deredas

Visitor jest to najlepsze rozwiązanie jakie do tej pory znałem. Smarcik jeśli dokładnie czytałeś całą dyskusję to oprócz głowic termostatycznych powineneś sobie założyć na zawór 4D taki siłownik i podłączyć do niego sterowanie pogodowe sprzężone ze sterownikiem (termostatem) pokojowym. Takie podejście jak zaprezentował Visitor będzie jeszcze bardziej ekonomiczne niż tylko same głowice termostatyczne na grzejnikach. Już wiem co sobie na gwiazdkę kupię :D T ech 431N + Tech 280 + siłownik sm-4 hel-wita Timon zmiana samych nastaw nic nie da. Tu trzeba kontrolować odbiór ciepła przez układ. Kontrola temp wody w grzejnikach przez mieszczacz za zaworem 4D sterowany pogodówką i termostatem pokojowym zapewnia bezobsługową pracę przez cały rok. Przy takim układzie to jak najbardziej można mieć przez większość czasu temp wody w grzejnikach w okolicach tych 40 stopni. Dobrze Visitor że napisałeś w tym wątku swoje 3 grosze...chapeau bas monsieur :)

Już zaczynam chyba rozumieć jaki działa Twój układ. Powiedzmy temp. w pokoju wynosi 15 stopni. regulator pokojowy wysyła sygnał grzania. W grzejnikach pojawia się woda o temp 50 stopni (zawór 4D odpowiednio obrócony). Pokój nagrzewa się do temp 22 stopni. Pokojówka wysyła informacje że temp. została osiągnięta i zawór 4D znowu odpowiednio się obraca aby obniżyć temp. CO o te 13 stopni na przykład. Gdy w pokoju jest już ciepło czyli te 22 stopnie to woda w grzejnikach ma około 40stopni. Grzejniki sa letnie i tylko lekko dogrzewają pomieszczenie ale wystarcza to aby utrzymać te 22 stopnie w pokoju. Dobrze to zrozumiałem ? Jeśli tak jest jak opisałem to mam pytanie takie jeszcze. Powiedzmy, że w pokoju jest 22 stopni w grzejnikach jest temp obniżona o te 13 stopni. Otwieram teraz okno i wychładzam całe pomieszczenie z powrotem do 15 stopni. Czy woda w grzejnikach znowu podniesie się o te 13 stopni ? Czy pokojówka wyśle sygnał do sterownika na mieszaczu aby podwyższył temperaturę CO podawaną na grzejniki ? W moim sterowniku jest też taka opcja "obniż temp zadaną CO". Obniża mi o 10 stopni temp zadaną na kotle CO i z niej korzystam, ale niestety nie steruje zaworem 4D.

faktem jest że mi oko przeskoczyło i ten COP jest dla -7stC powiedz mi ile ten COP wynosi dla -15 ? nie zmienia to w niczym że pompa w naszym klimacie będzie ogrzewać dom bez problemu hehe no będzie ogrzewać dom bez problemu, bo w tej pompie jest wbudowana grzałka o mocy 9kW dla pompy o mocy 16kW :D to pewnie że sobie poradzi :D tylko jaki jest sens kupowania grzałki elektrycznej za 30 tys ? przy temp. rzędu -15 pompa jest nieopłacalna... hehe timon widziałem ten wykres który pokazałeś i normalnie prawie posikałem się ze śmiechu jak czytałem to co jest napisane obok czyli to że panasonic nie potrzebuje grzałki :D przeczytaj to co jest napisane obok tego wykresu :D Tam jest napisane: Możliwość wyboru mocy grzałki dodatkowej (3/6/9kW) a poniżej piszą: Pompa ciepła Panasonic nie potrzebuje grzałki :D pomysl na zdrowy rozum ... urządzenie nie traci na wydajności przy spadku temp z +10 do -20... :D to jest istne perpetum mobile w takim razie :D przecież im zimniej jest na dworze tym mniej to samo powietrze przenosi ciepła... a tu panasonic postawił fizykę na głowie i mówi że jest inaczej :D :) normalnie muszę aż tam zadzwonić i zapytać o szczegóły... wszystko pożera prąd i pompa i kocioł gazowy i olejowy a także ten na ekogroszek. ale nie tyle co grzałka w tych pompach przy -15.... jak nie chcesz aby pożerało to śmieciuch i grawitacja- będzie najtaniej i też ciepło mamy XXI wiek i takie technologie które pozwalają uwolnić się od obsługowych źródeł ciepła tak jak byś zapomniał o czym rozmawiamy... rozmawiamy że pompy te nie są dostosowane do naszej strefy klimatycznej... tzn jak jest ciepło to sobie radzą - jakieś 9 miechów w roku bez problemu podejrzewam, ale jak idzie zima to wtedy już muszą miec wspomaganie.. .. a na potwierdzenie moich słów masz cytat: Od 8 października 2011 do 12 marca 2012 tj. przez 5 miesięcy zużycie energii na cele CO/CWU 3834 kWh. Ogrzewanie podłogowe, dom 160 m2 dobrze ocieplony, Zachodniopomorskie, jedyne źródło ciepła. Przy taryfie drugiej /ok. 90% czasu pracy/ wyszło nas to jak szacuję ok. 1300-1500 zł /fakt, że zima w sumie nie była zbyt ostra/. W lutym było -27 st.C na zewnątrz, pompa się nie wyłączyła /grzałka 3 kW oczywiście już pracowała, ustawiona jest na załączanie przy -15 st.C/. Z odszranianiem nie było dotychczas problemu, nawet w temp. w okolicy zera. Nie ma żadnej grzałki do odszraniania tacy agregatu. Sterownik hydroboxu mógłby być jak dla mnie bardziej rozbudowany - ale widocznie taka jest filozofia Panasonica - aby była łatwa obsługa. Uważam że T-CAP 9 kW to był dobry wybór - jak za te pieniądze. Zasobnik CWU jest 300 L z dużą powierzchnią wężownicy - grzejemy go raz na dobę /ok. 1 godz./, nam wystarcza. Całość kosztowała ok. 26,5 tyś brutto /październik 2011/.

Wedlug teorii Deredasa powinienem palic 100% wiecej niz spalam. Bo o zgrozo grzejniki przez wieksza czesc doby sa zaledwie letnie. lub nawet chlodne. Ciekaw jestem wytlumaczenia podlogowki wedlug Deredasa. To przecierz tez grzejnik jakby niebylo. w jaki sposób to sobe wyliczyłeś ? policzyłem Ci na dobe zapotrzebowanie 26kg w najmrożniejszy dzień..a potem przyjąłem sobie 40% tego zapotrzebowania przy dodatnich temp. jesli uważasz że gdziekolwiek jest błąd w moich obliczeniach to go wskaż... :D Podłogówka to też grzejnik to w 100$% sie zgadzam tylko jego charakterystyka napewno różni się od char. grzejnika... Bo o zgrozo grzejniki przez wieksza czesc doby sa zaledwie letnie. lub nawet chlodne. Hehe tak na pewno są zaledwie letnie lub nawet chłodne skoro masz pogodówke. Jak masz mieszacz ze sterowaniem pogodowym to masz ustawioną krzywą grzania. Dla +10 masz w okolicach 40 stopni a dla -10 masz w okolicach 60 stopni, więc jak się robi zimno to woda w grzejnikach robi się coraz cieplejsza... wiec tutaj coś kręcisz nas... no chyba że krzywą grzania dla -10 masz ustawioną 40 stopni... :D Deredas. W najmrozniejsze dni to palilem ok 20kg. Tak bylo w styczniu 2014. Ale wtedy zapotrzebowanie mialem grubo powyzej 200 W/m². Hehe jakim cudem zmieniło ci się zapotrzebowanie :D Ja ci wyliczyłem w najmroźniejszy dzień 26,4kg...a ty spaliłeś 20kg ... pozostaje jeszcze kwestia kaloryczności Twojego opału (ja przyjąłem 26MJ) no i realnego zapotrzebowania na ciepło...ja przyjąłem 100W/m2 ale jeśli było ono np. 90W/m2 to wynik się zmniejszy itd ... ogólnie myslę że moje wyliczenia jest w stanie zrozumieć ktoś kto trochę lepiej ogarnia temat niż tylko w zakresie podstawowym.. ja wyliczyłem ci Twoje spalanie nie widząc na oczy Twojego domu, opału, itd... pomyliłem się o 6 kg na dobę ... a Ty sie z tego smiejesz.. nie wiem co w tym jest zabawne ? wg mnie nie rozumiesz na czym polegają te obliczenia :) dzięki za podanie tego sterownika...

@visitor czy Ty widzisz moje posty powyżej ? wklejam to co powyżej napisałem kilka postów wcześniej..: 70 m2 po 100W/m2 = 7kW zapotrzebowania na ciepło. wartość opałowa ekogroszku 26MJ to dokładnie 7,3 KW starty kominowe liczę na poziomie 15% i dla uproszczenia przyjmuję 1 kW czyliz 1kg wegla uzyskujesz na czysto 6,3kW. czyli w ciągu godziny powinien spalić około 1,1kg aby dostarczy do domu 7kW energii... zatem na dobę wychodzi 26,4kg w najmroźniejszy dzień... 26,4 * 0,4 = 10,56kg na dobę przy dodatnich temperaturach... No jak ktoś ma mieszasz ze sterownikiem pogodowym to co innego niż pogodówka (czujnik temperatury zewnętrznej) zapięty do sterownika. Ja pisałem o pogodówce w sterowniku a nie w mieszaczu... Tak przy okazji napisz jakiej firmy masz ten sterownik pogodowy zapięty do mieszacza ? @vlad24 mylisz się... jeśli uważasz że przy temp kotła 60stopni wyciągniesz sprawność rzedu 85% to niewiele wiesz...góra to bedzie 70%..

Przesypuje, i mam ogromne spieki... :/ to jest akurat sprawa wtórna... ma ogromne spieki bo podaje paliwa dużo ale rzadko... przerwa rzędu 120sekund... złoże się grzeje ale nie jest obracane.. powstają spieki bo jak wegielki leżą na sobie nie poruszane to się stapiają ze sobą i łączą tworząc kalofiorki... :) złożem trzeba poruszać cały czas... czyli krótkie dawki paliwa w krótkim czasie... wtedy złoże jest ciągle w ruchu... wegielki obracaja się.. sa lepiej napowietrzone itp itd.. smarcik ogolnie to przeczytaj sobie wszystko co jest tutaj napiane: http://zawijan.wordpress.com/ zwłaszcza http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/4-proces-spalania/ i tutaj http://czysteogrzewanie.pl/ vlad z tymi temperaturami to w ogole warto zaznaczyć że sprawność pieca na poziomie 85% jest liczona przy temp wody w kotle 90 stopni... każdy trzyma na kotle 60 stopni i potem piszą że kotły nigdy nie osiągają sprawności rzędu 85%... ale jak tu uzyskać taką sprawność przy niższej temp... :) to samo dotyczy grzejników...

no policzylem Ci powyzej... przecież to nie jest trudne... chyba sam też umiesz policzyć takie coś jak masz wzór...jak grzejesz cwu to sobie cos tam dodaj ;) pogodowka zmienia u ciebie parametry grzania ? czy tylko zadaną temp CO ? jak masz zimę i w dzien +2 stopnie a w nocy - 10 to pogodowka zmienia ci parametry grzania czy caly czas zostawia takie same ? no jak masz stala zadaną to przejdź na pogodówke zimą to zweryfikujesz czy dziwnie pisze czy normalnie :P

70 m2 po 100W/m2 = 7kW zapotrzebowania na ciepło. wartość opałowa ekogroszku 26MJ to dokładnie 7,3 KW starty kominowe liczę na poziomie 15% i dla uproszczenia przyjmuję 1 kW czyliz 1kg wegla uzyskujesz na czysto 6,3kW. czyli w ciągu godziny powinien spalić około 1,1kg aby dostarczy do domu 7kW energii... zatem na dobę wychodzi 26,4kg w najmroźniejszy dzień... 26,4 * 0,4 = 10,56kg na dobę przy dodatnich temperaturach... ostatnio mialem tu ostry spór z jakimś kolesiem ktory mial sterownik SPP i szczycił się tym że ma dobowe spalanie na poziomie 10kg... a z wyliczen wychodzi to jako normalna wartosc...

po co uruchamiać pogodówkę z tak ostrą krzywą grzania jeśli w okresach przejsciowych będzie to zbędne sam sobie przeczysz... negujesz nachylenie krzywej po czym sam zalecasz 45 stopni na CO przy tak ostrej krzywej grzania dla +10 stopni będziesz mial 40 stopni a przy 0 stopni właśnie około 45 stopni... wiec nie wiem o ce be ? wystarczy aby kocioł grzał z temperaturą w okolicy 45st cały rok pod warunkiem że instalacja da radę. tak tak mocium Panie ... juz kilka razy wypominam te madrosci powielane na tym forum.... znowu tłumaczyć muszę to samo ? Do pokoju dobiera się grzejnik o odpowiedniej mocy grzewczej. Powiedzmy 1000W. Moc ta uzyskiwana jest przy temp. wody zasilajacej wynoszącej 65stopni albo 75 stopni (sprawdz sobie sam -> wyszukiwarka). Przez te swoje 45 stopni w grzejniku obiniżasz sprawność grzejnika. Sprawność grzejnika spada to zwieksza sie zuzycie opalu i sprawa sie zamyka... nie widzę sensu korzystać z pogodówki jesienią a wtedy gdy trzeba podnieść ewentualnie zadaną to ją wyłączyć zamiast jej dać szansę by zrobiła to za nas. ale to Twoja szkoła, więc niech Ci będzie przy jesieni dobowa różnica temperatur jest niewielka tak samo jak na wiosne... a teraz zastanów się co będzie się działo zimą jak uruchomisz pogodówkę... w dzień będzie +2 a w nocy -10..... pogodówka co zrobi ? zmieni tylko temp zadaną CO... a co z pozostałymi parametrami ? pogodówka zmieni Ci pozostałe nastawy grzania? chyba dalej tłumaczyć nie musze co będzie... by the way to nie tylko moja szkoła... jeśli nie ma kontroli nad odbiorem ciepła to lepiej jest ustawić moc minimalną niezbędną do uzupełnienia strat wtedy nawet jak będzie jakiś zapas to jedynie niwielki i straty będą też mniejsze. tak tak... :) chcesz powiedzieć że sterownik będzie wiedział lepiej niż termostat pokojowy czy głowica na grzejniku ? :) kociołek pracuje w trybie ciągłym ale nie z taką samą mocą więc nie spali mu 40kg/dobę tutaj znowu chyba nie rozumiesz kiedy kocił spali mu 40kg na dobę skoro taki argument wysuwasz... masz inną filozofię widzę niż ja jeśli chodzi o grzanie. koniec polemiki tzn ? czym się rózni Twoja od mojej ? Pogodowka powinna w przemyslanej instalacji pracowac caly sezon grzewczy. Kierujac sie twoimi zaleceniami powinienem u siebie dla -20 ustawic obieg na 90°C? Jak zwykle przeczytałeś do połowy temat i piszesz jakieś głupoty. Zimą ustawiasz sobie stałą temp. zadaną na piecu i koniec sprawy. Pogodówka bedzie pracowala cały sezon jeśli w sterowniku beda zmieniane też innne parametry grzania a nie tylko zadana temp. CO.

1 skąd założenie aby dla współpracy z pogodówką ustawić temperaturę 70st dla zewnętrznej -10stC? czym się tutaj kierujesz dając taką radę? czytaj dokładnie co piszę: "Pogodówkę zalecam używać na wiosnę i na jesień. Póki są dodatnie temp na zewnątrz to z pogódówki możesz korzystać. Wstępne parametry to 40 CO dla +10 i 70CO dla -10". Skąd takie założenie ? chodzi o nachylenie krzywej grzewczej.... ustaw sobie krzywą grzewczą z innym kątem nachylenia np. 60st dla -10st. to zobaczysz jak się ona zmienia wraz ze zmianą temp. zewnętrznej. Po Twoim pytaniu odnoszę wrażenie że zrozumiałeś to w ten sposób że radzę smarcikowi aby przy -10 st na zewnątrz utrzymywał temp na kotle 70st. Co jest oczywiście błędnym zrozumieniem wiedzy którą mu przekazałem. Bo podając parametry krańcowe sterujemy nachyleniem krzywą grzewczą. Ja zalecam aby pogodówki używał na wiosnę i jesień (przy dodatnich temp) więc tych krancowych parametrów nigdy nie osiągnie. Jak będą minusowe temperatury to tak jak w pierwszym poście napisałem o wiele lepiej będzie przejść na stałą temp CO. Jak smarcik od takich parametrów wyjdzie to łatwiej mu będzie je najwyżej skorygować. 2. dlaczego zakładasz że przy takich temeraturach jak obecnie spalanie u smarcika powinno być na poziomie 0,5-0,7kg/godzinę? no tutaj to jest czysta matematyka. 100 m2 po 100W/m2 = 10kW zapotrzebowania na ciepło. wartość opałowa 26MJ to dokładnie 7,3 KW starty kominowe liczę na poziomie 15% i dla uproszczenia przyjmuję 1 kW czyliz 1kg wegla uzyskujesz na czysto 6,3kW. czyli w ciągu godziny powinien spalić około 1,6kg aby dostarczy do domu 10kW energii... zatem na dobę wychodzi 38,4kg.... oczywiscie piec powinien spalić 38,4kg na dobę w najmroźniejszy dzień w ciągu całej zimy dla strefy klimatycznej w której smarcik ma dom... umnie 2 strefa to temp na poziomie -18stopni... liczona oczywiście sredniodobowo... teram mamy temp. na plusie więc spokojnie może przyjąc że spalanie będzie o 60% mniejsze (spali tylko 40% tego)... czyli 0,4 razy 38,4 kg na pół daje 15,36 kg na dobę... 15,36 kg dzielę przez 24 godziny i wychodzi 0,64kg na godzinę... teraz krótkie sprawdzenie: obecne spalanie u smarcika wynosi 1,7kg na godzinę... 1,7kg na godzinę razy 24 godziny daje 40,8kg na dobę... ja policzyłem 38,4kg... :D piec w tej chwili grzeje mu tak jak by było -20 za oknem bo tak naprawdę piec jest "ślepy"... nie ma kontroli nad odbiorem ciepła tak jak pisałem w pierwszym poście... jak smarcik wejdzie tutaj http://cieplowlasciwie.pl/start i wypełni rzetelnie wszystkie pola to jeszcze lepiej bedzie można oszacować ile powinien spalać..... :) do tego zagadnienia można tez było podejść przeprowadzając krótkie rozumowanie...skoro piec chodzi mu non stop bez żadnej kontroli nad odbiorem ciepła to pracuje tak jak by za oknem było -20... sterownik podaje mu spalanie 1,7kg/h więc spokojnie mogę sobie przyjąć że przy obecnych temp. spali tylko 40% tego czyli znowu 0,4 razy 1,7kg = 0,68kg/h co by do udowodnienia :D no ale takto ktoś mógłby zarzucić że sobie zmyślam.. reszty Twojego wywodu nie komentuję tu nie ma co komentować. To jest abecadło. Nie ma sensu kręcić przy sterowniku bo to nic nie da jeśli nie kontroluje się odbieranego ciepła z układu. To tak jak by ciągle napełniać wodą butelkę która ma dziurę i z której ciągle leci woda... Jak napełni się szczelną butelkę wodą do końca to nie dolewamy wody dopóki nie opróżnimy jej zawartości (nie wypijemy wody). Tak samo z ciepłem w domu - dopóki nie wykorzystamy ciepła w pomieszczeniu nie dopuszczamy więcej ciepła do układu.

Temperatura w pokojach około 20-23 stopnie,głowic nie posiadam. A pompa CO pracuje ciągle po osiągnięciu temperatury. Nie pisałem wcześniej, ale mam zawór czterodrogowy , oraz podłogówke. Piec ma 18kw, i w dniu wczorajszym założyłem pogodówke. Przy obecnej konfiguracji nie masz szans aby spalanie było mniejsze. Ogólnie musisz się wybrać strategię z jaką chcesz użytkować piec - albo utrzymanie stałej zadanej temp CO albo utrzymanie temp CO na piecu zgodnie z krzywą grzewczą pogodówki. Pogodówkę zalecam używać na wiosnę i na jesień. Póki są dodatnie temp na zewnątrz to z pogódówki możesz korzystać. Ważne aby dobrze dobrać krzywą grzewczą. Wstępne parametry to 40 CO dla +10 i 70CO dla -10 Niezaleznie od tego czy używasz pogodówki czy też piec pracuje ze stałą temp CO to w tej chwili masz taką sytuację u siebie w domu, że piec cały czas spala węgiel i niestety nic go "nie informuje" czy ma przestać palić czy jeszcze grzać. Od razu powiesz, że gadam głupoty bo przecież piec sprawdza temp. CO i na jej podstawie przechodzi w tryb grzania. Zgoda - sterownik sprawdza temp CO na kotle, ale jeśli grzejniki nie posiadają głowic termostatycznych to temp. CO która jest na piecu bardzo szybko spada i piec znowu wchodzi w tryb grzania mimo iż w domu masz ciepło (np. 22 stopnie). Dzieje się tak dlatego, bo nic nie przytyka gorącej wody wpływającej do grzejników. Grzejniki odbierają ciepło od kotła którego już nie powinny odbierać. To ciepło powinno się akumulować w kotle. Gdybyś miał założone głowice termostatyczne na grzejnikach i ustawił je mniej więcej na "trójkę" to w pokoju miałbyś nadal te 22 stopnie. Głowica przytkała by dopływ ciepłej wody do grzejnika. SKutkowało by to tym, że temp CO na kotle tak szybko by nie spadała. Jeśli temp. na kotle tak szybko by nie spadała to piec byłby dłużej w podtrzymaniu. A jeśli byłby dłużej w podtrzymaniu to rzadzeij by przechodził w tryb grzania czyli w ciągu godziny mniej razy by podawał paliwo co by się przełożyło na mniejsze spalanie. Reasumując jeśli nie masz założonych głowic na grzejnikach choćbym nie wiem jak bedziesz zmieniał parametry na sterowniku to nie uda Ci się zmniejszyć spalania. Zatem pierwsze roziwązanie Twojego problemu to montaż głowic termostatyczynych na wszystkich grzejnikach poza jednym. To znaczy możesz zamontować sobie głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach ale wtedy musisz założyć zawór różnicowy pomiędzy linią zasilającą a linią powrotną. Jednak rzadko kto go montuje. Większość montuje wszędzie głowice termostatyczne na grzejnikach pamiętając jednocześnie że przynajmniej na jednym grzejniku głowica termostatyczna powinna być odkręcona (np na trójkę). To powyższe roziwązanie jest polecane przeze mnie ponieważ w 100% daje Ci kontrolę na temp. w Twoich pomieszczeniach. Jak już je założysz i będziesz nadal chciał zmniejszyć spalanie to kup sobie termometry i założ w każdym z pokoi. Wyreguluj położenie głowicy termostatycznej na grzejniku w odniesieniu do wskazań termometru powieszonego na ścianie. Termometr powinien wisieć mniej więcej na wysokości 150cm od ziemii). W ten sposób będzie mógł ustalić dokładnie temp. w pokoju. Możesz też wybrać drugie rozwiązanie. Ja go tam specjalnie nie polecam, bo wg mnie pierwsze jest lepsze. Ale może akurat Ty stwierdzisz że jest ono lepsze. Rozwiązanie polega na cyklicznej pracy pompy. W tym przypadku nie musisz montować głowic termostatycznych ale musisz sobie kupić termostat pokojowy który będzie sterował pracą pompy. Na czym to ma polegać ? Montujesz termostat pokojowy w wybranych z pokoi. Ustawiasz na nim temp. np. 21 stopni. Gdy temp w pokoju zostanie osiągnięta termostaty wysyła sygnał (zwiera styki) do pompy CO że ma już przestać chodzić. Pompa przestaje chodzić. Ciepło z pieca zostaje w nim akumulowane. Piec przechodzi w stan podtrzymania. Temp na piecu długo się utrzymuje. Gdy temp w pokoju spada termostat wysyła sygnał "załącz". Pompa znowu zaczyna pracować i ciepła woda z kotła jest transportowana do grzejników. Znowu w pokoju robi się ciepło i termostat znowu wysyła do pompy sygnał "wylacz". Problem jaki może się pojawić to taki, że pompa CO mimo że nie bedzie pracowałą to będzie przepuszczałą ciepłą wodę z kotła. Miałem taka sytuację u siebie i dlatego zraziłem się do tej metody. Poza tym większość osób ma założony bajpass przy pompie CO (zawór róznicowy równolegle do pompy CO) który też będzie przepuszczał gorącą wodę gdy pompa nie pracuje. Z tych dwóch powodów bardziej polecam pierwszą metodę. Co do spalania to przy dodatnich temp to spalanie powinieneś mieć około 0,5kg- 0,7kg na godzinę, ale tylko jeśli kontrolujesz odbiór ciepła wytworzony przez piec. Jeśli nie masz głowic na grzejnikach a pompa pracuje non stop to niestety ale nie masz kontroli nad wytwarzanym ciepłem przez piec. Możesz zmieniać sobie ustawienia na lewo i prawo i nic to nie da. Jeśli masz wątpliwości do tego co pisze to zrób sobie proste testy: a) odłącz pompę CO od zasilania gdy piec osiągnie temp zadaną CO i zobacz jak wolno będzie spadała temp. na kotle... im wolniej spada tym dłużej piec jest w podtrzymaniu... im dluższe podtrzymanie tym rzadsze podawanie paliwa czyli mniejsze spalanie B) jeśli masz zawory zamykające dopływ wody do grzejników lub zawory na linii zasilającej grzejniki i powrotnej to zakręć je wszystkie tak aby odłączyć źródło odbioru ciepła z kotła. Pompy CO nie wyłączaj będzie ona tłoczyła wodę w ramach krótkiego obiegu (bo masz zawór 4D). Zobaczysz to samo co w podpunkcie a) Jeśli oba testy wypadną pozysywnie to wtedy spokojnie mozesz kupować głowice termostatyczne które w inteligenty sposób będą realizowały to samo co ty w podpunkcie a) czyli w inteligenty sposób będą zamykały/otwierały grzejniki w miarę spaku temp. w pomieszczeniu.

deredas użyj wyszukiwarki poczytaj o pompach choćby panasonica seria Aquarea COP 2,81 przy parametrach -15/35stC ta pompa wg Ciebie pracuje przy -15 ze wspolczynnikiem 2,8 ? dobre... 2,81 jest przy -7 stopniach a nie przy -15 a co dopiero przy -20... no i w dodatku te pompy mają wbudowane grzałki... w dobrze izolowanym domu nie ma potrzeby puszczać na podłogę 35stC więc sprawność może być jeszcze wyższa gdybym miał podłogówkę to do swojego starego domu też bym kupił pompę my nie rozważamy przypadku czy jest potrzeba puszczac wodę na podłogę o temp niższej niż 35 stopni... ja ci piszę że nie ma takich pomp żeby dały radę pracować przy -15... poza tym COP nie uwzględnia jeszcze odszraniania... a to też pożera prąd.. aquarea t-cap 16kW (najnowsza pompa z 2014) pisze że przy -15 ma taka sama wydajność szkoda tylko że zapomina dodać że to dzięki grzałce o mocy 9kW :D tylko dla ludzi nie zorientowanych w temacie taka oferta może być kusząca..

jaką masz temp w pokojach ? masz glowice termostatyczne w pokojach ? pompa CO pracują ciągle czy ma pracę cykliczna ? jaką piec ma moc nominalną ? 18kw ? czy korzystasz z pogodówki ?

Odłącz od sterownika kabel zasilający pompę CO. Nie zmieniaj żadnych ustawień i zobacz czy piec sam się dogrzeje. Druga sprawa to czy na grzejnikach masz zawory temostatyczne ? Jaka temperatura panuje w pomieszczeniach obecnie ? Ogólnie kwestie problemu dogrzewania pieca można rozwiązać technicznie poprzez zamontowanie zaworu 3D termostatycznego na powrocie. Jest to najlepsze i niezawodne rozwiązanie, ponieważ zawór nie puści wody na grzejniki jeśli na piecu będzie zbyt niska temp wody. Innymi słowy zawór zmusi piec aby dogrzał najpierw sam siebie (poprzez krótki obieg kotłowy) a dopiero później aby puszczał wodę na układ (grzejniki). Pamiętaj że ma to być zawór termostatyczny a nie zwykły mieszający. Koszt około 150zł. Kolejna sprawa to kwestia merytoryczna. Stan podtrzymania jest stanem wyjątkowym. On wystąpi wtedy kiedy ilość ciepła wytworzonego przez piec będzie równa ciepłu potrzebnemu do ogrzania obiektu. Na początku sezonu zawsze trzeba wygrzać obiekt a potem uzupełniać tylko straty. Wiele osób błędnie uważa że stan podtrzymania służy do uzpełniania strat. Do uzupełniania strat służy stan "grzanie". Stan podtrzymania czyli przedmuch i dokręcenie paliwa co któryś przedmuch służy tylko i wyłącznie utrzymaniu żaru na palniku. Pamiętaj też aby zapewnić dopływ świeżego powietrza do kotłowni (zetka w drzwiach lub ścianie).

@nieudacznik gdybym firma podpisała ze mną akt notarialny w którym zobowiązywała by się do partycypacji w kosztach ogrzewania domu w przypadku nie spełnienia przez zakupioną pompę ciepła parametrów podanych w specyfikacji to jak najbardziej bym kupił taką pompę :) Timon - podaj link do takiej pompy która działa w minusowych temp. z takimi wspolczynnikami rzędu 3,0 dla temp -15...

Współczynniki SCOP które są podawane przez producentów są wyliczane dla klimatu panującego w Hiszpanii. Tak na marginesie to chyba tylko daikin podaje SCOP, bo nie ma obowiazku podawania tego wspolczynnika. Podobno UE ma to ujednolicić. Tak samo jak kiedyś można było kupić płytki mrozoodporne, które pękały w pierwszym sezonie. Jak się okazało by ściągane z hiszpanii gdzie klimat jest zupełnie inny. Wspolczyniki SCOP nie są podawane dla naszej strefy klimatycznej. Wartości zużycia pradu dla nas mieszkajacych w Polsce sa nie przydatne Ta sama pompa o takiej samej mocy pracująca w hiszpanii i pracująca w polsce bedzie miala inny SCOP. CHyba że nieudacznik ma dom w hiszpanii to wtedy nie ma problemu :D Nie podlega żadnej dyskusji że pompy ciepła są lepsze niż wegiel. Ale ja chcę zwrócić uwagę, że wspolczynniki SCOP wyliczane sa nie dla naszej strefy klimatycznej.

wszystko pięknie ładnie tylko pamiętaj że współczynniki COP dla pomp podawane są dla dodatnich temp. powietrza i temp wody w ukłądzie grzewczym na poziomie 40 stopni... przy temp. poniżej zera stopni już tak kolorowo nie bedzie i dodatkowym problemem jest oczywiście prąd...a dokładniej prądożęrność tych pomp.. np dwie grzałki po 4kW..wraz ze wzrostem cen pradu pompy staja sie coraz droższe...

huk kazdy piec "lubi" inaczej to nie jest tak że każdy piec lubi inaczej.... to jest tak że każdy budynek ma inną wartość zapotrzebowania na dostarczenie ciepła w jednostce czasu... w jednym domu jak nagrzejesz to ciepło utrzymuje sie długo (nowe domki mala powierzchnia itd) a w innych domach ciepło odbierane jest z układu CO bardzo szybko... w wyniku tego trzeba częsciej dostarczać dawki paliwa ale niedużę... tak aby wymiennik był w stanie odebrać w krótkim czasie wytrworzone ciepło... jeśli bedziesz dawał duże dawki to układ CO nie nadąży odbierać wytworznego ciepła i wszystko pójdzie w komin... porządny instalator powinien byc pod telefonem w razie problemów z ustawieniem pieca... ale takich ludzi szczerze oddanych to jest nie wiele...

wszystkie kotly są opisane tutaj drogi Andrzeju http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-podajnikowe/ niestety jeśli chodzi o rbr-a przydala by sie aktualizacja bo kilka pierdół niezgadza sie ze stanem faktycznym na dzisiaj gdyby wiedza byla nie wystarczajaca to dzwon i pytaj u producenta lub u dystrybutorów :D http://www.firmainstalco.pl/index.php?art=32

- jak ustalić zapotrzebwanie na ciepło? Z charakterystyki energetycznej budynku ? http://cieplowlasciwie.pl/start mój piec nie pilnuje temperatury powrotu (musiałbym wyłączyć CWU i czujnik podpiąć w powrót) ale mam zawór 3D c prawda nie termostatyczny. to kup zawór 3d termostatyczny (150zł) i go załóż koniecznie..

okresowe załączanie pompy C.O. TAK (czy wybraćTAK czy NIE ) ----> jaki masz rozdział zasilania- górny czy dolny ? jeśli masz górny to możesz mieć na TAK jeśli masz dolny to możesz mieć na TAK, ale pod warunkiem że masz założony zawór różnicowy pomiędzy zasilaniem a powrotem... nie mylić czas z zaworem różnicowym przy pompie CO (tzw. bajpasem)...no albo bedziesz pamietal zeby ktorys z grzejnikow byl zawsze odkrecony dąże do tego aby piec po osiągnięciu tem zadanej był jak najdłużej w podtrzymaniu i żeby na retorcie był odpowiedni kopczyk by ponowny start w prace był nieopóżniony przez dokładanie paliwa. no cóż - tak robi najwięcej osób... jest jeszcze inne podejście stałopalne,ale przy sterowniku który posiadasz nie będzie ono raczej do uzyskania więc uznajmy że dobrze rozumujesz dla częsci palaczy... pamiętaj jeszcze o tym, że sterownik powinien pilnować temperatury powrotu... nie wiem czy twoj sterownik pilnuje temp. powrotu - zadzwon do tych co ci go sprzedali i zapytaj... jesli sie okaze ze nie pilnuje temp powortu to zaloz sobie zawor 3d termostatyczny wyregulujesz sobie nim odpowiednia temp. powrotu... gdyby temp spadala to zawór bedzie otwierał krótki obieg tzw. kotłowy... ogolnie jesli miales piec montowany przez tych ekspertow od cichewicza to problemu byc nie powinno... oni na pałe zawsze robią jeden i ten sam schemat... zanim zaczniesz sie bawic ustawieniami postaraj sie zrozumiec jak twoja instalacja dziala i czy nie wymaga ona poprawek... jesli instalacja jest poprawna to wtedy mozna zaczac sie bawic z ustawieniami... pompę CO to najlepiej założyć adaptacyjną... będzie się ona dopasowywała sama do panujacego ciśnienia w układzie... jak ustawił na 2 to po prostu wybrał po środku... u siebie obserwuje zróżnicowany przepływ od 0,1 m3/h do 0,4m3/h... opory cisnienia zmieniaja sie dynamicznie wiec nie bedziesz w stanie ustawic odpowiedniego biegu... nie powinno kapac z zaworu jak jest zakrecoony... spalanie jest pochodna wielu czynników... wynika przede wszystkim z zapotrzebowania na cieplo... podaj jakie masz zapotrzebowanie na cieplo a bedzie mozna wyliczyc teoretyczna ilosc wegla potrzebna do spalenia w najmrozniejszy dzien w sezonie jako odniesienie.. jesli chodzi o statyski i chec porownania to wejdz tutaj https://esterownik.pl/zdalny-dostep choc trudno bedzie porownywac bo kkazdy dom to rozne zapotrzebowanie na cieplo i rozne nastawy np. temp dziennych czy okresów tygodniowych gdzie temp. grzania jest obnizona...

jak bym dostal co innego to by nie policzyli 750 za tone... poza tym granulacje mam 16-32...

@makog wlasnie pale chwalowicami - zero spieków itp itd... :D zrobie ci fotke jak wyglada chwalowicki popiol...

jaką pojemność wodną ma ten 7kw ?

Pieklorz interesuje sie ostatnio Skamem ze sterownikiem bruli i palnikiem ardeo. Polecono mi pogadac z Toba wlasnie w tej kwestii. Najbardziej lezy mi wersja 7kW ale ma ona podobno zmniejszona pojemnosc wodna. I inny uklad wymiennika. Skam-p ma wersje 7kW ? Nic tu takiego nie piszą http://www.sekom-pleszew.com.pl/brucer.html ktoś ma jakieś info na jego temat ?