zuh

Obudowa na pewno jest wskazana.

Schemat podłączenia z tym innym przekaźnikiem

To jak chcesz kupić przekaźnik Salus RM-16A to możesz podłączyć jak na tym schemacie. Ten przekaźnik jest trochę inny niż ja pokazałem stąd różnica w podłączeniu.

Nie będzie działać, jak będzie tak podłączone to piec gazowy będzie uruchomiony niezależnie od tego czy pompka c.o. będzie pracować czy nie. To urządzenie co jest na zdjęciu masz połączone ze sterownikiem pokojowym (termostatem)?

Kupujesz stycznik/przekaźnik z cewką 230V. Przewody idące od sterownika pompki kotła na węgiel mostkujesz i podpinasz (najprawdopodobniej niebieski i brązowy/czarny) do stycznika pod zaciski A1 i A2 (pod jeden przewód podłączasz i pompkę i stycznik). Jedną z żył przewodu idącego do sterownika pokojowego pieca gazowego przecinasz i podłączasz do zacisków NC (w naszym styczniku 3 i 4). Gdy piec na węgiel będzie wygaszony i pompka wyłączona to sterownik pokojowy będzie normalnie sterował piecem gazowym ponieważ stycznik będzie zamykał obwód. Jeśli w kotle na węgiel będzie się paliło i pompka będzie uruchomiona to stycznik rozłączy obwód i piec gazowy zostanie wyłączony niezależnie od sterownika pokojowego. Warunek jest taki, że piec gazowy sterowany jest w taki sposób, że gdy żyły idące do sterownika pokojowego są zwarte to piec się uruchamia a jak są rozwarte to się wyłącza. Stycznik ze zdjęcia to pierwszy lepszy przykład, może być inny model, inna firma, ważne aby cewka była na 230V i miał styki NC. Robisz to na własne ryzyko. Jeśli nie czujesz się na siłach to poproś kogoś kto się zna na takich rzeczach, prąd jest niebezpieczny!

Kupiłem termostat z termoparą (możliwość ustawienia temperatury od 0 do 450stopni). Sterownik pompy c.o. działa normalnie a jak w kominie temperatura spadnie (termopara w kominie) to termostat wyłącza pompę, dodatkowo mam kolejny termostat który niezależnie uruchamia pompę gdy temperatura wody w kotle przekroczy 85 stopni - to działa jako dodatkowe zabezpieczenie. System działa bardzo dobrze.

Też tak pomyślałem, dlatego chce dać dodatkowy włącznik termiczny na wyjściu wody z pieca, który po osiągnięciu temperatury np 90 stopni uruchomi niezależnie pompę obiegową piec-bufory.

Potwierdziłeś mój pomysł, tylko nie wiedziałem na ile stopni dać termostat. Chociaż myślałem, że jest jakiś gotowy sterownik. Myślałem, żeby jeszcze jako zabezpieczenie dać włącznik termiczny który po osiągnięciu 90 stoni wody w piecu to niezależnie od temperatury w kominie uruchomi pompę piec-bufory. Dziękuje za pomoc

Witam, mam problem z wychładzaniem buforów po wygaśnięciu ognia w piecu. Gdy bufory mam rozładowane i zaczynam palić w piecu to sterownik pompy obiegowej (piec-bufory) po osiągnięciu odpowiedniej temp (mam ustawione 45st) załącza pompę. Wkładkę w zaworze ochrony powrotu mam 50 st. W domu mam sterownik termostatyczny który w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu włącza lub wyłącza pompę obiegową (bufory-grzejniki). Jak w piecu się pali i temperatura w domu jest odpowiednia sterownik termostatyczny wyłącza pompę obiegu grzejników i ładują się bufory. Po naładowaniu buforów i gdy w piecu skończy się już palić to sterownik pompy (piec-bufory) nie wyłącza jej ponieważ temperatura wody w kotle i buforach ma np 80 stopni i ta woda krąży w obiegu bufor-piec aż spadnie do tych 45 stopni ustawionych na sterowniku pompy. Pytanie czy jest jakiś sterownik który "bierze pod uwagę" czy w piecu się pali i jeżeli nie to wyłącza pompę?

Witam. Z tego co wiem, to zawory bezpieczeństwa z czerwonym pokrętłem są do instalacji c.o. Zawory z czarnym pokrętłem są do solarów a zawory z niebieskim pokrętłem są do c.w.u. Zamówiłem zawór przystosowany do wody ciepłej i przysłali mi z czerwonym pokrętłem. Pytanie czy jest możliwość aby zawór z czerwonym pokrętłem był przystosowany do wody pitnej (c.w.u.), posiadać atest ?

Co do pojemności naczynia to musisz policzyć objętość instalacji, czyli pojemność bufora, kotła oraz rur w instalacji. 4-6% pojemności instalacji to będzie pojemność Twojego naczynia. Jak będzie nieco większe to nic nie szkodzi.

Rozumiem, że są to dwie różne technologie. Ale co zyskuje montując sterownik z czujnikiem pogodowym? Jakie opcje których nie ma w sterowniku bez czujnika pogodowego? Ja mam zwykłego starego kopciucha na drewno i do tego bufory i grzejniki. Teraz po prostu jak jest ciepło w domu to wyłączam ręcznie pompę a jak zimno to włączam. Szukam jakiegoś sterownika aby to jakoś mądrze wysterować.

No właśnie, które rozwiązanie będzie bardziej ekonomiczne jeżeli chodzi o spalanie opału? A jeszcze pytanie. Jaka jest przewaga zaworu z siłownikiem ze sterownikiem bez czujnika pogodowego nad zaworem mieszającym termostatycznym (z możliwością regulacji temp pokrętłem) ? Czy w ogóle jest taka przewaga? Zakładając że kocioł nie ma sterownika, jest tylko bimetaliczny regulator ciągu. Instalacja z buforami.

Jaki sterownik zaworu 3-D wybrać? Widziałem, że wiele osób wybiera sterownik z czujnikiem pogodowym. Jakie są plusy tego sterownika względem takiego bez czujnika? Sterownik obiegu kocioł bufor już mam (został po starej instalacji), c.w.u. też nie musi być wbudowane. Jaki sterownik możecie polecić?

Czyli na zasilaniu zamiast automatycznego odpowietrznika dać zwykły, i na powrocie założyć też zwykły odpowietrznik? Chodzi o to aby zamontować odpowietrzniki na tych górnych poziomych odcinkach rur? Zawór zamontować na zasilaniu bufora? Na obiegu kocioł bufor wystarczy jeden zawór aby bufor nie rozładował się grawitacyjnie?

Tak szkic jest przedstawia tak jak idą rury. Na zasilaniu pomyślałem, żeby dać odpowietrznik automatyczny ale na powrocie już nie. Ciśnienie w instalacji około 0,6 bara

@600 na żadnym biegu pompki woda nie chciała się ruszać, chociaż na trzecim biegu wydawało się jakby coś tam próbowała ale mizernie. Dzisiaj zdemontowałem w ogóle zawór zwrotny żeby sprawdzić (teraz bez problemu będę mógł go ponownie zamontować) i jest sporo lepiej. Bufory się ładują ale wolno. Słychać jak pompa pracuje ale tak pulsacyjnie. Wyświetlacz pokazuje jak pobór mocy w watach pulsuje. Słychać jakby pompa pulsacyjnie mieszała zamiast pompować. Po częściowym naładowaniu bufora włączyłem pompę na obieg grzejnikowy i jest podobna sytuacja. Pompa miesza wodę zamiast pompować. Ale jak przełączę ręcznie zawór mieszający na obiegu grzejnikowym (zawór z siłownikiem) na skrają pozycje (aby pompa pobierała wodę z powrotu) to pompa normalnie pompuje wodę ale nie pobiera wody z buforów. Na obiegu grzejnikowym mam pompę z funkcją autoadapt i jak uruchomię tą funkcje to wyświetla się przepływ wody na zmianę 0,1 i 0,0 m3 Wydaje mi się że są za słabe pompy, czy się mylę?

@600 Może to przez te pionowe rury na powrocie? Pompa nie ma siły przepchać jeśli jest tyle pionowych rur, a woda płynie do góry.

Pytanie czy ten zawór jest w ogóle potrzebny? Czy nie lepiej go w ogóle wywalić? Dopytuje bo każde rozkręcenie instalacji w tym punkcie wiąże się ze spuszczaniem całej wody z jednego bufora (ponad 470l ).

Ogólnie trochę głupia sytuacja bo w ogóle nie miało być zaworów zwrotnych ale miałem za krótką rurę, i zamontowałem zawór żeby też przedłużyć rure 🙂 Usunięcie zaworu rozwiąże problem?

Witam. Mam podłączone bufory do kotła (kopciucha) na drewno. Problem w tym, że pompa obiegowa najprawdopodobniej nie ma siły ruszyć wody. Jeśli kocioł chodzi na małym obiegu (zawór mieszający zamknięty) to pompka normalnie pracuje i pobiera kilka watów. Jeżeli temperatura wzrośnie i kocioł przechodzi na duży obieg (zawór mieszający otwarty) pobierana moc pompy mocno wzrasta i temperatura na kotle wzrasta, tak jakby nie było obiegu wody, jakby pompa nie miała siły pchać tej wody. I teraz pytanie. Czy winowajcą jest zawór zwrotny (zamontowany w dobrą stronę) którego pompa nie ma siły otworzyć ponieważ słup wody nad nim plus sprężyna stawia za duży opór? Czy może powrót musi iść dołem a nie górą? Pionowego odcinka rury łączącej bufory nie mogę przerobić. Pytanie czy ilość rur pionowych ma znaczenie? czy w oporze liczy się tylko wysokość słupa woda?

Jeżeli już musi być poziomo to zrób to tak aby rura cały czas szła choć trochę do góry (wiem, że już wtedy nie będzie poziomo ale tak łatwiej wytłumaczyć) im większy skos tym lepiej. Nie używaj kolanek tylko łuki albo załamania o kącie 45 stopni. Tak, musi być rura stalowa 1 cal lub miedziana fi 28.

Takie podłączenie będzie poprawne? albo takie?

Tak miej więcej policzyłem pojemność instalacji. Bufory 2x477 plus kocioł 45 plus grzejniki około 86 razem daje 1085 litrów. Do tego 10% na rury, w zaokrągleni 110 litów co razem daje w zaokrągleniu 1200 litrów. Z tego 6 procent to daje 72 litry. Zaokrąglając do góry naczynie powinno być 80 litrów. No chyba że źle licze? Cenowo lepiej kupić 2 x40 litrów niż jedno naczynie o pojemności 80 litrów. Jeżeli chodzi o miejsce to też korzystniej dla mnie byłoby dwa naczynia. Pytanie czy można połączyć dwa naczynia? Jeśli tak to w jaki sposób? Czy pomimo wszystko kupić jedno duże naczynie?

A zapytam jeszcze o średnice wyjścia zaworu. Teraz mam 1/2 na 3/4. Kupić taki sam tylko na 1,5 bara czy może być 1/2 na 1/2 cala?