tata1

Witam Mam bojler 250litrów. Wewnątrz i zewnątrz ocynkowany, produkcji rzemieślniczej. Wykonany z blachy 6mm, ocieplony 7cm wełną mineralną (10cm ściśnięte). Nagrzewnice kolektorowe. Nagrzewnica to 4 rury 5/4 po 90cm każda. Są dwie nagrzewnice. Czytam na forum, ze fabryczne bojlery nagrzewają wodę w pół godziny, ale od jakiej do jakiej temperatury? Jeżeli zamknę CO i zostawię tylko CWU to paląc 60 stopni na piecu (ok 20kw piec) nagrzewam bojler od 25st do 45st około godzinę, jeszcze pół godziny potrzebuję by osiągnąć 50 stopni. (czujnik temp. umieszczony w połowie bojlera) Podłączoną mam jedną wężownicę, druga ma być podłączona do Solarów. Tylko zastanawiam się czy w ogóle ten mój bojler jest ekonomiczny, czy nie za wolny? Czy zda egzamin ze solarami. Bo jak wolno ogrzewa wodę to czy będzie dobry do solarów. Zaoszczędził bym trochę na zestawie solarnym kupując go bez zbiornika. (ten dostałem od znajomego rzemieślnika). Czy mój bojler za wolno nagrzewa? Wężownica spiralna jest szybsza? Rysunek bojlera poglądowy, by było widać dwie wężownice. Wężownice są umieszczone tak, jak na przekroju.

Ja również kupuję przez internet w większości. Po prostu stacjonarne sklepy nie mają szans zrobić takich cen, choć czasami się da........ ...........wybieram w sklepie internetowym lub aukcjach, drukuję listę zakupów + cena transportu. Z taką listą idę do sklepu w okolicy i pytam czy chcą zarobić :-). Jeśli ich cena nie będzie wyższa niż na internecie+koszty przesyłki to zamawiam u nich. Powiem tylko, że w RTV i AGD to się nie udaje (tam mają marże nawet 80%), ale sklepy WOD-KAN to nawet się zgadzają na ten manewr. Jeżeli im nie odpowiada, to na Internecie nich łaski nie robi.

Źle zrozumieliśmy się. Chodziło mi o to, jakie pompy na tych dwóch obiegach. Rozumiem że 40 Nie ma żadnej trzeciej pompy, tylko: -w domu posiadam 40 grundfosa i 60 omnigenę Aktualnie pracuje 60 omnigena na 1biegu. Chodzi o to by po przeróbce, na obieg kotłowy zastosować jak najmniejszą pompę, by obie pompy (CO i kotłowa) nie były droższe w eksploatacji niż ta jedna teraz, Trochę zamieszałem, ale może wiadomo o co chodzi

Witam Postanowiłem przerobić układ według drugiego schematu, skoro go tak wychwalacie. Zawór 4d kupiłem 1 cal. Czy poza 4d instalować jakiś zawór odcinający CO na lato, czy 4d Womix skutecznie mi odetnie CO w lecie? kolejna rzecz to teraz będą chodzić dwie pompy, zamiast jednej. Wyrzucę pracująca Omnigenę 60, zamiast niej wstawię dwie 40.(posiadam też grundfosa 40, prawie nowego), natomiast na obieg kotłowy wstawiłbym 25, albo 30, tylko nigdzie nie widzę mniejszych niż 40. Przy dwóch mniejszych pompach, zużycie prądu będzie takie jak w jednej większej. Pompy elektroniczne są bardzo drogie. Czy na obieg kotłowy i bojler wystarczy pompa 30? czy musi być taka sama jak na instalację CO?

Witam Zawór trzyma. Rozmawiałem z moim monterem i mówi że, to normalne, jak piec ma wysoką temp. to zagrzeje powrotem. Mówi, że woda grawitacyjnie jedną rurą (powrotem) zagrzeje grzejniki. U sąsiada tez tak jest. Ma on zawór 3 drożny, jak zamknie 3d od strony pieca i zamknie zawór na CO (z1), pali w lecie w piecu by podgrzać bojler to ma ciepłe grzejniki w domu. Musiał wstawić zawór na powrocie, (z3) by nie grzać domu bez potrzeby. Jak nie było tego zaworu (z3) to odcięcie pieca na 3d, i w dodatku na zaworze górnym (z1) nic nie dawało i przy 70st na piecu grzejniki były ciepłe. Jeżeli otworzyło się Z1 (3d dalej zamknięty od strony pieca) i uruchomiło pompę to piec potrafił przez powrót w dłuższym okresie czasu (1 godz) dać nawet 40stopni C, na instalację CO. Może to nie wytłumaczalne, ale piec potrafi grzać samym powrotem, jeżeli mu się zamknie zasilanie, oczywiście powrót musi być pod górę (np grzejniki na piętrze).

Automatyk, dzięki za informację. Zastanawiam się teraz dlaczego w/w sytuacji piec grzeje powrotem?. W lecie będę chciał grzać sam bojler, a mimo zakręconej instalacji CO, będą mi grzać grzejniki. Czy jak wstawię 4D to rozwiąże mi to w/w problem?

Jeśli naczynie jest z cyrkulacją, czyli idzie do niego rura zasilająca i powrotna to naczynie będzie miało temp. pieca, ale juz się tym systemem raczej nie robi. Teraz do naczynia się podłącza tylko zasilanie z pieca. W tym przypadku naczynie może być zimne, albo letnie. Jeżeli na piecu będzie 90st, lub więcej (dojdzie do zagotowania wody) to wtedy może być nawet gorące. Ale raczej to rzadka sytuacja, najczęściej jest zimne, lub letnie.

Witam Ustawiłem na zaworach przepływy, tak że wszystkie grzejniki grzeją jednakowo. Instalacja pracuje na 1 biegu - pompa 60. Wszystkie grzejniki grzeją. Jest Ok. Jednak jest kilka aspektów mnie ciekawi - proszę o radę czemu tak jest: Normalnie instalacja pracuje na 1 biegu 1. Normalna praca instalacji, wszystkie zawory na grzejniki otwarte, przepływ na bojler otwarty, gdy przełączę na 3 bieg pompy i otworze któryś z ręcznych odpowietrzników na dowolnym grzejniku, to nie wypływa woda, tylko ssie powietrze. Na 1 i 2 biegu normalnie wypływa woda po odkręceniu odpowietrznika. 2. Normalna praca instalacji, wszystkie zawory na grzejniki otwarte, przepływ na bojler ZAMKNIĘTY, gdy przełączę na 2 lub 3 bieg pompy i otworze któryś z ręcznych odpowietrzników na dowolnym grzejniku, to podobnie jak w poprzednim nie wypływa woda, tylko ssie powietrze. Na 1 biegu normalnie wypływa woda po odkręceniu odpowietrznika. Wydaje mi się że po zakręceniu bojlera jest większy opór w instalacji i już na 2 biegu duży pęd wody i zaczyna ssać powietrze. Jednak na 1 biegu wszytko jest OK i grzejniki wszystkie grzeją. 3. Jak zakręcę przy piecu zawór wyjścia zasilania na instalację CO i grzeję sam bojler to nawet na pierwszym biegu przy odkręceniu odpowietrznika na dowolnym grzejniku - odpowietrznik ssie powietrze. Nie mam zaworu odcinającego CO na powrocie. 4. Jak zakręcę przy piecu zawór wyjścia zasilania na instalację CO i grzeję sam bojler to przy przekroczeniu na piecu 65 stopni powrót CO na instalację robi się gorący i mimo, że zasilanie grzejników jest odcięte, to są one ciepłe, nie gorące, ale ciepłe. Najpierw te na piętrze, potem te na dole. Piec może grzać powrotem? Bojler oczywiście nagrzewa się prawidłowo. Opisałem te sytuacje, bo mnie bardzo ciekawi, czemu tak jest? Myślę że to chyba nie jakieś problemy, tylko może za duży przepływ na 2 i 3 biegu? sam nie wiem. Ale na 1 biegu działa prawidłowo i odpowietrzyć się da i grzeją całe grzejniki. Ale czemu piec grzeje powrotem?

Może i nie potrzebny, ale dla pewności zostawię, nie zaszkodzi. Grawitacja i tak przecież jest przez zawór różnicowy. Dziękuje za pomoc, niebawem sie biorę za przeróbkę. A teraz tak gwoli ciekawości, po przestudiowaniu forum, postów o 4 d doszedłem do takich przemyśleń czy zamiast pompy CWU, zastosować pompę na wyjściu z pieca, będzie ona ładować i CWU (odcinany będzie elektrozaworem) i wymuszać obieg kotłowy. Czyli same zalety: - Mamy szybkie ładowanie CWU -Mamy wymuszony obieg kotłowy - nie powstają żadne lewe obiegi - w czasie jednoczesnej pracy pompy nie "walczą" o wodę, ale ze sobą współpracują - temperatura powrotu stabilniejsza (szybko następuje obieg kotłowy) Wady: - muszą pracować obie pompy cały czas w przypadku CO(mnie to nie przeszkadza), w lecie pracuje tylko P2 -Potrzebny dodatkowy elektrozawór do odcinania bojlera (takowy posiadam) Co sądzicie o tym moim pomyśle?

Pompa przez zawór przepchnie, a obieg grawitacyjny nie będzie przez pompę, tylko przez zawór różnicowy, który jest równolegle z zespołem pompowym i zaworem zwrotnym. Dzięki guitar, zastanawiam się czy dać 4d 1 cal, czy 5/4? Wyjście z pieca jest na 6/4, ale zawór 4d 6/4 jest drogi. Wszyscy montują 1 cal i obieg kotłowy 28 i jest OK. Ja się zastanawiam, by nie przedobrzyć ale cena 5/4 jest niewiele wyższa (o 10 zł w Womix) od 1cal ale wtedy obieg kotłowy bym zrobił 5/4 (35), a obieg CO zredukował za 4d na 1cal (28), bo i pompa ma śrubunki 1 cal. W małej kotłowni jest sens stosowania 5/4 i obiegu kotłowego na 35 (obieg CWU i tak będzie na 28), czy może nie przedobrzać i zrobić wszystko na 1 cal (28)?

Chodzi o kulowy czy zwrotny? Kulowy po to by łatwo zakręcić wodę przy wymianie pompy (od instalacji CO mamy u góry zawór, ale woda może napłynąć od dołu zaworem różnicowym) Zawór zwrotny po to by pompa CWU nie wysysała wody z instalacji CO, gdy nie pracuje pompa CO (priorytet)

Czym się różnią sterowniki PID od tych PI? (np. Combit)

Czyli bez żadnych zaworów na obiegu kotłowym i będzie hulać? Ciepło pieca wymusza kierunek przepływu? Tak się montuje? Mój schemat jest chyba dobry?

Witam Przejrzałem całe forum pod kątem zaworu 4d i w żadnym poście nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie: czy zasobnik CWU nie złapie "lewego" obiegu przez 4d, zamiast przez piec. Zamieszczam schemat mojej przeróbki i proszę o sugestię. Na żadnym schemacie na naszym forum nie znalazłem zaworu zwrotnego w obiegu kotłowym. W obiegu CWU są zawory zwrotne, by pompa CO nie zassała wody przez zasobnik, zamiast z pieca. Natomiast zawór zwrotny za pompą CO zabezpiecza by pompa CWU nie pociągneła wody z instalacji CO, ale nigdzie nie ma zabezpieczenia, by pompa CWU nie "pociągneła lewej" wody z obiegu kotłowego. Może takie zjawisko nie występuje, ale wolę się upewnić zanim coś zmontuję. Czy nie montuje się zaworów zwrotnych przed 4d?, lub na obiegu kotłowym? Na drugim schemacie zaznaczyłem problematyczny, potencjalny lewy obieg.

tak, była rozpatrywana, ale jak w/w napisałem to forum STUDIUM PRZYPADKU jest właściwsze. Poza tym tam chodziło o odpowietrzanie, a zrobiło się ogólnie. Automatyk, dzięki za odpowiedź, bo zastanawiałem się czy przerabiać ten odcinek, czy nie. Dzieki za szybką odpowiedź.

Witam Prowadziłem mój wątek na dziale teoretycznym, chodziło tam o zapowietrzanie, ale uważam że dalsze przeróbki, lepiej się nadają do Studium przypadku. Ale ze mnie gapa, dzięki forum zaczynam rozumieć działanie CO, w piecu palenie idzie coraz lepiej, zadowolony <byłem> z gorących grzejników, zima się kończy, a ja dopiero wczoraj sprawdziłem temp. grzejników na dole - niektóre były zimne. Czyli te które są całe ciepłe to trzeba kryzować, bo zabierają ciepło innym. Dzięki forum i z tym sobie postaram poradzić. Pisze posta, bo przy okazji kryzowania zastanawia mnie pewien odcinek rury. Jak widać na rysunku, do naczynia idzie rura fi28, trójnik do CO jest 28, następnie redukcja na 22, zawór i trójnik na 22. Ten trójnik rozdziela na dwie części domu (2 nitki) na każdej po 6 grzejników (130żeberek AL razem). Czy ta redukcja na 22 nie ogranicza zasilania? Czy nie powinno być zaworu na 28 i drugiego trójnika (t1 na rysunku) na 28, a dopiero za trójnikiem każdą z nitek zredukować na 22? (chodzi mi o ten odcinek "a", czy jest sens przerobić go na 28?) aha, jaki zawór 4d kupić 1cal, czy 5/4? (piec około 20KW)

Mecenas, zobaczymy, mam zawór Honeywell i zmontuje układ według jego schematu. Przedstawie na forum jak działa i czy działa. Bo według mnie to: - jak się zacznie cyrkulacja to zassie część wody ciepłej część zimnej, następnie pompka wrzuci tą wodę po części na dno zbiornika, po części do zaworu mieszjącego. Gdy będzie krążyć dalej to w pewnym momencie woda będzie miała w cyrkulacji temp nastawioną na zaworze i wtedy zawór mieszający prawie zamknie wejście wody ze zbiornika, a otworzy wejście zimnej wody(która będzie miała prawie nast. temp). Skoro wylot ze zbiornika będzie prawie zamknięty to woda z pompy też tam prawie nie będzie wpływać, tylko cyrkulacja będzie krążyć w kółko przez zawór mieszający. Piszę PRAWIE, bo oczywiście woda w rurach się będzie trochę schładzać i dlatego zawór mieszający trochę ciepłej będzie dopuszczał. Tak mi się to wydaje w teorii i chyba o to chodzi w w/w schematach. A jak będzie w praktyce to niebawem przedstawię na forum. pozdrawiam. W którym miejscu podłącza się do bojlera naczynie przeponowe kompensacyjne? Czy na rurce na zasilaniu, czy w dowolnym?

OK, rozumiem. Zawór zwrotny z zaworem bezpieczeństwa zastosuje na zasilaniu. W sobotę montuję, tylko się zastanawiam, czy tak jak u Danfosa na 3 zwrotnych (+zwrotny i bezp na zasilaniu), czy zrobić tak jak u Honeywell na 1 zwrotnym (+zwrotny i bezp na zasilaniu)? Czy aby te schematy nie przedstawiają tego samego?

Witam Ja dalej dążę do wygody i znalazłem w materiałach firmy Danfoss i Honeywell sposób pogodzenia zaworu termostatycznego z cyrkulacją. Schematy rozumiem, ale nie rozumiem zasady działania. Danfoss proponuje 3 zawory zwrotne. Skoro to Danfoss prezentuje to ma działać, ale na zasilaniu zimną wodą nie ma zaworu bezpieczeństwa, ani zwrotnego?. Honeywell proponuje 1 zawór zwrotny i grupę bezpieczeństwa na zasilaniu. Wydaje mi się że ten schemat jest właściwszy. Zasada działania obu schematów jest chyba taka sama. Dlaczego nie wykorzystano 3 wejścia do bojlera, może dlatego że w tym układzie się nie da. Bardzo ciekawy te układy. Prosiłbym fachowców o wytłumaczenie mi jak to działa. Czy zamiast grypy bezpieczeństwa można dać zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym? To chyba to samo.

Jak działa ten elektroniczny miarkownik, czy podobnie jak mechaniczny pracuje płynnie, czy też tylko w zakresie histerezy OTWÓRZ/ZAMKNIJ ?

Witam Mam ochotę wyrzucić elektryczne sterowanie klapką popielnika na korzyśc miarkownika mechanicznego. Zauważyłem że w piecu się lepiej pali, gdy proces przebiega ciągle, niż jak pali sie intensywnie, ale w zakresie pewnej histerezy - cyklicznie. Proces spalania zostawiłbym miarkownikowi, a sterowałbym zaworem 4d. Szukałem zasady działania w necie, ale nie znalazłem. Jak działa miarkownik mechaniczny? - gdy temp. wysoka to sie zamykają drzwiczki? Ochroni piec przed zagotowaniem? - co w przypadku gdy piec się wypali? Popielnik otwarty i piec sie wyziębia? - Co z tym wkurzającym łańcuszkiem przy podkładaniu do pieca? - Jak jest trwałość tego urządzenia ( tani metalowy Regulus, a droższy plastikowy Honeywell)?

Dzięki za rady. Mam nowe baterie Armatura Symetric, kupę kasy na nie wydałem, więc pozostaje mi dwa rozwiązania:wygoda z cyrkulacją, lub wygoda z temperaturą na termostatycznym. Tak jak myślałem nie da się tego połączyć bo więcej wody wraca do bojlera niż z niego wypływa. Naczynie przeponowe będzie założone. Kolego reaper zawór zwrotny, gdzie, przecież w tym przypadku nie chodzi o dopuszczanie wody do zbiornika, tylko do instalacji ciepłej wody przez zawór termostatyczny za zbiornikiem, a pompka to wszystko tłoczy do zbiornika.

W zimie nie ma problemu, grzeję zbiornik na 50 stopni. Ale w lecie to nie będę codziennie rozpalał w piecu bu podgrzać wodę. Co 3 dni to co innego można rozpalać. Poza tym nie o układ zaworów mi chodzi, tylko o to czy wzrośnie to ciśnienie w zbiorniku jak termostatyczny dopuści zimnej wody a pompka to przetłoczy do bojlera. A takich cyklów może być dużo.

Witam Mam Bojler 250 litrów, do niego mam układ z cyrkulacją (cóż za wygoda), działa OK, ale jak to mówią chce się więcej wygody... Zbliża się wiosna, nie zawsze się będzie palić w CO, u mnie jak sie zapali i podgrzeje wodę do 65 stopni to wystarczy na dany dzień i dwa kolejne (niedużo zużywamy). Problem w tym, że 65-70st. to grozi poparzeniem, więc założę zawór termostatyczny i ustawie na 45-50st. Tylko mam obawy, bo jak zawór termostatyczny miesza ciepłą z zimną, czyli bierze troche ciepłej, troche zimnej i podaje dalej. Jeżeli pompka cyrkulacyjna obróci obieg to będzie to wygladać tak, że właduje do bojlera więcej wody niż z niego weźmie. (bo jakiś % będzie zimnej). Czy nie będzie to powodowac wzrostu ciśnienia w bojlerze?. Nie chodzi tu o jego wyziębianie, bo pompka cyrkulacyjna jest tak ustawiona, by na darmo nie chodziła, czas pracy i przerwy ma dobrane optymalnie i zależne od temp. Czy da się pogodzić cyrkulację i zawór termostatyczny?

Zastanowię sie czy rurki do naczynia czy odpowietrzniki auto pod sufitem. Tylko że u mnie te odpowietrzniki będą w części suchej (woda tylko 50 cm nad grzejnikiem). Gdzieś na forum napisano że odpowietrzniki auto musza być poniżej poziomu wody. Naprawdę mogą być ponad poziomem wody? Wtedy nigdy by nie kapały.