balbulus

Różnica między tymi piecami to 0,2m2 wymiennika - prawie nic (wygląda na to, że kocioł 12 jest o 5cm węższy od kotła 15, stąd różnica). W 12tce palnik (skoro mniejszy) jest z mniejszą mocą minimalną, a zwykle pewnie blisko tej minimalnej będzie pracował... W razie syberyjskich mrozów kocioł powinien dać radę (przy zmniejszonej sprawności) osiągnąć większą moc - wymienniki 1,6m2 niektórzy producenci montują do kotłów o dużo większej mocy! Rozważ na spokojnie. Edycja: mam dom w 4 strefie, kocioł o powierzchni wymiennika 2,2m2 i podobnej konstrukcji (jakbyś do tego defro dodał jeszcze jedną półkę wymiennika niżej), grzeję 230 czy 240 metrów - w zeszłą zimę przy stałym nawiewie przez deski, którymi zabity był otwór drzwi garażowych i wiało po całym domu jak chciało przy temperaturze wewn. 18 stopni maksymalnie spaliłem 30 kg dziennie: 30 kg x 24mj/kg/3,6 / 24godz = 8,33 kW...To bez CWU. Gdyby zrobić z 18 stopni 20 i dodać CWU pewnie wyszłoby do 12kW... Przy wietrze zasuwającym po budynku.) To tak dla zobrazowania.

A masz w ogóle jakąś alternatywę, tzn. inny kocioł o mocy 12kW na pellety, który chciałbyś i możesz w tym momencie "na szybko" kupić?

OK - tym bardziej trzeba na spokojnie przeliczyć - zapewne PC wyjdzie DROŻEJ niż układ na paliwo stałe, ale czy na tyle drożej ,by inwestora odstraszyć - to już zależy od inwestora. I tego, ile Palbosos by zapłacił za sam zbiornik, za komin. Ty na przykład zapłaciłeś za komin moim zdaniem b. mało (czy liczyłeś sam materiał, czy koszt postawienia, wykończenia, obróbek blacharskich, stopy fundamentowej pod komin itp? Trochę się tego zwykle nazbiera).

Dobra dobra- 21 tysięcy pompa ciepła do wszystkiego... A kocioł na pellet 8 tysięcy, a pompa ciepła do CWU ze zbiornikiem 6 tysięcy, a komin dymowy np. 6 tysięcy (choć ja bym do pelletu pompy ciepła co CWU nie montował, ale jest to jeden ze spotykanych i rozważanych zestawów). Tak że może nie aż tak drogo... Radziłbym na spokojnie przeliczyć, przemyśleć, przepić itp, a nie z góry wykluczać, w dodatku wulgarnie.

W ulotce jego moc nominalna wynosi 12kW, w certyfikacie - już moc cieplna nominalna 10,2, czyli zgodnie z tym, co masz na tabliczce. (tak kombinuję, że moc nominalna 12kW x sprawność 85% = nominalna moc cieplna 10,2kW, z tym że sprawność niby 88,9% czyli też nie o to biega). Z tym, że ulotka to oczywiście "producent zastrzega sobie prawo do błędów i zmian i w ogóle możesz nam naskoczyć, bo to tylko ulotka", a w nazwie kotła nie ma nawet Draco Bio Compact 12kW, tylko Draco Bio Compact 12 - taka nazwa własna, równie dobrze mogliby nazwać Draco Bio Compact 38... Smutne, bo wygląda na jakąś żonglerkę liczbami, żeby lepiej wyglądało, a parametry zmienia się w zależności od potrzeby (może np. wcześniej podawano 12kW bo był inaczej badany??) EDYCJA: napisałeś o ułamek chwili przede mną, skrobiąc wypociny nie widziałem Twego posta o korespondencji - ale generalnie mniej więcej zgadłem. Smutna to satysfakcja, bo Ty i tak poniekąd zostałeś zrobiony w jajco.

Wszystko wskazuje na to, że kocioł da radę, nawet mając 10kW: przyjmując zapotrzebowanie 50W/m2 (a to pewnie i tak za dużo) masz 130 x 50 = 6500W+2000W na CWU = 8500W= 8,5kW. Wymiennik 10kW x sprawność przyjmijmy 85% = 8,5kW... Przyjmuję dużą sprawność, bo palnik 12kW pędzony na 10kW jest blisko mocy nominalnej, a kocioł zakładam będziesz czyścił. Dlaczego jest inaczej oznaczony? Może zmieniły się szczegóły budowy wymiennika (jeżeli są gdzieś podane powierzchnie wymienników, można porównać), albo zmienili sposób określania/przeliczania mocy kotła?? A dlaczego sprzedali Ci 10kW, gdy zamawiałeś 12kW?? To tylko sprzedawca wie, pytanie, czy policzył Ci za 10, czy 12kW?

Moje zdanie jest takie: jeżeli w modelach 12 i 15kW siedzą takie same palniki, to bierz 15kW (będzie równie źle na małych mocach, większy wymiennik w 15kW byc może trzeba będzie trochę ograniczyć, jeżeli temperatura spalin spadnie bardzo nisko). Jeżeli w mniejszym piecu siedzi inny palnik (z zmniejszą mocą minimalną pracy), bierz mniejszy.

Co do zasady, chodzi tylko o to, żeby wegiel na palniku nie wygasł. Jednak wydaje mi się, że były opisywane próby takiego ustawienia podtrzymania, jakby to był stan pracy na bardzo małej mocy - czyli dla utrzymania stałej temperatury. Nie wiem, czy z sukcesem.

Jeżeli spada niedopalony, daj mu dłużej poleżeć na palniku (dłuższa przerwa w podawaniu) lub dmuchnij trochę mocniej, żeby szybciej wypalić - w tym drugi wypadku wzrośnie jednak moc, a u Ciebie to chyba niepotrzebne.

Animus zadał bardzo dobre pytanie. Żeby nie być gołosłownym - od końca września w takim "kombajnie" z ekoenergią i żeliwnym rusztem dodatkowym (awaryjnym bym go nie nazwał - w wypadku braku prądu moja instalacja grzeje grawitacyjnie na aż 2 grzejnikach, więc tym rusztem bez prądu i tak domu nie nagrzeję - chociaż, gdyby "awaryjnie" podpiąć pod UPS tylko pompę CO, to może... może to jest myśl?) przepalam drewnem (jeszcze nie mieszkam, temp w budynku utrzymuję na poziomie 16-20 stopni). I powiem szczerze - gdyby się okazało, że mam czas palić drewnem już po zamieszkaniu, i faktycznie zużycie drewna będzie małe (na razie jest małe, ale jak pisałem - tylko przepalanie), to podajnik trzeba będzie wymontować z pieca, a ruszt przenieść dużo niżej, aby mieć sensowną komorę zasypową. Pozostanie problem dorabiania sterowania do kotła zasypowego (OK, można założyć miarkownik elektroniczny podpięty pod obecny sterownik). W obecnej konfiguracji sesnownie palić na ruszcie dodatkowym da się, pod warunkiem biegania do pieca i dokładania co 45 minut takiej ilości drewna (albo węgla, co kto lubi), żeby paliło się na stałym dopływie powietrza i nie przegrzało kotła. Co do sprawności - po stanie wymiennika i braku dymu wnioskuję, że nie jest tragicznie - ale, głowice termostatyczne mam otwarte na full i ciągły pełny ogień na palenisku, żadnego przymykania. Temperatura w układzie CO i domu regulowana jedynie ilością jednocześnie spalanego opału. Jest to na dłuższą metę bardzo uciążliwe.

Ja akurat kupiłem taki https://www.bricoman.pl/artykuly-hydrauliczne/kotly-c-o/paliwo-do-kotlow/ekogroszek-kamienny-polski-23mj-25-kg W zeszłym roku był mokry, ale palił się nieźle, natomiast tegoroczny jest bardziej suchy, kupiłem sobie tego 2 tony, transport z marketu miałem gratis przy tej ilości - z tym, że wydaje mi się, że płaciłem trochę taniej. No, za tą cenę uważam jest OK (ale podajnika jeszcze nie uruchomiłem, nie powiem, czy dobrze się pali). Czy faktycznie jest polski, jak deklaruje opakowanie- nie wiem.

500 zł + 140 transport, tona wyjdzie 640 - w "tych pieniądzach" powinno się dać kupić coś lepszego (poszukaj nawet w pobliskich marketach budowlanych polskiego słabego (ok.22MJ) węgla, jeżeli jakiś market masz w pobliżu)

Moja opinia: jeżeli stare ściany miały 2cm na 1,5m, to po to kleisz płyty, żeby wyprowadzić na "prawie zero". Jeżeli problemem było klejenie na takich odchyłach (gruba warstwa kleju), trzeba było w największych zadoleniach dać dwie warstwy płyty albo rodzaj podrusztu (pisałem w nocy, że być może to dobry wynik, ale cofam - można było się trochę wysilić i zrobić równo). Ja bym pod płytki nie spoinował w przypadku klejenia na ścianie murowanej - tzn. można, oczywiście, tylko tego łączenia i tak nie będzie potem widać. Spoinuje się po to, żeby nie było widać łączenia płyt i żeby na łączeniu płyt nie wychodziły pęknięcia (po zaspoinowaniu dobrą masą i taśmą sąsiadujące płyty powinny pracować jak monolit), ale u Ciebie łączenie zasłoni płytka, ewentualnych pęknięć czy rys pod płytką i tak nie zobaczysz. Większych szans na pęknięcia z resztą nie widzę - przecież płyty przyklejasz do sztywnej ściany w budynku, który raczej osiadanie ma za sobą (a jeżeli wciąż siada, choć stary, i to tak, że pękają ściany piwniczne, to żadne spoinowanie nie pomoże). Może ktoś się jeszcze wypowie - nie mam monopolu na rację i wiedzy absolutnej ;)

Jeżeli ustalą sobie płaszczyznę pion-poziom płytami GK, to klejenie płytek jest banalne: kładziesz równą cienką warstwę kleju na płytkę (lub płytkę i podłoże), dociskasz kontrolując łatą - musi się udać. Żeby tak samo kleić na tynku - najpierw musisz wyprowadzić tynk, i to może być problematyczne przy nierównych ścianach. 8mm na 1,5m poziomicy odchyłu??? Takie odchylenie trudno będzie klejem skorygować - wybobraź sobie , że na poziomie podłogi masz pion na "0", dajesz klej 5mm - wówczas na poziomie np. 2,2m (a tak widzę minimalną wysokość pomieszczenia w piwnicy, nie wiem, ile jest u Ciebie) masz warstwę kleju grubości 5mm + 10mm na wyrównanie - klej trochę "siądzie" po oddaniu wody, boję się, że na takim podłożu na świeżo będzie pion, a za tydzień-dwa tam, gdzie było sporo kleju- płytki wciągnięte w kierunku ściany. Chyba, że na płytę GK wklejoną z taki odchyłem pójdzie jeszcze warstwa kleju wyrównująca, ale wówczas wracamy do tematu "rapowania" nierównych ścian - jeżeli kleić GK to po to, aby mieć dobre podłoże do płytek, nie pierdaczyć się jeszcze z równaniem przed klejeniem (chyba, że masz aż tak nierówne ściany piwnic, że 8mm/1,5m to mistrezowski wynik). Generalnie tynku z takim odchyłem bym nie odebrał - nawet na podkład pod płytki z powodów powyższych

Pytanie tylko, ile ten Setlans 9kW ma wymiennika (nic nie mam do firmy Setlans ani żadnej innej) - Zbyszek obecnie z pieca 20kW zrobił coś co ma wg modelu 8kW/m2 i moich precyzyjnych wyliczeń na "sufit razy podłoga" wymiennik pewnie na 11 kW... Żeby się nie okazało, że przy ostrym paleniu (np drewnem w okresach przejściowych - wiem co mówię, ostre palenie drewnem to wyzwanie dla wyminnika i jego zdolności szybkiego przyjmowania ciepła, a kiszenia drewna nie polecamy) w kotle o małej mocy nominalnej tego wymiennika po prostu brakuje... Pisałem wcześniej o obserwacji wymiennika i komina- jeżeli teraz nic nie cieknie (a mamy temperatury mocno plusowe) przy pracy kotła, to wg mnie wymiennik jest odpowiedni do potrzeb budynku i kocioł po tuningu cegłami i KPW nie jest zły (przy załozeniu, że i tak ma być kocioł GS).

Z tynkiem na pewno więcej roboty - płytę pod płytki wystarczy równo pokleić, nie trzeba spoinować itp. - zielona płyta jest do takich pomieszczeń, jak łazienka i da sobie radę, o ile nie będzie dodatkowo atakowana wilgocią od strony ściany (a od tej strony nie zwentylujesz) a od strony wnętrza zapewnisz wentylację, dodatkowo w miejscach bardzo narażonych na wodę dasz np folię w płynie pod płytki (wnętrze kabiny prysznicowej). Na pewno też jest szybciej - dziś kleisz, jutro kładziesz płytki, tynk cem- wapienny warto byłoby wysezonować przed klejeniem płytek. Piszesz o piwnicy w starym domu - to nie znaczy z automatu, że ściana piwniczna jest bardzo wilgotna, tutaj Ty wiesz to najlepiej. Tak że wg mnie - zielona płyta w łazience nie jest zła, ale nie jest receptą na wszystkie przypadki. Oceń sam.

Można używać klapki czopucha z głową (jeżeli dzień jest wietrzny, jeżeli palisz ostro drewnem i komin się już dobrze wygrzał itp), ale można też powykładać wymiennik "przeszkadzajkami" - zawirowacze i takie tam - jeżeli ciąg jest zbyt duży już "od startu". Ważne, żeby czopuch miał zapewniony przelot - spalina musi być w ruchu - dla dobra kotła i dla dobra jego użytkownika. Swoją klapkę czopucha sprawdź najpierw na zimnym kotle - zamknij, poświeć latarką, obejrzyj czy konstrukcja po zamknięciu zostawia pewien przekrój odsłonięty, weź poprawkę, że w tym przelocie "coś" się mogło nagromadzić- sadze popioły. Poruszaj, popatrz, ustal sobie jakąś rozsądną granicę maksymalnego przymknięcia, wg mnie nie można zamykać na amen.

Generalnie, w każdej łazience jest zwykle wilgotno i dość ciepło, czy to w piwnicy, czy na poddaszu, warunki raczej podobne. Zadbaj o wentylację i będzie OK - nie tylko ze względu na płyty GK, jeżeli obawiasz się tylko wilgoci pochodzącej z wnętrza pomieszczenia. Ewentualnie nie stosuj płyt GK tylko wyrapuj ściany tynkiem cementowo - wapiennym (bo rozumiem, że płyty kładziesz dla wyrównania podłoża) jeżeli ściany są bardzo mokre (bo czym je przykleisz przy podciągającej wilgoć ścianie? Klej gipsowy raczej będzie kiepski, bałbym się, że odpadnie)

Na dolniaka ciężko będzie przerobić z racji tego, że pierwsza półka ma przelot od strony drzwiczek - łatwiej by było, gdyby przelot był w głębi kotła. Ale wygląda na to, że udało Ci się zminimalizować problem - wyłożyłeś szamotem, co przy okazji zmniejszenia komory zasypowej ograniczyło nieco powierzchnię wymiany (tak na oko pewnie zostało czynne z maksymalnie 1,4 m2, czyli licząc powierzchnia x 8kW masz wymiennika na około 11kW mocy), dodałeś KPW... Może się okazać, że wyszedł zgrabny górniak - jeżeli nie wykrapla się wilgoć na najwyższych półkach wymiennika, to temperatura i jakość spalin jest w porządku, gdy idzie o bezpieczeństwo kotła. Nie wiadomo tylko, czy nie wykrapla się w kominie - zaglądaj do wyczystki, czy nic nie płynie, jeżeli płynie - trzeba będzie wyłożyć jeszcze szamotem półki wymiennika przy scianach bocznych (ilość - eksperymentalnie), żeby podgrzać spaliny. Te lokalne gotowanie moim zdaniem albo występuje w pierwszej półce (bo na jej poziomie albo niewiele niżej dopalasz gazy na szamocie powietrzem podanym przez KPW) albo tuż pod drzwiczkami załadowczymi - tam jest taki skos i warstwa wody jest cieniutka. Jak masz stetoskop - posłuchaj, gdzie stuka i jeżeli to pod drzwiczkami, możesz spróbować tą ściankę wyłożyć cienkim szamotem, może trochę odizoluje. Jeżeli stuka na poziomie półki, to tam raczej nic nie zrobisz.

Wydłuż przerwę w podawaniu do np 20 minut, zobacz, czy zmniejszy Ci się ilość niespalonego groszku w popiele - być może przesypuje w podtrzymaniu... I podanie w podtrzymaniu niezbyt długie - 5 sekund

Podaj ustawienia i popatrz w wolnym czasie, kiedy pojawia się niedopalony węgiel: czy w czasie pracy palnika, czy w czasie podtrzymania - wtedy zapewne ktoś spróbuje pomóc.

No, z tymi częstymi przedmuchami bym polemizował - częste przedmuchy nie zdążą schłodzić rury podajnika, za to podsycą żar na retorcie, który się jeszcze bardziej rozgrzeje... Tak że raczej proponowałbym zejść z mocą, aby jak najrzadziej wchodził w podtrzymanie lub nawet odkręcić gdzieś kaloryfery, żeby sztucznie zwiększyć zapotrzebowanie na ciepło (znowu po to, aby zminimalizować podtrzymanie).

Pytanie raczej dla zaspokojenia ciekawości - otóż kupiłem do palenia na ruszcie awaryjnym węgiel orzech (rosyjski, dystrybucja barter) - niby 50-90mm. Z tym, że jest sporo kawałków, z których tylko najmniejszy wymiar łapie się na owe 50-90 mm - w każdym worku 5 do 10 sporych brył, np 50x90x150mm (wiadomo, nie sześcian, ale podaję orientacyjny największy wymiar każdej strony/boku), to już ładnych kilka kilogramów razem. Pomijam, że są też kawałki bardzie zbliżone do groszku, gdzie tylko jedna ścianka ma 50 i więcej mm. I właśnie - kostka to już, czy jeszcze orzech? Wiadomo, że przy odpowiednim ułożeniu taki kawałek przejdzie przez sito o oku 50x90mm, wystarczy, żeby się odpowiednio ułożył, natomiast zastanawiam się, czy ma znaczenie przy określaniu frakcji ten największy bok (wyobrażam sobie, że może mieć znaczenie przy ekogroszku do retorty, gdzie za duży kawałek może zblokować ślimak, przy spalaniu w kotle zasypowym to już chyba tylko kwestia nazwy)? PS. Te największe kawałki odbieram i używam, jeżeli dokładam po wypaleniu wsadu - tzn. pierwszy wsad rozpalam od góry, a jeżeli dokładam staram się przesuwać żar na bok i dokładać te największe kawałki z zastosowaniem drewnianego "startera", czyli boczno - krocząco), znaczy używam ich jak węgla kostki, niezależnie, czy to prawidłowa nomenklatura.

Jak Ty to zrobiłeś?? 4,5 ton + drewno na 75 metrów???? Tak że , coś tu nie jest tak, nawet w podanych warunkach (brak ocieplenia) - gdzieś jest poważny problem, jeżeli tyle wypaliłeś opału - to pelletu powinieneś w przeliczeniu też koło 4-5 ton przerzucić - a to nie powinno się zdarzyć w takim małym mieszkanku! Jak ocieplisz, zużycie na pewno spadnie- inaczej wtedy będziesz patrzył na szacowane koszty gazu.

Pokaż przekrój kotła (nawet naszkicuj - ale z wymiarami) to ktoś podpowie, gdzie wyłożyć szamot. W kotle woda znajduje się wewnątrz płaszcza wodnego (jak zaglądasz do kotła, widzisz jedną z warstw tego płaszcza) - w przekroju od środka kotła przez jedną ściankę to będzie stal, woda, stal, izolacja (wełna mineralna) i obudowa z cienkiej blachy na ogół. Zawsze szamot zmniejsza trochę powierzchni płaszcza, ale to nie problem - szamotem ograniczasz wielkość i moc paleniska, tym samym nie potrzebujesz całej powierzchni wymiennika - w Twoim kotle 28kW pewnie powierzchnia wymiennika wynosi 2,5-3 m.kwadratowe, więc na pewno pozostanie dostatecznie dużo....