Skocz do zawartości

FRONTWERK

Forumowicz
  • Postów

    43
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez FRONTWERK

  1. Miałem także wnęki grzejnikowe. Dałem wewnątrz styropian 3cm i zamurowałem całość cegłą. 4 lata i zero problemów.
  2. Witam, Po czterech latach użytkowania instalacji C.O, zaczynają mi cieknąć zawory kulowe (partacz instalator mimo że miał nie liczyć się z kasą za podzespoły - założył mi bez słowa zwykłe bez dławików - a ja nie doświadczony w temacie byłem wtedy zielony). Ale wracając do tematu - chce wymienić zawory na grzybkowe, przelotowe z firmy KFA. Czy są jakieś przeciwwskazania aby zainstalować w instalacji C.O, zawory parowe, zamiast wodnych ??? Wydaje mi się, że parowe będą bardziej "długowieczne". Proszę o dyskusję i spostrzeżenia ....
  3. Użytkuje HEF 20kW Eko Plus czwarty sezon, podpisuje się pod wypowiedzią "andrzeja234" na początku trochę nauki palenia i ustawień - a potem praca jak po sznurku. Kocioł pracuje cały rok (latem na potrzeby CWU oczywiście), temperatura 60 - 62st C na wyjściu, na powrocie 50 - 55 st C - pompa CWU wykorzystana jako mieszająca - czujnik temp. na powrocie do kotła. Obsługa sprowadza się do wybierania popiołu, raz na ok. 300kg węgla (z reguły ok 5% w stosunku do ekogroszku), wrzucaniu węgla i czyszczenia raz na miesiąc. Czasem schodzę do kotłowni zobaczyć jak pracuje i nie mam co robić - wszystko hula idealnie...
  4. Witam, Mam pytanie użytkowników kotłów HEF EKO PLUS W jaki sposób mocowane są zawleczki rygli drzwiczek w kotle ? Chodzi o starszy typ kotła, gdzie rygle mocowane są na zewnątrz drzwiczek (w nowszych typach są osadzone wewnątrz szczeliny w drzwiczkach) Zawleczka jest wkręcana, wciskana ...... ??? W górnych drzwiczkach mam dość mocno poluzowany rygiel i nie chcę manipulować po omacku. Proszę o podpowiedź.
  5. Jeśli chodzi o spalanie to zgadzam się z powyższym postem - wydaje się ok. W czym problem ? Także posiadam kociołek Hef-a Eko Plus - ale 20kW. Dom z lat 70-tych nie ocieplony, pow. ok. 100m, instalacja mieszana grzejniki / podłogówka kuchnia, łazinka, ogrzewanie podłogowe w pralni, nowe okna plastik, bojler 140l. Spalanie dobowe przy obecnych temperaturach - ok 19kg. W podtrzymaniu kocioł stoi 15 - 30min.
  6. Odnoście zapowietrzania - zamontował bym na tych grzejnikach automatyczne odpowietrzniki kątowe (jak na rysunku). Nie będziesz musiał manualnie co trochę odpowietrzać. Okresowo sprawdzać tylko czy nie ciekną górnym odpowietrzeniem. Odnośnie nie możliwości regulacji temp. - wygląda mi to na źle dobraną głowicę do grzejnika. Elem. wew. głowicy nie dociska iglicy zaworu i grzejnik działa na full. Czy wszystkie grzejniki i głowice są takie same ?
  7. A..... i zapomniałem o najważniejszej rzeczy !!!: kontrola zaworów bezpieczeństwa ! Okresowo odkręcić - wypuścić trochę wody i potem sprawdzić czy nie ciekną... Ja mam założone dwa na instalacji 2,5 i 3,0 bara i od 3 lat działa wszystko ok.
  8. Naczynie dobiera się o pojemności 12% w stosunku do całkowitej ilości wody w instalacji. U nie np. jest naczynie Reflex 25l (dom ok 100m2). Układ mieszany - podłogówka i grzejniki płytowe Mam instalacje zamkniętą i nie uważam aby była niebezpieczna.... Trzeba oczywiście "sprawować ciągłą piecze" nad instalacją :) U mnie sprowadza się to do m.in: kontroli ciśnienia, kontroli odpowietrzników automatycznych (czy nie ciekną) - teraz np. muszę wymienić 1szt. Ale jest duży plus instalacji zamkniętych w stosunku do otwartych - brak dostępu powietrza do zładu, co wpływa na znaczne ograniczenie korodowania stalowych elementów instalacji.
  9. Zgadzam się z przedmówcą - ja utrzymuje 21 - 22 st C 24h. Próbowałem obniżania temperatury na noc o ok. 2 st C ale w ogólnym bilansie była wręcz nieznaczna zwyżka spalania niż oszczędność. :)
  10. Reasumując temat źródłowy to większość użytkowników w ogóle się nie wypowiada na ten temat bo.... 1. Maja syf w kotłowni i w ogóle nie rozumną problemu (Typ charakterologiczny - gdzie pewnie w domu maja podobnie ale w ogóle tego nie dostrzegają). Po prostu: BRUDASY Z WYCHOWANIA. 2. Maja syf w kotłowni i robią swoje w kwestii czyszczenia - ale po prostu nie mają czasu na dywagowanie na forum. Po prosu: ZASKOCZENI PALENIEM WĘGLEM (NOWI POSIADACZE DOMU) 3. Maja syf w kotłowni i robią swoje w kwestii czyszczenia - ale mają kotłów węglowych na tyle dosyć, że ostatnią rzeczą która przyszła by Im do głowy to dzielenie się tym na forum... Po prosu: ZASKOCZENI PALENIEM WĘGLEM (NOWI POSIADACZE DOMU) + ZREZYGNOWANIE W "BEZOBJAWOWOŚĆ" SWOICH KOTÓW... 4. Nie mają internetu itp .... :) :) :) :) HA .... :) prawie każdy przez to przechodzi (poza osobami z punktu 1. - nawet w chlewie było by im dobrze :) Ja przeszedłem punkt 2 i 3 ale odbiłem się od "dna" i tak "podciągnąłem" wszystkie aspekty kotłowni że jest OK. Czego wszystkim życzę... !
  11. Kotłownia w piwnicy o powierzchni 20m2 ze składem węgla na 5 ton ekogroszku. 2 kanały wentylacyjne z wentylatorami 125mm - załączanymi manualnie tylko podczas sprzątania, czyszczenia pieca. Kratki wentylatorów zabezpieczone wkładami fizelinowymi (ze względu na silniki wentylatorów). Do sprzątania używam odkurzacza przemysłowego Einhell (z filtrem papierowym harmonijkowym) mocy 1600 W - podłączonym do separatora popiołu także Einhell (z papierowym filtrem harmonijkowym). Wykorzystuje ten zestaw zarówno przy czyszczeniu kotła jak i samej kotłowni. Sprząta się szybko i bezproblemowo. Wszystkie zanieczyszczenia wzburzone do powietrza wyciągają wentylatory - pracujące ok 15 min. jeszcze po skończeniu sprzątania. Filtry w nich niestety po dwóch takich sprzątaniach nadają się do wyrzucenia. Ale fizelina jest tania i łatwo dostępna. Należy pamiętać iż Instalacje wentylacji mechanicznej są zakazane przez prawo do stosowania w kotłowniach z kotłami na paliwo stałe - ze względu na możliwość wywołania podciśnienia i wskutek tego ciągu wstecznego z kotła ! Dlatego też u mnie wentylatory mają włączniki manualne - i pracują tylko pod moją obecność, przy oczywiście uchylonym oknie ! Należy pamiętać że warunkiem koniecznym skutecznej i bezpiecznej (w tym przypadku) wentylacji jest dostarczenie do pomieszczenia źródła powietrza z zewnątrz ! Tak to wygląda u mnie. :) P.S Oczywiście podczas w/w zabiegów zawsze stosuje przeciwpyłową/przeciwgazową półmaskę twarzową z wymiennymi filtrami bocznymi. Nie mam zamiaru nabawić się pylicy albo innego choróbska dróg oddechowych. :)
  12. Sprawdzić i albo będziemy debatować dalej, albo sprawa jasna.
  13. Dokładnie - zgadzam się - od razu będzie wiadomo czy tu tkwi problem ....
  14. Wszystko wygląda na jedną możliwość (pod warunkiem że masz bojler dwu-płaszczowy) - nieszczelność płaszcza bojlera ! U mnie jest układ zamknięty C.O - i w pewnym monecie ciągle wzrastało mi ciśnienie w układzie - od razu pomyślałem "oby to nie był rozszczelniony płaszcz bojlera" - ale okazało się że to tylko uszkodzony zawór kulowy dopuszczający wodę do C.O. Ty poszedłeś odwrotnym tokiem rozumowania i niestety u Ciebie może to być rozszczelniony płaszcz ... Jeśli nie masz bojlera dwu-płaszczowego to napisz coś więcej o instalacji.
  15. Wszystkim uczestnikom forum i administratorom - WESOŁYCH ŚWIĄT. Małego spalania, Brak spieków, Rzadkiego chodzenia do kotłowni, a przede wszystkim aby nasze piecyki stały się w końcu "BEZOBSŁUGOWE" P.S W wigilią noc zejdźcie cichutko do kotłowni - bo może piecyk do Was przemówi .... ;)
  16. :lol: Nie martwcie się wszyscy którzy uważacie że za dużo spalacie... to by Was przebiło... :lol:
  17. Dokładnie miałem taki przypadek jak w/w - ciśnienie rosło b. wolno ale nieustannie. Na początku myślałem że to nieszczelność płaszcza bojlera, ale na szczęście okazało się, że to tylko wadliwy zawór kulowy na uzupełnieniu wody.
  18. No... u mnie ostatnio "jakoś" też mniej spala niż kilka dni wcześniej .... ciekawe czemu ..... Czary z mleka MILKY WAY... A może ... ostatnio temperatura na zewnątrz jest wyższa ???? :) :) :) :) :)
  19. Tak - potwierdzam w/w wypowiedź. Też mam termometry przylgowe "IVENA" i pokazują właściwą temperaturę (tolerancja błędu ok. 2szt C) - ale w tego typu termometrach to normalne. Ja mam zastosowane 4szt (na 2 króćcach zasilania i 2-óch powrotnych). Przed "zainstalowaniem" dokonałem ich kalibracji - a nie każdy wie że się da - ba powiem więcej hurtownia u której kupowałem na allegro twierdziła że się nie da .... Ułożyłem wszystkie obok siebie w szafce (aby były osłonięte od czynników zewnętrznych wpływających na pomiar) i następnego dnia sprawdziłem wskazania - tylko jeden miał odchylenie od pozostałych o 2st. C. Płaskim szerokim śrubokrętem przekręciłem tylny element przylgowy (ma przecięcie) do właściwego wskazania 3-ch pozostałych termometrów.
  20. Jak już masz jedno i drugie (głowice termostatyczne i zawór 4d) to staraj się ten atut wykorzystać, a nie podchodzić na zasadzie albo jedno, albo drugie. Szkoda że nie zamieściłeś jakiegoś schematu - było by łatwiej. Np. informacji czy głowice są na wszystkich pętlach. Spróbuj następująco: Na głowicach ustaw żądaną temperaturę jaką chcesz utrzymywać w danym pomieszczeniu np. 22st. - zapewnisz tym sobie stałą temperaturę w pomieszczeniu - nie będzie ani wychłodzone, ani przegrzane. Na piecu nastaw 60 stopni. Na zaworze 4d około 6 - 7 st z 10 czyli więcej będzie wracało do pieca. W takiej kompozycji układu zapewnisz sobie z jednej strony powrót o odpowiedniej temperaturze, a z drugiej odpowiednio nagrzane pomieszczenia. Grzejniki powinny być ciepłe/gorące gdzieś do połowy. Gdybyś ustawił głowice na 3 (21st) puścił zawór 4d na full - gorące będą tylko grzbiety grzejników (pod warunkiem oczywiście że pomieszczenie jest wstępnie nagrzane, a nie "lodówa"). Spróbuj takiej konfiguracji i napisz jak to hula.
  21. Jedynie na schemacie "stan obecny" masz źle podpięte naczynie przelewowe (za zaworem 3d) - powinno być na nitce za piecem.
  22. Najważniejsza zasada układu otwartego związana z naczyniem przelewowym to brak na linii kocioł - naczynie, jakichkolwiek elementów armatury - zaworów itp. co mogło by dławić przepływ. Na Twoich schematach jest OK, choć ilość kolanek też należy zmniejszać do minimum.
  23. Odnośnie zaworu różnicowego na powrocie to faktycznie - zgadzam się. Wypadało by założyć podobne obejście jak na zasilaniu z zaworem różnicowym.
  24. Większość producentów zaleca montowanie pompy za zaworem 4d na ssaniu. W przypadku zamontowania pompy przed zaworem 4d może dojść zaburzenia przepływu przez zawór 4d i niekontrolowanego rozdzielenia strumienia wody powracającej. Przy ssaniu nie ma takiej możliwości - następuje proporcjonalne mieszanie czynnika powrotu i zasilanie, uzależnione od położenia przegrody zaworu. Zawór różnicowy stosowany oczywiście do grawitacyjnego działania instalacji - jeśli użytkownik tego potrzebuje. Przymknięty zawór 4d daje dość duże opory przepływu. A na pewno wymagany jest jeśli sam zawór 4d jest małej średnicy.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.