wojtas85

a co nas interesuja pseudo wymysly naukowcow, juz tyle glupot co nawymyslali, a świat dalej idzie do przodu i ma to w nosie... czy np. Chiny mają zielony ład ? nie - dzięki temu mają tanią energię i juz teraz zalewają europę autami elektrycznymi w cenach o ktorych niemcy mogą tylko pomarzyć... zgloś się do najbliższego leśniczego to sie wszystkiego dowiesz, poszukaj w internecie są podane cenniki drewna i warunki sprzedaży dla danego nadleśnictwa.

scinaj kiedy chcesz, to Twoja spuscizna 🙂 nie ma co swojego scinac, tylkonwiatrolomy i naturalne obumarle..przeciez nie ma problemu zeby kupic w nadlesnictwie S4 i jak sa srodki i sily to ogarnac na kolejne sezony.

co nie zmienia faktu ze jest produktem odpadowym i ma mala kalorycznosc w porownaniu do wegla...cena powinna byc adekwatna do wartosci opalowej a nie do windowania i spekulacji rynku. Jak chcesz byc niezalezny to inwestuj w drewno

pellet to odpad i tyle tez powinien kosztowac, max 1000 zl za tone a nie 1300 i za 975kg jak jest najczesciej. Ludzie sie rzucili na kotly pelletowe, producenci to widzs wiec cena bedzie szla do gory

mam powlaczane wszystko praca, tryb ruszt, nadmuch w trybie ruszt na 30% i nie ma wlaczonej ikony wentylatora, nie wlacza sie, wczesniej nie palilem w tym trybie z palnikiem. mam ecomax 860 i modul p3c z obsluga bufora. Zagadka jak to wlaczyc.

u mnie jest bufor i ustawiona temp zalaczenia pomki co na 60 st. Zapalam drewno na ruszcie, rozpala sie , pompa startuje normalnie, czaly czas jest wyswietlana "praca", wentylator nie chodzi. plomien na 0% -ruszt jest na dole, a palnik w srodkowych drzwiczkach i nie widzi czujka, ale swiecilem tam latarka i tak sie nie wlacza wiatrak. Cos jest chyba nie tak...

jest w trybie praca i nie dziala, wylaczalem z pradu sterownik i nadal to samo

Kiedy ma sie uruchomic wentylator w trybie ruszt ? mam wszystko powlaczane, ustawiony tryb ruszt i nie wlacza sie...

Czy ma ktos moze serwisowke (rysunki zlozeniowe) czy cos podobnego albo filmik ze skladania od zera palnika Kipi 20kW ? glupia sprawa, rozkrecilem ponad pol roku temu swoj palnik w celu wymiany komory paleniska i serwisu i pozniej nie bylo czasu tego zlozyc, a teraz nie do konca pamietam co i jak 🙂 Prosba o pomoc w temacie... moge tez do kogos podjechac moze znajdzie chwile na pokazanie zlozenia czy cos, jestem z Wroclawia.

Wiem że żar musi być z tyłu przy tej przegrodzie. Tylko w tym bio jest tak że środkiem jest małe okienko centralnie na środku + ten skośny "serek" , a boki są pełne do samego rusztu. Wydaje mi się, że przez to tłumi spalanie. Powinno być tak samo jak w classicu., czyli duża przerwa od góry do dołu. Gdzie mam dołożyć przegrodę ? Jeszcze przed tym co jest ? to wogóle nie będzie cugu, nawet na drewnie. Powietrze jest w kotłowni. Klapkami też było regulowane i bocznymi i klapką skrótu i nic się nie poprawia. Jak bym wiedział ze tak będzię to wziąłbym classica. Człowiek z ogniwa wprowadził w błąd.

Zakupiony został Ogniwo BIO 8 kW, ale na węglu to porażka, brak cugu, nie chce się palić itd... na drewnie działa dobrze. Jak można przerobić ten kocioł do spalania węgla - usunąć ten trójkąt z dziurkami "serek", żeby zwiększyć powierzchnię ? A jeszcze przed zakupem rozmawiałem z kimś z Ogniwa (jakiś konstruktor niby) i zapewniał, że na węglu również będzie się palić. W czym tkwi problem ? W załączeniu przekrój ogniwo BIO i classic DS.

Ale jakich fusów ? Wystarczy podać zalety i wady i resztę sobie sam rozkminie.... Nie ciężko, ale to nie mój budynek, dlatego na chwilę obecną to pomijam....skup sięna tym co piszę a nie na wymyślaniu... A jak nie masz nic ciekawego do napisania w w/w temacie to proszę nie zabieraj już głosu.

uparty jesteś....nie pytam o bufor, kwestie prawne, i pogodę za miesiąc !! interesuje mnie to co w poście #1

Nie o to pytałem, tylko co lepiej wybrać pod względem budowy i użytkowania różnych kotłów. Budynek na razie pomińmy.

Który kocioł będzie lepszy - spalanie głównie węgiel, ale też trafia się drewno kawałkowe. Na oku mam OGNIWO Classic DS 10 kW, oraz OGNIWO BIO 8 kW. Niby ten drugi przystosowany tylko do drewna, ale węglem chyba też można w nim palić ? Poza tym ma większy wymiennik 1,8 m2 w porównaniu do classic-a 1,3 m2, większą komorę zasypową i drzwi załadunkowe. Wydaje się być nowszej konstrukcji. A może jeszcze jakiś inny o podobnej budowie i mocy ?

@sambor jeśli chodzi o CWU to jest bojler poziomy podwieszony pod sufitem, zasilany z głównej nitki i powrót do kotła, bez pompy, z zaworem klapowym zwrotnym na zasilaniu. Gdzie ewentualnie umieśćić 4D ? Pompa CO jest jedna na zasilaniu z kotła (wraz z bypassem i zaworem różnicowym), średnica na wyjściu jest duża bo 2" Kilka zdjęć dla zobrazowania sytuacji poniżej. PS. Dodam, że obsługuje to osoba starsza i im mniej zaworów do kręcenia i elektroniki tym lepiej. Część instalacji (na dole grube rury) działa grawitacyjnie przy zaniku prądu. Poddasze było adaptowane i modernizowane więc tam już jest pex na grzejniki. Budynek stary poniemiecki

Może i lepie, nigdy nie miałem do czynienia z 4D. A jak to w praktyce wygląda jeśli chodzi o pogodzenie ochrony kotła i temp. na grzejniki ? zwłaszcza w takim okresie przejściowym i tak jak teraz , gdzie temp. na zewnątrz dochodzi w dzień do +10 ?

Cześć, Będzie przerabiana instalacja, kocioł się rozciekł, jeżeli nie uda się pospawać to wymiana na nowy. Przy okazji planowana jest przeróbka podłączenia instalacji. Czy można zastosować 2 zawory, mianowicie : 1 - stałotemperaturowy zawór termostatyczny (VTC) z wkładką powiedzmy 55 st. C na obiegu kotłowym 2- zawór 3D (na razie ręczny) na wyjściu z kotła (regulacja temp. na instalację)\ Gdzie wtedy umieścić pompę CO ? - na powrocie za zaworami a przed kotłem ? W domu same grzejniki, kocioł był źle dobrany (23 kW na ok. 120m2) i po rozhajcowaniu była sauna, albo palenie na niskiej temp. Planowany kocioł Ogniwo DS classic 10 kW.

Do palenia drewnem czy weglem zakladam 2-gie drzwiczki, a te z palnikiem sciagam calkowicie. Przypuszczam na 99% ze wina tego nadmiernego zuzycia byl kiepski pellet.

jakos z 2017, z przerwami na palenie drewnem

ok, jednak byla rura paleniskowa z dziurkami do wymiany, tak ja zezarlo ze nie chciala za nic wyjsc...

Poszukuje części do palnika Kipi 20 kW - komora nadmuchowa. Może ktoś ma ?

Cześć, Mam zamiar dołożyć do obecnej instalacji CO pompę ciepła monoblok np. Haier 8 kW. Opis instalacji : - układ otwarty z naczyniem przelewowym na poddaszu, ciśnienie statyczne 0,9 bar - źródłem zasilania jest kocioł DS 20 kW + palnik na pellet KIPI (można palić i drewnem i pelletem) - w układ jest wpięty równolegle bufor ciepła 4 wyjściowy o pojemności 1000 l - za wyjściem z bufora w kierunku grzejników jest zawór 3D z siłownikiem, temp. przez cały okres grzewczy oscyluje w granicach 40-45 st.C) - woda użytkowa jest grzana w zasobniku CWU 200 l bezpośrednio z kotła, lub za pomocą grzałki 2 kW, - w instalacji są w większości grzejniki stalowe (2 płytowe - 10 szt.) + drabinka i 2 pętle podłogówki na zaworach RTL (około 130mb ) Chciałbym grzać pompą ciepłą możliwie jak najwięcej, a gdyby nie wyrabiała / mroźne dni , to wtedy odpalam kocioł. Pompa ma pracować na jednym obiegu z cała instalacją w ukł. otwartym -> ciśnienie 0,9 bar Nie chcę glikolu, wymienników ciepła i zaworów antyzamrożeniowych, PC będzie zabezpieczona UPS + pompa obiegowa na bypassie Jakie podłączenie do istniejącej instalacji będzie odpowiednie ? ( bufor zostaje ze względu na kocioł CO). schemat nr 2 czy nr 3 , czy może inne rozwiązanie ?

Witajcie posiadam instalację składającą się z : 1. kocioł zasypowy DS - 20 kW 2. Bufor ciepła 1000l 3. zasobnik 200 l (pionowy) Wszystko działa poprawnie, podłączenie podobne jak na schemacie które zapożyczyłem z internetu. Chciałbym dostawić drugi bufor, pojemność ok. 1200 - 1500 l. W jakim układzie podłączyć bufory i kocioł, biorąc pod uwagę , że ten nowy bufor będzie miał prawdopodobnie przyłączą i odejścia inne niż obecny (na innych wysokościach) ? Czy zastosować w takim przypadku układ szeregowy ? Jeśli tak to który ma się grzać jako pierwszy patrząc od kotła, ten obecny 1000l czy ten nowy ?

A ile te trakery go wyniosły ? - moim zdaniem zamiast inwestować w trakera i solidną konstrukcję do niego (ciągłe naprężenia paneli podczas obracania w te i z powrotem) lepiej dołożyć paneli na stałej konstrukcji (jeśli jest miejsce na działce)