięcia grzałki. Jest podłączony do układu kocioł - bufor i muszę zużyć cały zasyp dziennie aby bufor się nagrzał tak aby nagrzał 120l CWU (wymiennik). Mam już dość tego palenia latem i pytanie brzmi: co podłączyć do układu cyrkulacji żeby było tanio w momencie zakupu i nie zżerało to nie wiem ile prądu latem? Kotłownię mam w oddzielnym budynku, rury idą na gł. ok 130cm więc wychładzanie się wody w cyrkulacji jest spore. Muszę też dodać, że mam elektrownię PV 5 kW więc zapas prądu darmowego jest całkiem spory bo szacunkowo latem oddam tauronowi ok 3500 kWh w sezonie już po odliczeniu zużycia domu. Czy jest to dobry pomysł aby taki 10-15l bojlerek pojemnościowy: http://prntscr.com/kfw59c wpiąć na powrót cyrkulacji tak aby podgrzał dalej te 120L wody w viessmannowskim zbiorniku czy też sugerujecie inne rozwiązania? Może na dachu jakiś solar ale bez glikolu bo to chyba już drogo wyjdzie...

Powiedzcie mi - teraz mamy spore mrozy, u mnie w górach nie zostawiam kotła na wygaszanie bo bufor na tyle szybko się wychładza, że trzeba dokładać na żar. Jak to robicie? U mnie nawet gdy pozamykam dół, dziurki i dam krótki obieg - otwarcie pokrywy zasypowej skutkuje dymówą w kotłowni - macie jakieś patenty aby to ograniczyć?Wracam do domu, bluza do prania, konieczny prysznic...

Czy ktoś używał takiego odkurzacza do kotła MPM? http://allegro.pl/odkurzacz-kominkowy-popiolu-1600w-2w1-dmuchawa-i5720690315.html Czy taki odkurzacz z silnikiem i dużym filtrem sobie poradzi z dużą ilością popiołu oraz z sadzą po czyszczeniu wymiennika czy też dać szybciej będzie czyścić ręcznie bo odkurzacz po wciągnięciu połowy popiołu się zapcha?

Jakie ustawienie PP, PW sugerujecie dla węgla, polan suchego drewna oraz gałęzi przesuszonych tylko 2 miesiące poprzekładanych węglem (orzech Marcel)? Chodzi również o dziurki w zasypie górnym oraz w drzwiach nad rusztem. Zauważyłem, że węgiel najlepiej się pali gdy drzwi od popielnika są uchylone, dziurka na dole otwarta a na górze zamknięta - lecz nie lubię jej zamykać bo dym się tam pałęta i potem trzeba skrobać...

Gdy dojdzie to dowiesz się prędzej niż moja żona na whatsappie :) Pojutrze wyjeżdżam na 3 dni więc termometr nie dojdzie a chata znów się wychłodzi.

ja obecnie daję sosnę na "ruszt" z węgla, potem przekładaniec sosna/buk ale w całych klockach 15cm, bez rozłupywania a na koniec kilka kawałków węgla. Pali się ok 5h i zostaje żar. W ten sposób tona orzecha starczy do wiosny a drzewo mam swoje - takie, które się nigdy nie skończy. Palenie MPM uznaję za udane a przede wszystkim tanie. Gdy wyjadę na święta, sąsiad mi tylko podpali pod zarzuconym kotłem, reszta - automat, pompy zostawiam na chodzie. Po powrocie wrzucam czysty węgiel i powinien dom dojść do siebie w 2-3 dni. Czy ktoś liczył jak wygląda sytuacja z grzałką np 6kW wstawioną w bufor 1000L - na wypadek wyjazdów zimą - tak aby utrzymywał te 40 stopni na górze bufora? Ile takie "pykanie" kosztuje czy też może 6kW musiałaby chodzić na okrągło i wowczas byłyby to koszty ok 550 zł? W kwietniu będę miał panele fotowoltaiczne na sumę 5kW i wówczas muszę się zastanowić nad grzałką w buforze - ktoś przerabiał temat? MPM jest fajny ale jeśli ktoś lubi pojeździć na nartach czy odwiedzić rodzinę zimą to trochę kicha...

Termometr zamówiony, czekam na przesyłkę od 10 grudnia.

Od czasu gdy kocioł daje 80 stopni, góra bufora doszła do tej samej temp a dół dochodził od 40 i obecnie ma 65. Do wyższej temp na górze nie dojdzie bo tyle wychodzi z kotła. Pompkę bufor - kocioł na powrocie już kilka godzin temu wrzuciłem z powrotem na 1 bieg i tego się będę trzymał. Też tak robię, że zawór mieszający rano podczas rozpalania ustawiam tak aby góra bufora się najpierw naładowała do chociaż 70 a dopiero potem puszczam na chatę w zależności ile potrzebuję - 70% albo 100%.

Mam tonę tego węgla i już ją spalę. Mam też własne drewno - 2,5 ha leszczyny do przycięcia i przeschnięcia (kołki o średnicy od 12cm do 6). Ale to na przyszły sezon. Węgiel kupiłem jaki mi doradzili na składzie w Wałbrzychu. Jeśli jest nie najlepszy - trudno. kolega Zaciapa to zdaje się Piotr, który mi bardzo pomógł, znam jego układ prawie jakbym sam w nim mieszkał :) On się dziwi, że mi to tak hula jak hula i większy kocioł tutaj nic nie zmieni - chyba, że tylko rzadsze zasypy. Dodam też, że mieszkam w górach Suchych (niedaleko gór Sowich), 2km od czeskiej granicy w prostej linii na wysokości 500 mnpm i jest to dolina, w której często wieje a temperatura jest niższa niż w innych regionach kraju. W chwili obecnej po 3,5h palenia Marcelem na kotle (w płaszczu) jest wciąż 78 stopni, miarkownik otwiera klapkę na 2cm i taki stan się utrzymuje. Bufor ma 65st na dole i 74 na górze. Pytanie jest takie: czy w moich warunkach takie zużycie węgla (powiedzmy 30kg na dobę) to norma w moich warunkach (kotłownia poza domem i dom 150mkw w górach) czy też da się jeszcze znacząco zaoszczędzić paliwo? I jeszcze jedno pytanie: czy faktycznie PW nie można otwierać z obu stron bo są przeciągi? Czy też może lepiej zrobić dwie szpary po 1mm z obu stron niż 6mm z lewej lub prawej strony?

Jednak czy z drzwiami do rozpalania uchylonymi czy zamkniętymi (z dziurką na 5zł otwartą) - temperatura stoi na 73-75 stopni. Dolne mam uchylone na ok 2cm (dolna krawędź klapki) od korpusu kotła. Z bufora idzie 40 stopni i czy to normalne, że kocioł tego nie może na 2 biegu pompy IBO 25-40 podnieść np na 85 stopni? Jest godzina od rozpalenia ale na ciepły już komin bo wcześniej ze 2h paliłem węgiel z paletami. Nie jest to kwestia tego, że kocioł za mały lecz coś z nim nie gra. Poprzednio miałem kominek z płaszczem i zwykłym drewnem bez problemu dochodziłem do 90 stopni. Może powinienem pompę IBO przerzucić na 1 bieg? Ale wówczas wolniej będzie ładować kocioł. Czy ktoś mi może wyjaśnić jakie ilości wody taka pompa przerzuca w porównaniu do grundfosa alpha-2 L na 1, 2 i 3 biegu? Nigdzie nie mogę znaleźć takich informacji a chodzi o orientację w kwestii napełniania i opróżniania bufora.

Blacha od palnika na całą szerokość rusztu - ale jaka głęboka?10? 15cm? jak ustawić PW? I czy to bardzo wychładza palnik? Zasypałem właśnie 25 kg orzecha z Marcela i wypełnił pół komory. Jak długo powinno się to palić? Zrobiłem jak mówiłeś (lecz póki co bez blachy - nie wiem jaką dociąć), na razie dół bufora na 40 st a na kotle 75 i chyba rośnie.

Dawno nie pisałem tutaj lecz od ok półtora miesiąca używam MPM DS 21-25kW ale coś mi tu nie gra. Kotłownia jest oddalona ok 10m od domu więc nie jest tak jak u większości użytkowników, którym kotłownia oddaje dużo ciepła do domu. Dom ma 150mkw, na dole podłogówka, na górze grzejniki. Sciana to pustak ceramiczny, warstwa izolacyjna, kolejny pustak ceramiczny i styropian 10cm więc chyba dobrze ocieplony, na dachu ceramiczna dachówka. Tutaj zdjęcia: http://prntscr.com/hpk14s http://prntscr.com/hpk1vs Tutaj projekt kotłowni, w którym pomagał mi Piotrek z forum - dziękuję mu serdecznie :) http://prntscr.com/hpk235 Chodzi o to, że wczoraj paliłem węglem przekładanym paletami pociętymi i gdy bufor osiągnął na dole 65 stopni a na górze 78 to kocioł mimo, że się palił na maxa - nie dawał rady podnieść temp wyżej niż 80 stopni i to z otwartymi częściowo drzwiczkami przy ruszcie. Nie wiem o co chodzi, już wychodzę z siebie. Ruszt ostatnio czyszczony, sadza usunięta przez boczne wyczystki. PW ustawione jest po obu stronach na ok 1mm - nawet jeśli dam po jednej stronie 6mm a po drugiej zamknę - nie widzę wpływu na temperaturę na kotle. Miarkownik ciągu - regulus - ustawiony i tak wciąż na max. jakby go nie było. Dziurka w drzwiczkach przy ruszcie otwarta, w drzwiach na górze komory - na 1/3 otwarta. Komin - ok 7m od kotła nowy, prosty fi 20cm. Termometra w czopuchu na razie brak - czekam na przesyłkę. Na układzie kocioł bufor jest zawór temperaturowy 60 st. Pompa kocioł-bufor to chinol za 100 zł i chodzi na 2 biegu - żeby szybciej ładowała bufor niż pompa obiegowa go odbierała. Obiegówka CO to grundfos Alpha 2L i chodzi na pierwszej poziomej kresce. Dalej w domu mam mieszacz który dzieli na podłogę i grzejniki - jeśli na wyjściu z bufora jest 70 stopni to na podłogę pójdzie ok 38 a na grzejniki ok 50. Bufor grzeje też zasobnik CWU ale to kwestia nie mająca większego znaczenia bo pompa się załącza co pewnie godzinę na ok 3-5min. Ciężko mi nagrzać chatę, bufor w końcu nagrzeję do tych 80 stopni ale rano mam znów 40 i to po zasypie na noc. W sumie ze 3-4 zasypy dziennie i nie umiem znaleźć miejsca gdzie jest błąd. Czemu kotła nie mogę porządnie wygrzać? Czy to, że kotłownia jest w innym pomieszczeniu ma aż takie znaczenie? Bufor jest ocieplony fabrycznie i pewnie by było lepiej gdybym go jeszcze owinął wełną ale problem jest w tym, że kocioł bierze wodę o temperaturze 60 stopni i nie potrafi jej podgrzać więcej niż 70-80 na pełnym gazie.

Czy możecie zerknąć czy instalacja jest poprawna? Obraz z instalacją: http://prntscr.com/gzfui3 W miejsce kondensatu kupiłem MPM DSII (czekam na przesyłkę). Do tego bufor bez wężownic, zbiornik CWU mam (po viessmannie z wężownicą). Komin fi 20, 8m nad kotłem czyli tyle ile producent zaleca. Miarkownik regulus. Dom - dwie warstwy pustaka ceramicznego + 10cm styropian. Kocioł będzie stał w budynku garażowym - ok 6m od domu. W domu jest podłogówka na dole i na górze kaloryfery.