izydor86

U mnie jest zawór 3D podany dla przykładu wyżej chroniąc powrót, pompa pozostała na zasilaniu i wszystko działa jak należy i mam pewność, że temperatura powrotu jest właściwa. Przy 4d takiej pewności już nie ma. Co do "pionu " to nie musi on być taki pionowy :) Norma opisująca wymagania dotyczące zabezpieczenia układu otwartego mówi tylko o minimalnej średnicy rur oraz zakazuje instalacji na nich zaworów i innej armatury mogącej mieć wpływ na przekrój rur i ich przepustowość. Prawo i normy funkcjonują na zasadzie co nie zakazane to dozwolone, więc rurę możesz poprowadzić jak ci pasuje. Swoją drogą taka rura na środku salonu to ciekawy i funkcjonalny dodatek :) Wzbudził byś zazdrość męskiej części sąsiadów :)

Nie zamierzałem testować norm a się z nią zapoznać i samemu doszukać się pewnych odpowiedzi, bo jak zauważyłem większość tych co znają normy i się na nie powołują robią to na zasadzie "bo tak mówi norma" i koniec. Z jakiego powodu norma mówi tak, a nie inaczej? Jak widać, moje pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi a szkoda. Może i w ogóle w życiu nie przydałaby mi się ta wiedza i całkiem możliwe, że kwestia zbyt dużego ciągu nie jest niebezpieczna dla zwykłego użytkownika kotła na paliwa stałe.. Lubię jednak wiedzieć i jeśli ktoś twierdzi, że coś na przykład nie zadziała, to chętnie dowiedział bym się dlaczego tak twierdzi..

200zł za książkę to rzeczywiście ogólnodostępność:) O co więc ta cała batalia Pana Henryka o trzymanie się instrukcji i normy??

Jeśli chcesz palić drewnem w tym kotle to ochrona powrotu to wręcz obowiązek. Do tego celu konieczny jest zawór 3D lub 4D i pompa. Zalecana temperatura pracy kotła przy spalaniu drewna to znowu minimum 70 stopni. Żeby nie robić sauny w domu trzeba albo przykręcać grzejniki (bez termostatów to mordęga), lub obniżyć temperaturę wypływającą na grzejniki. Rzekomo wystarczyłoby zainstalować zawór 4D i masz wtedy ochronę powrotu i zasilanie o obniżonej temperaturze tyle, że zawór działa w ten sposób, że zmieniając jeden parametr wpływamy na drugi. Osobiście skłaniał bym się do montażu dwóch zaworów 3d, jeden termostatyczny o temperaturze otwarcia 55 stopni np ESBE vtc 312 dla ochrony powrotu i drugi nastawny dla grzejników. P.S.: warunkiem zastosowania 3D/4D na zasilaniu jest wyprowadzenie osobnego pionu dla zbiornika wyrównawcze.

Niestety "promocja" na zawór wygasła. http://kran.tychy.pl/buderus-esbe-vtc-312-g1-55-c,3,81122,80851 Obecną cena powala na kolana.

Bogdan, jeśli wstawić nawet najlepszy kocioł, dolniak, podajnikowca czy GSa do złej instalacji to i tak nie będzie z tego pożytku. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czego tak naprawdę potrzebujesz, ile będziesz miał czasu na obsługę instalacji, jaki opał najbardziej by Ci odpowiadał.. W instalacjach CO stosowane są naprawdę różne rozwiązania i działają przez to w różny sposób i różny jest także komfortich użytkowania. Na problem ogrzewania niestety trzeba patrzeć całościowo. Najpierw założenia co do mocy, działania i komfortu obsługi, a później dopiero dobieranie rozwiązań by te założenia spełnić.

Odpowiedź na Twoje pytanie powinieneś znaleźć w projekcie domu. Jeśli tam nie ma tej informacji, bądź nie masz pewności czy faktycznie zgodnie jest to z rzeczywistością to pozostaje wykonanie audytu energetycznego. Przybliżone zapotrzebowanie możesz wyliczyć na stronie cieplowlasciwie.pl Swoją drogą, przydałby się jakiś przewodnik na tym forum odnośnie doboru mocy, wiele pytań właśnie tego dotyczy. Krok po kroku wypunktować od czego zacząć i na czym skończyć by nie powielać "głupich pytań".

Swoją drogą, szkoda że producent nie zrobił tej klapy wyczystki w ten sam sposób jak tej od zasypu od góry. Ułatwiło by to dostęp do wymiennika, bo przy dobrym ciągu można go czyścić nawet po rozpaleniu. Szczelność jednakowa a kręcić motylkami mało wygodnie i czasu zajmuje 150 razy więcej. Wstawić szamotki, lub też ująć w razie potrzeby żaden problem wtedy i chwilą moment by to zajęło. Grunt tylko dobre rękawice coby się nie poparzyć, dobre spawalnicze bym polecił, takie do łokcia długie i można moc modulować według potrzeb i możliwości komina. Osobiście jako producent nie zalecał bym takiego rodzaju modyfikacji kotła w trakcie jego pracy, z racji bezpieczeństwa i ewentualnej odpowiedzialności za wypadki, ale też warto było by ułatwić zboczeńcom modyfikacji życie:-D dało by to pole do popisu, na rozruchu max mocy, po wygrzaniu instalacji szamot w palnik, albo kilka i czysta praca na ułamku mocy i paliwa na wyrównanie strat.

Sambor jesteś w posiadaniu normy, proszę więc o jej udostępnienie w pełnej treści. Jak mniemam nie jest to teść tajna i powinna być ogólnodostępna. Nie rozumiem powodu dla którego ciężko jest znaleźć jej treść w internecie. Norma jest treścią obowiązującą producenta, konsumenta jak i domorosłego twórcę wszelakiego ustrojstwa choćby ze względów bezpieczeństwa i każdy powinien mieć możliwość zapoznania się z normami z dziedziny z jaką może mieć styczność. Wracając do tematu poruszonego na tym forum odnośnie ciągu i wymagań normy to nie widzę w załącznikach wspomnienia co do maksymalnego ciągu kominowego więc nie rozumiem o cały raban. Może Pan Henryk zaszczyci nas swoją obecnością i wyjaśni w końcu czemu powinniśmy tak sztywno trzymać się normy, dla własnego bezpieczeństwa przecież, która nic nie mówi na temat tego którędy rozpalać i jakiego ciągu się wystrzegać.

Istotnie, jeśli grzejesz węglem 100 metrów kwadratowych kotłem 10kW to przy obecnych temperaturach lepiej przepalać niż palić non stop. Twój kocioł nawet na połowie mocy dostarcza około 50 Watów na metr co już jest znaczącą wartością. Co do komina, jego wymiary praktycznie nie wiele mówią i nie przywiązywałbym do nich większej wagi. Parametrem który może cokolwiek powiedzieć o kominie jest jego ciąg i to powinno być brane pod uwagę a nie jego konstrukcja, materiały użyte do budowy czy wymiary.

Nie posądzałbym twórców tej normy o zbytnie przejęcie się kwestią stałopalności i efektywności procesu spalania.. Sama tabela załączona przez Sambora przedstawia wartości orientacyjne,a nie minimalne, czy maksymalne. Nie mam dostępu do pełnej treści normy, ale jak wyżej kolega napisał nakłada ona obowiązek na producenta by podał wymagania minimalne. Wątek niekontrolowanego rozpalenia się zasypu jest conajmniej dyskusyjny w kwestii rozpalenia od góry. Z własnego doświadczenia wiem, że górniak rozpalony od dołu i pozostawiony sam sobie dużo gwałtowniej wchodzi na obroty niż ten rozpalony od góry. Kocioł tak czy inaczej jest niebezpieczny sam w sobie i jeśli nie ma żadnego automatycznego sterowania, czy to będzie dmuchawa z elektroniką, czy zwykły miarkownik to trzeba go pilnować bardziej jak małe dziecko. Zdziwiły mnie po prostu posty Pana Henryka i postawa inżynierów z Per-eko iż by zbyt duży ciąg był czymś niepożądanym bo z czymś takim spotykam się poraz pierwszy. Co prawda ponoć w kotłach gazowych zachodzi zjawisko zrywania płomienia przy zbyt dużym cugu, ale nie słyszałem by użytkownik zasypowca narzekał na zbyt silny ciąg, dlatego może ktoś naświetli jednoznacznie o co chodzić mogło inżynierom i Panu Henrykowi. Pozdrawiam.

Witek, zmniejszenie wysokości warstwy rozpalonego opału zawsze da w efekcie zmniejszenie mocy kotła jak i zmniejszenie zużycia paliwa. Niestety wszystko ma swoje granice. Ciąg może okazać się za słaby, moc niewystarczająca, spaliny zbyt chłodne i kondensat, warstwa żaru też musi ponoć mieć jakąś minimalną wysokość dla samego podtrzymania procesu spalania i uzyskania odpowiedniej temperatury do prawidłowego przebiegu spalania. Przy modyfikacji musisz być przygotowany na wszystko. Polecam jednakowoż eksperymenty, bo mogą przynieść wymierne korzyści. Potrzebujesz jedynie chęci, wolnego czasu i materiału, który drogi mocno nie jest. Gotowej recepty raczej nie dostaniesz, co jedni chwalą, inni mogą przeklinać. Musisz sam znaleźć złoty środek. Życzę powodzenia i udanej zabawy :)

Potrzebę określenia minimalnego ciągu jestem w stanie zrozumieć, jest to logiczne i potrzebne na przykład kupującemu wiedzieć czy kocioł ma szansę funkcjonowania przy stojącym już kominie. Pytałem jednak o ciąg maksymalny i jego ewentualne konsekwencje. Pan Henryk pisał coś na temat bezpieczeństwa i spalaniu węgla w warunkach krytycznych i że lepiej trzymać się normy, choć by była ona nie wiadomo jak zła, bo inaczej wszyscy zginiemy. Tyle tylko niestety z tego zrozumiałem:(

Pozwolę sobie odkopać pewien wątek z tego tematu, mianowicie zainteresowała mnie sprawa normy dotyczącej ciągu kominowego. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jakie podstawy ma ta norma, z czego wynika i przede wszystkim czym takim grozi przekroczenie wartości ciągu?

Tak, o tym właśnie pisałem.

Witaj Bogdan. Co do stałopalności to jak na razie nie mogę się wypowiedzieć, bo jak na razie przepalam wieczorami na 4-5 grzejników i cwu. Mam wersję 21-25kw, instalacja postgrawitacyjna, chałupy niemal 300 metrów. Drewno sezonowane 3 lata daje się w tym kotle spalać poprawnie nawet na ułamku mocy nie mam jakiejś kłopotliwej w czyszczeniu sadzy czy smoły na wymienniku. Kocioł pracuje na 75-80 stopni, czasem przyciągnie do 85, ale tylko wtedy gdy warstwa opału zejdzie w okolice szczeliny palnika. Sama moc kotła nie koniecznie musi być niższa, bo kocioł ma wstawię z żarobetonu przed palnikiem, którą producent zaleca wyjąć przy paleniu drewna ( zwiększa się wysokość warstwy rozpalonego opału) więc możliwe że moc może być jednakowa dla obydwu paliw. Z racji aktualnie niskiego zapotrzebowania na moc na razie pozostawiłem beton na miejscu i bynajmniej nie narzekam z tego powodu :-) W każdym bądź razie konstrukcja ta radzi sobie z drewnem a komora jest spora jak na ds rodzimej produkcji. Taki kompromis między drewnem a węglem. Jeśli szukasz czegoś bardziej "drewnianego" to albo Litwini, albo Pan Przemysław z forum. W kocioł HG na pewno bym nie poszedł, bo to wiązało by się z uzależnieniem od konkretnego rodzaju opału. Jedyne czego mi brakuje do szczęścia to bufor.

Jak sprawuje się ta modyfikacja na drewnie? Sprawdzał ktoś? Nie rozpala całego zasypu?

Czyli palisz jak w górniaku, tyle że do góry nogami :)

Ten kocioł przeznaczony jest do montażu w układzie otwartym, czemu służy ten zawór bezpieczeństwa?? Jeśli instalacja jest poprawnie wykonana i zostałeś zwyczajnie naciągniety na montaż zaworu to myślę, że śmiało możesz spróbować zrobić to samemu. Pod warunkiem tylko, że wiesz jak spuścić wodę z kotła i odpowietrzenie instalacji po napełnienia nie przerośne twoich umiejętności..

Nie wierzyłem, ale jeśli twierdzisz, że działa, to rzeczywiście przedłużaj komin.. Wyjdzie taniej a na dodatek to rozwiązanie nie będzie żarło prądu:) Co do fi to proponowałbym raczej wstawić max co w komin wejdzie bądź zainwestować w cegły i domurować ile trzeba.

Jakaś kratka nawiewna do kotłowni jest? Jeśli na rozgrzanym kominie nie ma żadnej poprawy cugu to nie pomoże dodatkowy metr ani dwa domurówki moim zdaniem. Wyczystka szczelna? Komin szczelny i czysty?

U mnie jest sam dymny podniesiony, ok 1,2 metra ponad resztę komina, przekroju około 24x14, wysokość od dna maksymalnie 9,5 metra. Do szczytu dachu brakuje ponad metr. Podpięte do tego mpm ds 21-25kw i problemu z cugiem nie ma.

Dziś zdjęcia nie zrobię bo się już pali.. Klapka wygląda tak, że od jednej strony jest przyspawany drut 12 chyba, a z drugiej blacha ujęta jest po długości na szerokość ok 2cm..

U mnie jeśli klapkę założyć odwrotnie to klinuje się w podniesionej pozycji:/ zagięta powinna być w dół, czy do góry?

Witajcie. W końcu zamontowałem kocioł Mpm. Walczyłem w sobotę do trzeciej w nocy, ale udało się. Wspomniany zawór ESBE dotarł i co zaskakujące, działa :) Co do samego kotła i jego działania to jak na razie jestem zadowolony. Szybko wchodzi na obroty i bez specjalnych ustawień kopci symbolicznie w porównaniu do starego GSa. Do wykonania samego kotła mam pewne zastrzeżenia, klapka krótkiego obiegu jest niestety nie dokładnie wykonana, bo od jednej strony szoruje o ścianę, a od drugiej jest kilka milimetrów luzu. Szamot na górnej klapie wyczystki kruszy się w rękach i pękł w pół ale trzyma się puki co. Nie wiem też co mam myśleć na temat ruchomego rusztu.. U was też chodzi tyle o ile? Bo w moim da się zrobić tylko minimalne ruchy i niewiele przez niego opada.