rymol

Jasne, jestem świadomy różnic cenowych danych produktów ze względu na ich specyfikę, ale z wkładami kom. mam pewien kłopot. Dla przykładu - dobry kocioł CO na ekogroszek kosztuje 10 tys. a wkład kominkowy "dobry" jak piszesz 6.8 tys. Kocioł CO oprócz stali i izolacji zawiera części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne + oprogramowanie. Wkład kominkowy to odlew żeliwny albo zespawana skrzynka ze stali nawet cieńszej niż dla kotłów CO więc o co chodzi z tą ceną? Niezły pieniądz. Ja dostałem podobną ofertę, czas wykonania = 1 dzień. Postawienie wkładu, podłączenie rury spalinowej, obudowanie płytą + izolacja warta jest 3000 zł dniówki? Dzięki za informacje - skorygowałem swoją wiedzę na ten temat. Jeszcze 2 pytania: Są jakieś zasadnicze różnice między wkładem żeliwnym i stalowym? Oprócz różnic w akumulacji ciepła i tym, że żeliwo może mi się rozszczelnić jeśli jest łączone? Jakich producentów oprócz tych co wymieniliście warto jeszcze uwzględnić wybierając wkład?

Ile powinno kosztować prawidłowe wykonanie kominka? Jest nowy dom z przewidzianym miejscem na kominek tzn. wnęka o szerokości 75cm i komin systemowy z wlotem na wysokości 2m - w podłodze dolot powietrza z zewnątrz. Trzeba obsadzić wkład, zaizolować i obudować + oczywiście podłączenie do komina i wlot powietrza zewnętrznego. Wykonanie na surowo tzn. estetyka to oddzielna robota. Obudowa z płyty gk. Jak szacuje się koszt robocizny? W jakim przedziale mieści się koszt materiałów (nie licząc wkładu)? Jaki wybrać wkład kominkowy (producent) ile na niego wydać żeby nie żałować? Oczywiście chodzi o to, żeby było dobrze za rozsądną cenę. Pierwszy z brzega fachman zaoferował mi wykonanie tej roboty za kwotę ponad 10 tys. zł - na surowo, wszystkie jego materiały łącznie z wkładem. Nie ukrywam że ta cena jest dla mnie nie z tej krainy.

Takie rozwiązanie to chyba lepiej sprawdzi się z kotłem zasypowym - tanim wunglem możesz grzać rury w ścianach. Z kotłem pelletowym lepiej mieć drugi zawór 3d na grzejniki i puszczać w obieg wodę o temp. liczonej wg zapotrzebowania. W przypadku termostatu będziesz miał duże wahania temp. w pomieszczeniach: histereza + bezwładność instalacji. Jeśli w ciągu kilku godzin temp. w pomieszczeniach spada o 0,7*C to ten Biawar również będzie stał wyłączony przez kilka godzin.

Na konkurencyjnym forum jest wątek na temat Biawar Pellux - ten kocioł też potrafi sprawiać problemy. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?285467-Kocio%C5%82-Pelletowy-Biawar-Pellux-Compact-12-kw-Biawar-Pellux-200-touch-20-kw

Te spieki to po jakiej ilości spalonego pelletu?

Spal po worku każdego z nich i zobacz co zostało na palniku i w popielniku - to najlepszy test. Wstępnie lepiej wygląda ten po prawej (całkowicie rozpuszczony).

40s podawania to standardowe ustawienie, u mnie jakbym miał podawanie 20s to pellet w ogóle by się nie zapalił bo kopczyk jest za mały i nie sięga do grzałki, 30s to też za mało. Duży kopczyk nie jest problemem bo w normalnych warunkach palenia działa wentylator który płomień kieruje na wylot palnika odsuwając go od ślimaka. Co innego w podtrzymaniu - brak wentylatora powoduje, że płomień sięga do ślimaka i zapala w nim pellet, ALE... ja też to u siebie zauważyłem tzn. w podtrzymaniu pali mi się pellet który leży obok ślimaka, ale temp. podajnika nigdy nie przekroczyła mi 30*C. Zapewne jak piszesz masz jakiś "niestandardowy" pellet - może ma jakieś dodatki które powodują że jest bardziej kaloryczny i smolący. Pod niego zmniejszyłbym opóźnienie nadmuchu - ja mam 10s - jest to parametr który decyduje o tym jak długo ma pracować wentylator po podaniu dawki paliwa celem wytworzenia żaru do podtrzymania. Przez 20s za bardzo rozpala pellet i dlatego jest wysoki płomień i wysoka temp. w okolicach ślimaka. jak to nie pomoże zmniejszyłbym czas podawania i czas postoju w podtrzymaniu tak aby było mniej pelletu w podtrzymaniu i żeby żar się utrzymywał. Ogólnie twój problem polega na tym, że w podtrzymaniu masz za duży płomień. U mnie taki płomień jak na twoim zdjęciu to mam przez jakieś 10s od ustania nadmuchu w podtrzymaniu, po czym sam pellet się tylko tli. Czyli masz ustawione palenie-podtrzymanie a pisałeś wyżej że palenie-wygaszanie, dla samego CWU opcja z wygaszaniem jest chyba lepsza, nie wymieniłeś jeszcze tej grzałki? :)

Jeśli chodzi o dotacje to takie projekty są raczej na poziomie gminnym, województwa raczej nie, no chyba że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ale oni zazwyczaj informują o tym gminy które kolportują info. o tym do mieszkańców (chyba że władze gminy kiepsko działają to nikt się o tym nie dowie). Inna sprawa, że dotacje są do paliw ekologicznych (pellet, gaz, olej, pompy ciepła) nic mi nie wiadomo aby dotowano kotły na węgiel i szczerze w to wątpię. W mojej gminie projekt był na pellet, gaz, olej ale w przypadku pelletu kocioł nie mógł mieć dodatkowego rusztu do spalania innych paliw typu drewno i w warunkach było wielkimi literami, że kocioł nie może być na żaden ekogroszek itp. nawet kotły zgazowujące drewno nie wchodziły w grę. Jeśli chodzi o przymus czyli ustawy, uchwały, rozporządzenia to wszystko idzie w tym kierunku, że jeśli chcesz kupić kocioł to musi być on 5 klasy itp. - gorszego nie będzie można instalować

Możesz napisać coś więcej na temat tego pelletu? Czym się różni od tego którego stosowałeś wcześniej? Rozumiem że u ciebie włącza się alarm i podajnik robi awaryjny zrzut? Podobno palniki SAS są odporne na zapłon paliwa w zasobniku (ze względu na podwójny ślimak) co innego zapłon paliwa w podajniku - ale ten problem dotyczy każdego kotła pelletowego. Swego czasu rozmawiałem z technikiem Recalart - pisali dedykowany soft pod kątem diagnostyki grzejącego się podajnika - temp. podajnika było widać na wykresie i na głównym ekranie sterownika (mam coś takiego w nieoficjalnym sofcie z lutego 2017). Może zagadaj z Recalartem, wydaje mi się że u mnie (na nowszym sofcie) przy wygaszaniu palnik zrzuca trochę pelletu na ruszt czyli jeśli coś się tli na ślimaku to spadnie na ruszt i tam się dopali.

Niekoniecznie. Recalart sam nie produkuje sprzętu, mają od tego podwykonawcę (jakąś polską firmę). Jak reklamowałem swój sterownik u Recalarta, to też czekałem (co prawda ze 4 dni) na przesyłkę, bo Recalart czekał na dostawę modułów od podwykonawcy. Ogólnie polecam ten sterownik, sam kontakt z Recalartem też oceniam b.pozytywnie, więc kolego jkrystian - warto poczekać :)

Wniosek jest taki, że kupię pellet A lub B, albo A i B - ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym paliwem, martwią mnie tylko te worki. Mam suche pomieszczenie do składowania więc może nic z tym się nie będzie działo przez te kilka miesięcy Olimpu nie ma sensu kupować za takie pieniądze. Ceny które podawałem obowiązują na środek sezonu. Ciekawe jakie będą w lato, zwłaszcza ciekawi mnie cena Lavy bo parametry tego pelletu raczej sie nie zmienią a co do A i B już nie jestem pewien.

Zachęcony waszymi wpisami sam pokusiłem się o zrobienie małego testu pelletu 6mm produkowanego w mojej okolicy. Planuję zakup w lato, więc temat mnie interesuje. Kupiłem próbki pelletu od jednego producenta u którego byłem osobiście (producenta nazywam "noname"). Sprzedaje on 2 rodzaje - jak sam je nazywa: gatunek I i gatunek II. Od razu poinformował mnie czym się one różnią bez ściemy o czym piszę dalej. Trociny producent kupuje (jak deklaruje) z zakładów "dużego szwedzkiego producenta mebli itp artykułów" - nie ma żadnych tartaków itp. zajmuje się tylko produkcją pelletu który sprzedaje głównie za granicę. Pellet noname porównam do produktów znanej firmy Stelmet. Opis: "pellet A" (cena 650 zł za 1000kg z dostawą) - noname gatunek I, worek 15kg - polecany przez producenta, sosnowy zapach, kolor jasny-żółty, podczas wsypywania do zasobnika daje sporo bardzo drobnego pyłu (widać go też w samym worku), trochę trocin w ilości bez znaczenia, worek to zwykła przezroczysta folia która ma wykonane 4 dziurki wentylacyjne (po 2 na obu stronach) o średnicy jakieś 4mm, do worków Stelmetu nie ma co porównywać - te są mocne i mają "stożkową" drobną perforację dzięki której wilgoć nie przeniknie z zewnątrz do wewnątrz. Zważyłem 5 worków i 3 z nich miały masę 14.9kg, pozostałe 2 ważyły 17kg! "pellet B" (cena 620 zł za 1000kg z dostawą)- noname gatunek II, worek 15kg - sosnowy zapach mniej intensywny względem "noname A", kolor ciemny, mniej pyłu i trocin, te same worki co "noname A", robiony z tych samych trocin co "noname A" ale UWAGA ma 15% domieszki zmielonej surowej płyty HDF! Jak to usłyszałem to już sobie wyobraziłem ten SPIEK na palniku, ale o tym niżej. Płyty HDF których używa producent, jak sam deklaruje są to sprasowane w płytę czyste trociny bez żadnych klei czy domieszek. Płyty przygotowane do zmielenia które widziałem wyglądały na stare, były pogięte, raczej suche, kolor ciemno-brązowy. Worków nie ważyłem ale tu historia powinna być podobna do "pelletu A". Co do tego hdf, producent twierdzi, że taką kombinację zażyczył sobie jego zachodni odbiorca więc robi na jego zamówienie. "pellet L" (cena 820 zł za 1000kg z dostawą) - Stelmet Lava, worek 15kg, bez certyfikatów, na worku napisane 5kwh/kg, dziwny zapach - niby sosnowy ale z czymś jezcze, powiedziałbym, że śmierdzi (na moje oko to mógł być robiony z mokrych trocin - mogę się mylić), paleta kupiona kilka miesięcy wcześniej pachniała znacznie lepiej. W worku nieznaczne ilości trocin, prawie nie pyli podczas wsypywania do zasobnika. Masa worka równe 15kg z groszami - ważyłem 5 losowych. "pellet O" (cena 920 zł za 1000kg z dostawą) - Stelmet Olimp, worek 15kg, ponoć najwyższa półka, certyfikaty och i ach, na worku napis 4,7kwh/kg (czyli mniej niż Lava!) ogólnie wygląd i zapach bajka. Bez trocin i bez pyłu, ogólnie produkt super, tylko cena... Olimp względem Lavy jest nieco gęściejszy - widać to w teście szklanki, gdzie z tej samej objętości jest więcej trocin w szklance. Stwierdziłem to też po wsypaniu go do zasobnika. Mam w nim porobione "kreski" którymi oznaczyłem poziomy od 1 worka wzwyż (robiłem je na Lavie) i jeden worek Olimpu jest poniżej kreski oznaczającej poziom 1 worka Lavy o oczywiście worki ta sama masa 15kg. Test szklanki: Te same kubki, ta sama ilość wody, ta sama objętość wsypanego pelletu. Zdjęcia robione po 7 min od wsypania. "Pellet O" rozpuszcza się natychmiast i przechodzi w jednolitą masę której jest więcej niż u pozostałych, "pellet L" potrzebuje dłuższego o kilka minut czasu na rozpuszczenie. Najgorzej wypadł "pellet B" - kilka granulek pływa na powierzchni i nie chce się rozpuścić, to co jest na dnie nie tworzy luźnej masy tylko jest napęczniałymi granulkami. Po 2 tygodniach kubki wyglądają tak: Spalanie: Wszystkie 4 rodzaje paliłem na tych samych ustawieniach ze stałą mocą (posiadaczom kotłów SAS coś to powie: paliwa inne, podawanie 3, postój 12, wentylator: 41, ograniczenie mocy do 85%) "pellet A" - po spaleniu 6 worków nie zauważyłem żadnego spieku itp., delikatnie biały osad na wymienniku w miejscu w którym pada płomień z palnika, wysokość płomienia po kilkunastu minutach palenia najniższa (nieznacznie ale jednak) ze wszystkich 4 typów pelletu, popiół szary w ilości chyba nieznacznie większej niż z Lavy "pellet B" - po spaleniu 6 worków znalazłem w popielniku i na palniku 2 spieki wielkości i grubości monety 5zł, wysokość płomienia po kilkunastu minutach palenia wyższa niż "pellet A", popiół szary w ilości chyba nieznacznie większej niż "pelletu A" "pelet L" - spaliłem go najwięcej bo ponad tonę, wysokość płomienia podobny do "pelletu B", zero spieków, czasami pojawiał się biały osad na wymienniku jak w "pellecie A" i jest to chyba związane z tym, że w niektórych workach Lavy trafiało się sporo trocin i chyba z nimi jest związany ten biały osad - ogólnie nie ma to żadnego znaczenia, popiół czarno-brązowy w nieznacznych ilościach (z 1t Lavy cały popiół po lekkim ugnieceniu mieści się w wiaderku 10l). Jakby Lava była o 100zł tańsza to nie szukałbym nic innego. "pellet O" - spaliłem tylko 1 worek tego rarytasu, wysokość płomienia co mnie zaskoczyło wcale nie wyższa od Lavy (to chyba raczej błąd pomiaru ;) bo powinno być inaczej), popiół podobny do Lavy, pellet spalał się całkowicie (raczej nie zmieniałbym ustawień pod niego), zresztą za mało tego spaliłem żeby powiedzieć więcej. Najgorzej się rozpalał (potrzebował najdłuższego czasu pracy grzałki). Lava i "pellet B" najlepiej się rozpalały. Kaloryczność: Test kaloryczności robiłem w taki sposób, że: każdy pellet wsypywałem w pusty zasobnik (podajnik też pusty), za każdym razem kocioł zimny o temp. wody 10*C, wyłączone obiegi, te same ustawienia i stała moc (pisałem o tym wyżej) odpalałem i mierzyłem czas w którym temp. wody w kotle podniosła się od 10 do 50*C. Z tym, że pomiar czasu zaczynałem w momencie, kiedy palnik przeszedł z "rozpalania" na "palenie". Te testy zajęły mi około 4 tygodni. Oto wyniki (pojemność wodna mojego kotła to 85l): "pellet A" - 24 min "pellet B" - 21 min "pellet L" - 21 min "pellet O" - 20 min Niestety dokładność pomiaru to +/- 1 minuta, ale jest jakiś obraz. To tyle - chyba najdłuższy post pod tym tematem :D Powyższe to moje subiektywne odczucia i pomiary obarczone błędem dużej rozdzielczości pomiaru czasu (1s) i temp. (1*C) - przydałaby się dokładność 1 miejsca po przecinku, zapewne nie uwzględniłem innych czynników. Nie mam zamiaru zachęcać/zniechęcać nikogo do danych produktów. Proszę to traktować jako ciekawostkę dla tych którzy interesują się tym tematem. Chętnie poczytałbym podobne testy wykonane na Lavie, Olimpie i np. Barlinku (czy innymi cudami za 1000zł) w porównaniu z jakimiś lokalnymi produktami noname z których jesteście zadowoleni. Może ktoś się skusi?

Wg mnie poprzednie ustawienie na zużycie pelletu mogło mieć wpływ, ale raczej niewielki, natomiast na temp. powrotu już tak - mówię tu o pozycjach pośrednich, bo w skrajnych (czyli zawór otwarty na max lub zamknięty) spełniał on swoją funkcję. Sterownik miał problemy z ustawieniem zadanej temp. na wyjściu, w sumie sam jestem ciekawy jak sobie z tym radził.

Sam zawór 4d masz dobrze obsadzony, ale masz źle ustawioną przegrodę która jest w środku zaworu. Musisz ją przestawić i do tego nie musisz demontować całego zaworu, wystarczy zdjąć siłownik i pierścień centrujący. Korpus siłownika możesz sobie montować w dowolnej pozycji i to nie ma znaczenia, najważniejsza jest właściwa orientacja przegrody, a jej orientację rozpoznajesz po frezie na trzpieniu zaworu. Zwróć uwagę na rysunek 2a z linka który podałeś. Zawór w pozycji 5 (czyli frez na trzpieniu) powinien wskazywać godzinę 12, a u ciebie wskazuje godzinę 9. Zdemontuj siłownik, zdejmij pierścień, obróć trzpień zaworu tak, aby był on idealnie na górze (godzina 12), załóż pierścień i sprawdź: w tym momencie trzpień powinien obracać się o 45* w lewo i o 45* w prawo (dalsze wychylenia powinny być zablokowane), załóż siłownik. Generalnie jeszcze raz zajrzyj do instrukcji od zaworu tam masz podane gdzie powinien być zorientowany frez na trzpieniu w danej konfiguracji.

Zerknij na wykres, czy w tym właśnie momencie nie było tak, że zadana temp wody dla CO1 i CO2 nie była taka sama? W moim sofcie z listopada był taki bug który powodował obniżanie temp. zadanej właśnie w takiej sytuacji. czyli grzejniki to np. CO1 a podłoga to CO2? Czy dla CO1 i CO2 masz oddzielne czujniki temp. wewnętrznej? Wygląda jakby dla obiegu z grzejnikami zadana temp. wewnątrz pomieszczeń została osiągnięta, a dla pomieszczeń z podłogówką jeszcze nie. P-W-ECO różni się od zwykłego P-W tym, że właśnie wygasza się i jednocześnie wyłącza pompy, czeka aż temp. wewnątrz pomieszczeń spadnie, potem odpala kocioł, dogrzewa pomieszczenia i wygasza się. To że sterownik zbił zadaną temp. kotła na 50*C może być spowodowane również tym, że dla obiegu na którym masz siłownik zaw. 4D została osiągnięta zadana temp. pomieszczeń i w takim przypadku obieg ten został wyłączony czyli wyłącza pompy i skręca zawór 4d na 0 (zamyka). Temp. zadana kotła = temp. minimalna kotła + temp. dodatkowa, z tym, że temp. dodatkowa jest uwzględniana w momencie uaktywnienia (włączenia w sterowniku) siłownika zaworu przynajmniej dla jednego obiegu. Skoro obieg CO z siłownikiem został wyłączony z powodu osiągnięcia zadanej temp. pomieszczeń to, teoretycznie temp. zadana kotła = temp. minimalna kotła i stąd te twoje 50*C. Jeśli te moje przypuszczenia to prawda, to jest to niewłaściwe działanie oprogramowania i warto by to zgłosić. Być może jest to już naprawione, spróbuję to sprawdzić u siebie, mam nieoficjalny soft z lutego w którym jest sporo zmian względem softu z marca '16. Wg instrukcji kocioł powinien się wygasić jakbyś miał osiągnięta 22.3. P-W-ECO wygasza kocioł jeśli temp. pomieszczenia = temp. zadana + 0,5 *C, a rozpala kiedy temp. pomieszczenia = temp. zadana - 0,5 *C

czas zasypu min. 45s wentylator 35 - 40% czas pracy grzałki 2 min i musi odpalić, chyba że jest jakiś mokry pellet lub czasami jak kocioł wygasi się z powodu braku paliwa, to trzeba najpierw uruchomić podajnik w trybie ręcznym by "podprowadzić" pellet pod palnik, aby te 45s zasypu było rzeczywiście 45s zasypu.

Z tym większym spalaniem po instalacji pompy kotłowej, w moim przypadku na powrocie z zaw. 4d (nawiasem mówiąc dobrze się sprawuje) to prawda. Nie wydaje mi się żeby to była kwestia jakichś ustawień. Jedyne co wydaje się oczywiste, to większe spalanie jest związane ze stratami ciepła po wyprowadzeniu wody z kotła. Na razie dobrze dociepliłem obieg z pompą i będę obserwował czy to coś poprawi sytuację.

Pewnie nie jest idealny, ale dlaczego do bani?

Mam taki sam kocioł. Jak miałeś ustawione podtrzymanie kiedy temp. podnosiła się do krytycznej? Jakie masz teraz? Ja mam ustawione: podawanie 8s postój 6 min wentylator 32%

Marwol, wygląda na to, że u ciebie "podtrzymanie" oprócz podtrzymania żaru, podtrzymuje temp. wody w kotle - wydaje mi się to nieprawdopodobne. Jakie masz czasy podawania i postoju w podtrzymaniu?

Celem tego podtrzymania, jak mniemam, nie jest utrzymanie temp. zadanej na kotle, ale podtrzymanie żaru czyli utrzymanie palnika w gotowości do natychmiastowego rozpalania i pewnie przyoszczędzenie grzałki. W moim kotle i w warunkach w których ja palę takie podtrzymanie trwa najczęściej 10, 20 min, ale czasami 40 i 80 min, a może trwać i pół dnia. Jak rozmawiałem z technikiem Recalartu (producent sterownika) to powiedział, że takie podtrzymanie w niektórych kotłach SASa potrafi doprowadzić do osiągnięcia temp. krytycznej - nie wiem jak to jest możliwe, w moim kotle na pewno tego nie uświadczę. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, w Sasie jest możliwość pracy palnika w mocy modulowanej celem utrzymania temperatury zadanej. Palnik może pracować z mocą od 10% do 100% i można to dowolnie modyfikować. Zalecane jest jednak podniesienie mocy minimalnej do 25-30% i jak te 25-30% mocy palnika to za dużo to wtedy palnik przechodzi w podtrzymanie, no chyba, że zdecydujemy żeby się wygaszał. Jak wygląda praca palnika SAS przy podnoszeniu temp. wewnątrz budynku z 8 do 13*C, osiągnięcie tej temp. i przechodzenie palnika w tryb podtrzymania to masz na załączonym obrazku. IMO działa to bardzo fajnie i całe to "podtrzymanie" nie jest głupim pomysłem... tylko ta sadza.

Widzę, że niskiej mocy twojego palnika celem potrzymania płomienia nie da się porównać do "podtrzymania" w Sasie. Podtrzymanie w Sasie polega na tym, że na żar w palniku podsypywana jest dawka pelletu, po chwili następuje kilkusekundowy "strzał" wentylatora - pellet rozpala się, po czym wentylator zatrzymuje się na kilka minut (ja mam tak ustawione 8), a pellet na palniku tli się własnym sumptem generując sadzę która osadza się na wymienniku - po 8 minutach cykl się powtarza.

Jak to "U mnie chyba też nie działa"? To jak rozpalasz, zapałkami? ;) Który sezon użytkujesz ten piec?

U mnie kurzy się w momencie kiedy przesypuję popiół z tacy do jakiegoś wiadra, poza tym trochę sadzy spadnie mi na posadzkę jak czyszczę drzwiczki. Całą resztę wygarniam odkurzaczem i jest git. Odkurzacz robi sporo roboty. Sporo użytkowników tego forum suszy pranie w kotłowni i jest to możliwe. Wracając do tematu sadzy. Z tego co się orientuję w twojej Tekli nie ma trybu podtrzymania, jest palenie-wygaszanie. Orientujesz się może ile w twoim palniku wytrzymuje grzałka? Ile masz średnio rozpaleń w ciągu doby? Jeśli w moim Sasie grzałka wytrzymałaby 2 sezony i jej koszt nie przekroczyłby 200 zł to zrezygnuję z podtrzymania na rzecz palenie-wygaszanie. EDIT: Dzwoniłem do SASa, w palniku Multiflame jest grzałka ceramiczna (dobrze to czy źle?), jej koszt to 170 zł z wysyłką. Wymiana podobno banalna - 4 śrubki do odkręcenia. Praktycznie nie mają zgłoszeń co do uszkodzeń grzałki. Konsultant powiedział, że zna osobiście przypadki, gdzie ktoś używa ich palnika przez 4 lata z trybem palenie-wygaszanie i grzałka działa nadal. Więc czy tryb podtrzymania ma sens? ... trzeba się zastanowić.

Jak masz instalację z zaworem 4D i zimnym powrocie to poczytaj sobie ten wątek o pompie na powrocie z 4d-> https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21618-schemat-do-oceny/page-6?do=findComment&comment=287756 Ja zrobiłem taką pompę, kierując się podpowiedziami Sambora bo na powrocie miałem temperatury 20 - 30*C i teraz kocioł pracuje mi tak (na sterowniku mam ustawioną temp. powrotu na 55*C): ale cały czas chodzi mi po głowie przeróbka mojej instalacji w kierunku dwóch zaworów 3d i pompy kotłowej, myślałem że mi przejdzie, ale nie ... :)