jarekr

http://www.ib-forum.net/showthread.php?tid=84 u Ciebie czerwone z bufora ,niebieski bypass , żółty do kotła

no to jest źle . Krzywka powinna w skrajnych położeniach zamykać albo bufor , albo bypass i naczej nei ma sensu jego stosowanie

czyli teraz bufor jest zamknięty , zamknij bypass i zobacz czy bulgocze , za zawór prawdopodobnie ciężko chodzi bo się zasyfił

może zawór mieszając działa odwrotnie

Ok do dobrze , spróbuj zawór mieszający przestawić na ręczne sterowanie i ręcznie ustaw temperaturę powrotu , jeśli zacznie bulgotać to przekręć na większy przepływ z bufora a nie bypassu

Stawiam na instalację , zawór mieszający sterowany ręcznie czy sterownik ? u mnie przepływy wody są takie że bardzo trzeba się wsłuchać że coś tam krąży , a pompy pracują n 1 begu

Patrzyłem na fotki nad kotłem masz zawór zwrotny kulowy , nie jest założony odwrotnie ? i czemu on ma służyć ?

Z temperaturą spalin to różnie , proponował bym u producenta poczytać , jednak nie spotkałem wyższej niż 250 , u mnie 190-200 . Jaki zawór zwrotny , klapowy , sprężynowy ? A co się dzieje jeśli zawór mieszający ustawiony jest tak że woda nie jest mieszana i idzie zimna z bufora na kocioł ? Spróbuj też do testu zamknąć jeden zawór zasobnika cwu , czy przypadkiem tam nie idzie woda co , a pompa co cicho pracuje czy szumi , bulgocze

czopuch pokryty jest sadzą , a oda jest doskonałym izolatorem

pirometr pokazuje 150 to w czopuchu prawie na pewno będzie jakieś 230-250 st

jak jest temperatura spalin w czopuchu ? na spi... ony , kocioł stawiał bym na końcu . Poznałem dziewczynę na forum o ogrzewaniu , okazało się ze jest z okolicy . Pojechałem , poprawiłem , teraz dziewczyna zadowolona , ładuje bufor aż furczy , a też niby kocioł był spier...... dobre kotły są kapryśnie , wymagają dobrze zrobionej instalacji i obsługi , a wtedy potrafią się odwdzięczyć :)

zawór zwrotny przed pompą nie jest potrzebny , jak również przez zaworem termostatycznym , u mnie jest ponieważ mam dwie pompy równoległe ( awaryjne rozwiązanie ) , oraz trochę inne podejście do tematu ( krytykowane na forach ) jednak bardzo sobie chwale moją instalację .Zawory klapowe w większości nie mają w dobrym miejscu osi obrotu klapy , potrzebują" dobicia ".

To były moje przemyślenia na początku , potem zmieniłem zdanie , poprzerabiałem kocioł , jednak głównym problemem było przegrzewanie kotła . Poczytaj wszystkie moje posty .

Zawory klapowe potrzebują trochę różnicy ciśnień żeby trzymać , grawitacja to bardzo niewielkie przepływy . U siebie wymieniłem dwa zawory żaden nie trzymał a były w pełni sprawne , dopiero jak samo zrobiłem inne zawiesie klapy , zadziałało , choć i tak jakiś mini mini powrót jest , ale myślę że niewielki , akceptowalny ( sprawdzam ręka )

jeśli będzie tak jak na rysunku , z moich doświadczeni doświadczeń Kolegów z forum to będzie się rozładowywać , syfon powinien być po stronie wyjścia z kotła . http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&highlight=bufor+syfon tu jest kopalnia wiedzy na ten temat . Było na temat rozładowywania bufora ,pisane bardzo dużo . W którym miejscu o syfonach nie pamiętam , ja poszedłem w zawór klapowy ( modyfikowany przeze mnie ) na wyjściu z kotła . Sposobów na zapobieganie cofania się gorącej wody do kotła jest sporo . Schemat nilsana jest ok , sam mam podobnie zrobiony , jednak nie całkiem tak jak nilsan pisał .

Między kotłem a buforem tzreba zrobić " coś " aby po wygaszeniu kotła gorąca woda z bufora nie wracała do kotła , bo wtedy kocioł robi za grzejnik . Miałem z tym sporo problemów . To" coś "to np zawór klapowy , syfon .

Najprawdopodobniej przegrzewasz kocioł , za dużo tlenu :) Do nagrzania kotła ok 80 -90 st nawet mimo braku obiegu wody nie powinno bulgotać . Termometr w czopuchu prawdę ci powie :)

Wstawił bym też czujnik tem spalin nie powinno być więcej jak 250 st w czopuchu . Wielu i ja też miał problem z podgotowywaniem , mówię o innych kotłach . To że jest bufor nie znaczy że można kocioł rozpędzać w nieskończoność .

Tego nie wiem , musiał bym bardzo zmniejszyć komorę spalania .

Oczywiście że nie , piszę to tylko po to że nie należy obawiać się dużych komór zasypowych . Na Polskim rynku w kotłach produkowanych seryjne nie ma tak dużych komór zasypowych jak u mnie . Patrząc proporcjonalnie do mocy kotła .

Mam Kalvisa 25 kW komora załadunkowa 130 l ( przed moimi przeróbkami ) teraz trochę mniejsza . Pale drewnem, nie zdarzyło się aby górne warstwy drewna zapaliły się od dołu . Może to nie miejsce na pisanie o konkurencyjnym kotle ,ale chce tylko powiedzieć że duża , dobrze skonstruowania komora załadunkowa to same zalety .

pas :)

Pompy L nie pompują tyle samo , wszystko zależy od nastawy . Pierwsze trzy nastawy III, II,I , to stałe nastawy, cała reszta to nastawy ,które adoptują się do potrzeb instalacji , ale ani pompy auto , ani L nie powinny pracować przy całkowicie zamkniętych zaworach , żadna z tych pomp nie zatrzyma się , a mieli wodę a skoro mieli to się grzeje bo chłodzenie pompy odbywa się poprzez przepływ wody .

Moc minimalna tych pomp jest taka sama czyli 5W

No nie wytrzymałem i zadzwoniłem do technicznych w Lesznie . 601 783 700 P. Pawlak . Funkcja auto po każdym wyłączeniu zasilania od nowa ( kilka dni ) testuje układ . Dla pompy każde wyłączenie zasilania to restart ustawień w funkcji auto . Każda z pomp czy to L czy auto wymaga co najmniej 10 % otwartego obiegu . I tak naprawdę pompa auto jest trochę dla tych co nie chcą ręcznie ustawiać nastawy . Różnice w doborze parametrów między pompami są niewielkie .minimalne przepływy czy to auto czy L są takie same , nie można pompy zatkać na głucho . To tyle z mojej strony odnośnie pomp LFP :)