balbulus

To jeszcze raz, co jest grane: zimna woda zalewa kocioł, który kręci na małej mocy i nie podniesie się po tym zalaniu zimną wodą. Spróbuj może tak: zadana CO 60 stopni - dobrze. Start pomp CO daj na np 50 stopni, histereza kotła 1 stopień (czyli jeżeli przekroczy 60, to od 59 będzie znów pracował), podawanie/przerwa 5/25 lub nawet 5/20 - to już będzie sporo mocy, wiatr dopasuj do tego. Pompę CWU wyłącz, zawór 4d ustaw tak,żeby całe ciepło szło w grzejniki (tak, jakby go nie było). Jest też taki pomysł: jeżeli masz możliwość, wyłącz z pracy niektóre grzejniki - będziesz je stopniowo włączał, gdy podgrzejesz pozostałe pomieszczenia. Dom jest wyziębiony, więc jego rozgrzewanie będzie trwało z dzień, dwa ciągłej pracy, zanim się w miarę układ ustabilizuje!

Podtrzymaniem się nie przejmuj póki co - podasz przez 10 sekund co 20 minut i też będzie dobrze. Natomiast nie podoba mi się, że włączasz pompę dopiero w momencie osiągnięcia przez kocioł zadanej - w tej chwili jest tak, że jak zaczynasz rozbiór ciepłej wody (załącza się pompa) to jednocześnie przestajesz tą wodę grzać (kocioł wchodzi w podtrzymanie). Może załącz pompę przy 45 stopniach, a zadaną daj np 50 lub 55 - niech kocioł pracuje w momencie pracy pompy. Wprowadzanie ustawień na nieszczelnym palniku da taki efekt, że po uszczelnieniu palnika te ustawienia będą do bani - palnik uszczelniony dużo skuteczniej wdmuchuje powietrze do strefy spalania węgla, więc ten sam % mocy dmuchawy powoduje szybsze i pełniejsze palenie (wymagać będzie więc zwiększenia podawania lub zmniejszenia przerwy podawania).

Silikon musisz kłaść na wystudzone elementy, potem poczekać trochę aż wyschnie i najlepiej powoli wygrzewać (ja robię tak, że uszczelniam, czekam 2 godziny i potem palę na ruszcie dodatkowym przez noc - na następny dzień już normalnie w palniku). Dla ekoenergii 10 kW nie podam nastaw, dla 15-25 strzelałbym na początek podawanie 4 przerwa 32 nadmuch 30% i przesłonięcie dmuchawy tak,żeby 80% wlotu zablokować (nie wiem, ile podaje węgla na minutę zestaw z ekonergią 10kW). Na podłogówkę puść około 35 stopni, po dwóch dniach zostawisz albo zmniejszysz, jak będzie za ciepło. Temperatura na kotle co najmniej 50 - tak żeby i bojler podgrzać i ten jeden grzejnik który masz był dostatecznie ciepły.

To jest palnik ekoenergia? Jakiej mocy (zmierz wymiary po zewnątrz, to będziemy wiedzieć) i jaka dmuchawa do tego? Bowiesz, jeżeli to palnik 15-25kW to jesteś w czarnej dziurze przy malutkim domu i małym zapotrzebowaniu na ciepło :( Palnik należy uszczelnić, inaczej im mocniej dmuchasz, tym więcej powietrze ucieka "obok" węgla i zamiast dopalać- chłodzi kocioł. Dopiero po doszczelnieniu palnika będzie można coś kombinować, żeby spróbować Ci podać nastawy.

Wygląda na to, że za słabo grzejesz - wg mnie (i w bardzo dużym przybliżeniu) maksymalnie co Twój dom potrzebuje to 10 kg węgla dziennie (zakładam,że ocieplony średnio) i przy wygrzewaniu takie spalanie przez kilka dni moim zdaniem powinno być. Ile Ci teraz kociołek spala ekogroszku? Jezeli bardzo mało, to po prostu za mało podajesz. Wg reklamy na stronie producenta, masz sterownik z automatyczną regulacją spalania (chyba że nie na ten kociołek patrzę) - czy faktycznie masz tryba automatyczny w sterowniku, czy tylko ustawienia dwustanowe (bo podajesz dane jak dla sterowania dwustanowego?)

Jaką masz temperaturę załączenia pompy CO? Może startuje w momencie przejścia kotła w podtrzymanie? A może po prostu mocy za mało przy zimnej chacie - daj na 1 dzień podawanie 5 przerwa 25 i wiatru odpowiednio sporo - dom się wygrzeje i wtedy wrócisz do ustawień jak z Twego postu. Co do zaworu 4d nie podpowiem.

Na pewno warto ocieplić rurki w piwnicy. Czujnik przyklejony do powrotu działa jako czujnik temperatury kotła? Jeżeli tak,kocioł nigdy nie osiągnie zadanej-zimna woda powracająca z podłogówki skutecznie chłodzi układ.

Skoro masz zapotrzebowanie 10-11 kW + CWU to nie szukaj kotła 20 kW, tylko 15kW MAX!! Piec 23kW z projektu to pewnie piec gazowy, tam się to jakoś inaczej liczy. Poszukaj, czy masz w okolicy jakąś małą firmę produkującą kotły - często takie firemki są w stanie zrobić kocioł "na wymiar". Tylko warto dotrzeć do użytkowników takich kotłów rzemieślniczych i zapytać, jak się sprawują w praktyce. Piszę z doświadczenia - sam mam kocioł lokalnego producenta "uszyty na miarę" (a że teraz bym mierzył inaczej i wziął mniejszy kociołek z innym palnikiem, to już nie producenta wina, tylko mojej niewiedzy ;) ) Wodę możesz grzać (głównie latem) inaczej - przez solary, czy pompę ciepła - ale zimą chyba jednak z kotła niejako "przy okazji" grzania chaty?

Pełna zgoda, ale za cenę częstej wizyty przy kotle zyskuje się: 1/ pali się jednocześnie niewielka ilość opału, co zapobiegnie gotowaniu wody 2/ opału niewiele, więc można go spalić, a nie skisić 3/ skoro tak niewiele opału a przy kotle trzeba być często, można palić na stałej szczelinie bez nadmuchu czy miarkownika. Tak czy inaczej - Faryn, zapal na małym ruszcie i daj znak, jak poszło (proponuję zapalić pierwszy załadunek węgla od góry a potem dokładać metodą kroczącą w miarę potrzeb - to też da się zrobić nawet na malutkiej przestrzeni rusztu), no i czy przez ten mały zasyp nie zmarzłeś rano - w sumie nieocieplone mieszkanie, to może być problem. Może spróbuj orzechem, wolniej gazuje od groszku. Co do miejsca na składowanie - ostatnio zakochałem się w brykiecie - można go ułożyć w równe, schludne sterty, jest czysto - cenowo wychodzi u mnie trochę drożej od węgla (580 za tonę brykietu, 680 za tonę orzecha ruskiego workowanego), to fakt, ale dużo przyjemniej nim się pracuje. No i mniejsza kaloryczność w Twoim przypadku nawet wskazana, zwłaszcza w taką jesień - może znalazłbyś gdzieś węgiel grubszego sortu, ale słabszy, to mógłby być strzał w dziesiątkę. Edycja: Faryn, piszesz że masz mało miejsca na opał, a jednocześnie planujesz przejście na kominek - gdzie Ty drewno będziesz sezonował, jak nie masz miejsca??

Z klapką, to moment: jak wygląda przekrój pieca: czy to jest piec górnego spalania (wtedy wygląda, że klapka w drzwiczkach byłaby klapką powietrza wtórnego i możesz do niej dorobić jakąś regulację, ale miarkownik powinien być moim zdaniem podpięty pod klapkę umieszczoną tam, gdzie teraz przykręcona jest dmuchawa) czy dolnego spalania (wtedy nie wiem, nie wypowiadam się). Co do wątpliwości, że mały ruszt - nie bój się zmniejszyć kawałkami cegieł czy suporeksu. Ja grzeję około 240 m2 a rusz zmniejszyłem do wymiarów około 20 x 20 cm (palę na ruszcie dodatkowym w kotle retortowym). Na takim ruszcie mieszczę około 6 kg węgla lub 5 kg brykietu drzewnego - taka ilość grzeje mi dom i CWU około 2godzin (węgiel) lub 1,5 godziny (brykiet) przy starcie na zimnej instalacji, palone na stałym uchyleniu drzwiczek...Do drewna usuwam część cegieł i palę na ruszcie około 33 x 20 cm - też maks 1,5 godziny. Wiem, że palisz drewnem - ono niestety lubi palić się ostro, czyli np. w moim przypadku to dobrze, bo mam wielki kocioł, duży dom i spalam na raz niewiele opału, ale Ty po prostu dostarczasz za dużo energii w krótkim czasie! Spróbuj kupić paczkę brykietu, on pali się dość wolno, to może być recepta na Twoje kłopoty (albo węgiel kostka, też pali się dość wolno, ale to nie na taką temperaturę zewnętrzną jak teraz, tylko na mrozy) - tak czy tak, naprawdę spróbuj zmniejszyć ruszt!!

Uważam, że jedyne zagrożenie wilgocią dotyczy domów, których się nie wentyluje. Ocieplenie ma drugorzędne znaczenie, jeżeli nie zapewnisz wymiany powietrza wewnątrz budynku nawet najbardziej przepuszczalne materiały nie uchronię Cię od wilgoci. Można przyjąć, że mury są obecnie zawilgocone, ja przyjąłbym strategię intensywnego wietrzenia i grzania jednocześnie, kiedy będziesz miał taką możliwość (tzn. wykonasz już instalację CO, ewentualnie wstawisz jakieś ogrzewanie tymczasowe jak piecyki-kozy itp.)

Weź pod uwagę, że podłoga w piwnicy jest na głębokości (strzelam) około pewnie 1,8 pod powierzchnią (tak standardowo liczę, chyba że masz piwnicę wyniesioną, to wtedy oczywiście moje wywody nie mają sensu). Na tej głębokości grunt nigdy nie będzie miał temperatury ujemnej, więc nie potrzeba aż tak grubej izolacji, bo pomieszczenie od strony podłogi nie wychładza się znacząco, aczkolwiek 3cm izolacji pod podłogówkę to mało, bo część ciepła z ogrzewania podłogowego ucieknie i podgrzeje warstwy gruntu pod podłogą, ale jeżeli grunt słabo przewodzi ciepło (czyli jest względnie suchy), to tragedii nie będzie. Tak że czynnik 1 - zagłębienie podłogi, czynnik 2 - współczynniki przewodzenia ciepła przez grunt, czynnik 3 - jakość tej cienkiej izolacji (współczynnik oporu cieplnego materiału oraz jakość położenia - czy nie ma szczelin, czy nie ma ryzyka zawilgocenia) czynnik 4 utrzymywana temperatura wewnątrz pomieszczenia (ciepło ucieka tym intensywniej, im większa różnica temperatury między przegrodami). Tutaj znowu - jeżeli ściany piwnicy są dobrze ocieplone, będziesz mógł utrzymywać niższą temperaturę podłogi, co też będzie miało wpływ na straty "do ziemi". Nie wiem, czy podążyłem tokiem rozumowania Sambora, ale to moje spojrzenie na sprawę (u siebie położyłem też niewiele, bo 5cm styro 0,038 w piwnicy i nie czuję wielkiego chłodu od podłogi - ale ja grzeję piwnice grzejnikami, więc w razie "w" mógłbym sobie dywaniki rzucić)...

11 minut to b. krótki cykl pracy. Znowu 40 kilka minut w postoju to też nie tragedia. Wniosek wg mnie - masz moc ustawioną dość dużą, zapewne na mrozy też wystarczy. Większość kolegów z forum uważa, że należy prowadzić kocioł na małej mocy tak, aby nie odstawiał się w podtrzymanie - ale wiesz, tutaj musiałbyś mieć zestawy ustawień dla kilku przedziałów temperatur - moim zdaniem szkoda zachodu. Jeżeli teraz dobrze spala (nie za wiele opału, bez żużlu w popielniku) to zostaw tak jak jest i się ciesz.

To,że kocioł jest nowy nie gwarantuje poprawnego złożenia elementów-mówię z praktyki. Na takim sterowniku i przy słabawym węglu większość poprzedniego sezonu objechałem na ustawieniu podawanie 3 przerwa 33,nadmuch 30%,przesłona zamknięta do 2cm. Ale to nie musi u ciebie zadzialać ( z resztą,u mnie też nie działa tym razem - zmieniłem węgiel,poza tym uszczelnienie palnika mi się wykruszyło i wszystko wzięło w łeb) . Jak widzisz prowadze kocioł dwustanowo-praca automatyczna nie sprawdziła się u mnie,może jeszcze jej popróbuję,gdy zrobi się zimniej.

Super,że proste zabiegi pomogły. Ale wygląda na to,że palisz na bardzo dużej mocy-na jak długo kocioł wchodzi w podtrzymanie i jak długo potem pracuje?

skoro nie dopala,powinienes albo podniesc nadmuch,albo wydłużyć przerwę podawania. Czy masz uszczelniony palnik (o ile ten typ palnika wymaga uszczelnienia)? Gotowych ustawień nie podamy,możemy tylko podpowiadać, w którą stronę iść.

Najbardziej przeszkadza ruszt wodny, gdyż wychładza spaliny i utrudnia dopalenie tego, co w tych spalinach pozostało (do dopalenia potrzebna wysoka temperatura). Ruszt żeliwny będzie pełnił po części rolę deflektora - nagrzeje się i zawiruje spaliny, czyli pomoże w dopalaniu, ale nie wiem, czy w dłuższym okresie się nie powygina od temperatury.

Wydaje mi się, że wiele zależy od kombinacji sterownik - palnik - węgiel - zapotrzebowanie. Wg moich doświadczeń - więcej spalił mi kocioł przy pracy w automacie, niż przy pracy dwustanowej ALE - mam palnik, który słabawo radzi sobie na niskiej mocy (więc spalanie z małą sprawnością), sterownik też przy małym zapotrzebowaniu na ciepło niekoniecznie radzi sobie z utrzymaniem się poniżej temperatury zadanej i piec tak czy inaczej się odstawiał. Wybrałem więc palenie na dwustanie. Z tym że na tą zimę mam inny węgiel, być może ustawienia, jakich ten opał będzie wymagał pozwolą na prowadzenie kotła w automacie. Ale to sprawdzę, gdy przyjdzie prawdziwa zima (na razie przepalam na ruszciedodatkowym, bo nie wytrzymałbym w domu przy ciągłym paleniu w obecnych temperaturach).

Ujeżdżam taki sam sterownik - zaczynam trzeci sezon, chętnie pomogę - jeśli oczywiście będzie trzeba i jeśli będę potrafił.

PID będzie działać, ale regulować obroty wentylatora będzie tylko na podstawie temperatury wody w kotle, czyli pewnie mniej dokładnie niż sterownik "z pojęciem" o temperaturze spalin. Czy stałopalność sie zwiększy - nie wiem. Na pewno jest szansa na czystsze palenie - sterownik z PID będzie dążył do tego, żeby spalanie odbywało się cały czas, bez okresów całkowitego odcinania powietrza. Pytanie, czy dmuchawa, którą masz może pracować ze sterownikiem regulującym obroty - rzecz do sprawdzenia.

Mam dom podobnej powierzchni grzanej, też podpiwniczony i z poddaszem - nawet podobnie ocieplony, choć bez podłogówki w piwnicy. Wentylacja grawitacyjna. Mieszkam od stycznia 2016, w najzimniejsze dni potrzebowałem na dobę 38 kg słabego węgla (marketowy ekogroszek 22-23MJ), co przekłada się na około 10kW średniej mocy, temperatury przez kilka dni w zakresie -5 do -20... A grzeję kotłem o powierzchni 2,2m2 (lokalny producent nie podaje mocy, załóżmy, że to kocioł 20kW) z palnikiem mała ekoenergia, podpięty też zasobnik CWU 200 litrów. Na ogół (licząc z ilości spalonego węgla) moc to do 8kW średniej, zapewne na mniejszym palniku i przy mniejszym kotle byłoby lepiej. Na Twoim miejscu brałbym 17kW...

Drzwi mogą mieć znaczenie, może dostawać się "lewe powietrze" do kotła i wychładzać go. Dodatkowe pytanie: czy palnik w Twoim kotle wymaga uszczelnienia przy uruchamianiu i czy takie uszczelnienie wykonano? Sprawdź w instrukcji, zadzwoń do producenta i sprawdź. Jeżeli pominięto coś przy uruchamianiu kotła, może też wiać "nie tam gdzie trzeba" i wychładzać kocioł. A skoro w domu zimno, czemu trzymasz na kotle tylko 50 stopni?? Myślałem, że w domu masz ukrop i dlatego 50 stopni na kotle...

Wtrącę tylko - instrukcja mówi, że przy pracy modulowanej wentylator zwalnia tylko w zakresie temperatur temp. ustawiona - histereza. Tj. ustawiasz 60 stopni, histereza 2, do 57 stopni wentylator dmucha na maksymalnej mocy ustawionej i dopiero przy 58 stopniach zaczyna zwalniać - moim zdaniem powinien miec większą swobodę pracy, tak, aby np. zaczął zwalniać przy 50 stopniach i wówczas miałby szansę na utrzymanie całości stabilnie w okolicy 1-2 stopnie poniżej zadanej i przy nawiewie bliskim minimalnej wartości ustawionej (mam inny, ale w tym aspekcie podobnie pracujący sterownik przy innym kotle, u mnie zaczyna zwalniać kilka stopni poniżej zadanej ale jeżeli nie ma mrozów, i tak przeciąga ponad zadaną - po prostu przydałoby się zwolnić wentylator jeszcze wcześniej, ale u mnie nie mam wpływu na to, kiedy zacznie zwalniać - albo jest jakiś myk, którego jeszcze nie odkryłem)

Pisałem, że nie mieszałbym podłogówki, jeżeli chciałbyś wykorzystać zjawisko małej bezwładności cieplnej budynku i grzać tylko wtedy, gdy ktoś jest w domu i ciepło jest faktycznie potrzebne. Wówczas programujesz urządzenie tak, by dom był nagrzany na moment powrotu domowników - tj. grzejniki startowały np godzinę przed powrotem a wygaszasz w momencie planowanego wyjścia z domu. Podłogówka (w rozumieniu tradycyjnej podłogówki wodnej na wylewce, nawet anhydrytowej, ale ta chyba niekoniecznie nadaje się do łazienek) ma dużą bezwładność cieplną i nie wysterujesz jej w ten sposób. Podłogówka z kolei bez wylewek wymaga albo wykonania jej "w systemie" danego producenta (rurki grzewcze wodne, prefabrykowane metalowe elementy przewodzące ciepło - coś na ten temat było na forum, sam nawet pytałem swego czasu) co może być droższe w materiale ale i przede wszystkim może być trudno o lokalną ekipę z dużym doświadczeniem w temacie (pozdrawiam kolegę ze wschodu lubelszczyzny), a jeżeli już, to podejrzewam że koszt montażu będzie duży, albo trzeba by pójść w stronę podłogówki elektrycznej, tutaj już bezwłasność systemu nie będzie duża, no i odpada problem źródła ciepła do wodnego CO.

Generalnie zaleca się dokonywanie zmian tylko jednego parametru i o niewielkie kroki. Czyli np. zmień z 60% na 50% i obserwuj, co dalej - tylko pozwól trochę popracować na nowych ustawieniach - np. zmień wieczorem i rano sprawdź, co się działo. Jeżeli spieki się zmniejszą, a do popielnika będzie spadał popiół, to już kawałek sukcesu. Jeżeli spieki się zmniejszą, ale powstaną z kolei niedopały (w popiele koksiki z odgazowanego węgla, który nie zdążył się spalić) - będzie trzeba nadmuch podnieść do wartości powiedzmy 55% i znowu obserwacja. Alternatywą jest przesłonięcie wlotu powietrza do dmuchawy (na zdjęciu u producenta widzę, że dmuchawa ma regulowaną przesłonę), jeżeli jest całkowicie otwarta, zasłoń ją tak, aby odsłonięty był tylko 1,5cm fragment przelotu i nie ruszaj nawiewu - oczywiście po przesłonięciu zostawiasz na noc i dopiero sprawdzasz. Pracujemy na razie nad trybem pracy, bo z opisu wynika, że w podtrzymaniu piec raczej nie stoi. Przy czym nie zmieniaj węgla - bo każdy może inaczej reagować na nadmuch. No i właściwie - jaki to węgiel? (suchy, mokry, czeski, polski, rosyjski??) Ogólnie masz "coś nie tak" - 140 kg na 3 dni jest zupełnie niedopuszczalne na docieplony dom nawet biorąc poprawkę na to, że mimo najszczerszych chęci grzejesz jednak 2 kondygnacje po 100 m2 - grzejniki masz uruchomione na jednej kondygnacji, ale przez przegrody, klatkę schodową itd ciepło i tak ucieka na tą drugą kondygnację. W domu w ogóle jest dostatecznie ciepło?