kaz
Stały forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez kaz
-
Tego typu ---> Na tym forum jest plik z planami -----> Klik Uwaga taka przy okazji: - jak najcięższe koła zammachowe na wale z nożami - tylko bez przesady. U mnie po obu stronach są i ważą po ok 12 kg. Silnik 1,5kw (3F - 2800 obr/min) a tnie gałęzie 4 cm.
-
Witaj interria Słusznie prawisz - więc opisuję Wszystkie zmiany, które robię w moim kotle mają na celu ograniczenie mocy do niezbędnego minimum. Z obliczeń wyszło mi, ze potrzebny jest kocioł ok.13kw, a 20Kw wziąłem ze względu na większą komorę załadowczą ( i namową sprzedawcy). Okazało się jednak, że kocioł szybko nagrzewał chatę (ok.120m2, lata 79, nieocieplony, z suporeksu, okna plastik ) a potem kisił opał. - ściany kotła były piękne zasmolone Staram się teraz ograniczyć moc oraz poprawić czystość spalania. Chciałbym aby kocioł dał radę rozgrzać CO do min.70st. a jak miarkownik przymknie dolne drzwiczki to w komorze spalania ma być ogień - a nie dużo dymu - jak na początku. Przed ostatnią przeróbką miałem zrobiony palnik nad bocznymi wlotami PW, wyłożone szamotem po bokach, nowy ruszt przedni i uzyskiwałem za palnikiem taką temp. w kotle, że hartowałem noże do rębaka wykonane z resora. Paliłem gałęziami - pociętymi rębakiem (korki - ok. 5cm). Moc kotła była stanowczo za duża i sporo dymu. W tej chwili kocioł dłużej osiąga temp. ale za to ogień po rozpaleniu jest żółty i przeźroczysty a potem aż niebieskawy - jeśli kocioł "idzie " na pełnym "cugu". Po osiągnięciu temp. dolne drzwiczki są zamknięte (szczelina ok 5 mm, w klapie załadowczej trochę ponad połowę otwarte) a w komorze spalania jest ładny żółty ogień. Obecnie na ściankach jest o wiele mniej osadów a więcej pyłu - jakby osad ubywał. Myślę, że to co zamierzałem udało się na 70% i jestem zadowolony choć kocioł w dalszym ciągu ma za dużą moc. Grzeję również bojler ok.270l. Nie paliłem jeszcze węglem, także na ten temat nie mogę się wypowiedzieć. Zobaczymy jak przyjdą prawdziwe mrozy. pozdrawiam.
-
-
Ostatnia z przeróbek. Mój kociołek jest już po gwarancji. Wszystkie przeróbki są odwracalne oprócz jednej: - elementy przyspawane (6) które trzymają ruszt uchylny 5 (przedni) zostały usunięte. Wykonane przeróbki: - palnik na bocznymi wlotami PW - do wysokości palnika wyłożone jest szamotem ( cienki, przecięty na pół) a nad palnikiem jest mały deflektor - nowy ruszt przedni - 3 - usunięty ruchomy dolny ruszt 4 a na jego miejsce zmontowany ruszt - 8 - dodana dolna szamotka - 1 która leży na dorobionym stelażu - dodana szamotka wisząca - 2 - przedłużone szamotki oryginalne - 7 - w kanałach (bocznych) PW wstawione blaszki Wszystko przy otwartej klapie załadowczej, zamkniętym popielniku, krótkim obiegu i otwartym czopuchu. - rozpalanie teraz to zabawa : trochę papieru, na to tektura, listewki i włożony obok ściany bocznej zapalony papier. Co przeróbka ta dała: - rozpala się bardzo szybko i nie dymi do góry podczas rozpalania - ciągnie i furczy, że aż miło - o wiele lepiej zgazowuje drewno - wydłużył się okres spalania - i to dużo - ( palę drewnem - przeważnie deski) - dymu z komina o wiele mniej nawet podczas rozpalania a potem ledwo ledwo widoczny Zostało dorobić "wąsy" - pomarańczowe - aby żar nie wysypywał się do popielnika podczas przerusztowywania A teraz zdjęcia: - nowa szamota - dolna - widok z przodu - nowa szamota - dolna - widok od spodu - zamontowana nowa dolna szamota - nowa szamota obniżająca - wisząca - widok z przodu - nowa szamota obniżająca - wisząca - widok z tyłu - nowa szamota obniżająca - wisząca - widok z góry - nowa szamota obniżająca - wisząca - widok z tyłu (cięcia) - nowa szamota obniżająca - wisząca - widok z boku - zamontowana szamota - dolna i przeniesiony ruszt - zmontowane palenisko Z tej przeróbki jestem bardzo zadowolony i tak chyba już zostanie na razie. W planach przerobienie na kocioł zagazowujący drewno.
-
Wypróbuj może inny sposób. - w szereg z pompą ( na fazie ) włącz zwykłą żarówkę zaczynając od mocy żarówki 25w i tak dobierz moc żarówki aby pompa pompowała. U mnie przy pompie : OMI 25-40 # I bieg - 38W - to jest żarówka 40W i doskonale zdaje to egzamin a przy okazji nie jest ciemno w kotłowni :) Miałem za duży przepływ przez kolektor i w ten sposób zmniejszyłem. # II bieg - 53W # III bieg - 72W U siebie musisz niestety doświadczalnie dobrać moc żarówki. - chodzi o to aby w szereg z pompą był opornik - a żarówka jest takim opornikiem tylko dużej mocy a i jak jest zimna to mam mniejszą oporność co daje "kopa" pompie (jakby większy moment rozruchowy) - czego nie da zwykły opornik dużej mocy.
-
-
A tak wita firefox na stronie : sanitsystem.pl Na tym forum jest chyba sanitsystem - dlaczego nie reaguje ?
-
Tak jak napisałem wczesniej: - Nowa szamotka obniżająca ma wysokość cegły szamotowej (ok 11,5.cm). Prześwitu nie mierzyłem - bo się pali cały czas - ale ok. 10 cm. Co to dało: - większe zadymienie komory zasypowej. - zmniejszenie mocy kotła - dłużej rozgrzewa się - chyba mniej pali opału Obecnie (kocioł już rozgrzany i - 10* na zewnątrz ) 3 okrąglaki (rozłupane na pół i ułożone na płasko) o szerokość 30cm i średnicy ok 15 cm. palą się do całkowitego wypalenia ok 2,5 godz przy temp. wody 55 - 60 stopni. Drewno nie wiem jakie to jest - jakaś wierzba leśna czy coś takiego. Zasyp węgla (ok. 7kg) - bryłki jak pół kułaka i jak kułak - pali się ok 5 godzin. Jeśli zasypię 2 wiaderka 10 litrowe (ok. 15 kg) to przy -15* palić można to ok 12 godzin - ale: - zasyp ok. 22 i o 8 rano pompka już nie pracuje, temp. wody w kotle ok 40*, żar jest i na wierzchu jeszcze trochę węgla. - prze-rusztowanie i jeszcze pali się śmiało do 10. Teraz widać ja przydałby się automat rusztujący. Myślę, że lepszym być-może rozwiązaniem byłoby zmniejszenie tego prześwitu ale od dołu nie od góry jak teraz. Właśnie noszę się z takim zamiarem - tylko nie wiem kiedy. Należałby wtedy - jak myślę- "zatkać" ruszt za szamotką na dole.
-
Jeśli po rozpaleniu kotła z początku paliło się normalnie a potem tylko żarzyło się przypuszczam, że nazbierało się popiołu i przytkało wlot do komory spalania. Dobrym lekarstwem na to byłby wcześniej opisany mechaniczny odpopielasz który co jakisz czas porusza wajchą od rusztu.
-
@ andy99 Nie jest ten kocioł aż taki ostatni. Jeśli będzie używane zalecane paliwo - cytat z mojej instrukcji: nie powinno być tak źle jak piszą w podanym linku. Jeśli zasypuje się węgiel taki, że jedna bryła zajmuje 1/4 komory załadowczej to możliwe, że zawiesza się. Mi nie zdarzyło się aby węgiel zawiesił się - drewno tak - jeśli było ułożone poziomo. Teraz (po przeróbkach) do komory załadowczej wstawiam dwa klocki 10x35 cm i wsypuję wiaderko (10kg) węgla - wypala się jakoś bez zawieszania. Negatywne opinie są odnośnie palenia tylko drewnem w kotłach gdzie głównym paliwem jest węgiel. Jest to paliwo zastępcze - ale paląc drewno w pozycji pionowej - czasami dymi jak otworzy się klapę załadowczą pomimo zamknięcia klapki popielnika i otwarcia przepustnicy rozpalania a klapka w czopuchu otwarta ma max. Ruszta obrotowe - fakt, niewypał, jeśli rusza się dźwignią "ile się da" - blokują się. - jeśli rusza się po jakieś 5cm od punktu centralnego to da się wytrzymać i węgiel nie blokuje.
-
1 - raczej tak - przeróbki to chęć na "wyciągnięcie" z kotła jeszcze więcej 2 - IMHO najlepiej to jakąś węglarką lub wiaderkiem - choć i łopatą można - ale ...... 3 - ogrzewam 120 m2 nieocieplony i wystarcza aż nadto (logano s111 20kw). Przypuszczam, że w Dakon jest tak samo wykonany jak mój Junkers. - nie polecam jeśli masz palić tylko drewnem (duże polana) w tym kotle. W Junkersie nie można. Poczytaj to również - jest w tym trochę prawdy - przemyśl i potem zdecyduj
-
Dziś zrobiłem nowe szamotki boczne. grubość - przecięta połówka cegły szamotowej - z jednej cegły wyszły 2 szamotki. Teraz palenisko jest osłonięte dookoła szamotem. W komorze spalania na bocznych ściankach jest także szamot (do bocznych wlotów powietrza) Zaobserwowałem dziwne zjawisko. W komorze spalania nie było widać za bardzo płomienia a świeciło - jakby ktoś wstawił żarówkę. Przedtem tego nie było - jak nie było nowych szamotek po bokach a były te pod wlotami bocznymi. Takie zjawisko było przy temp. ok 60* - jak miarkownik przymknął drzwiczki. Płomień oczywiście był ale baaardzo mały. Przedtem płomień był większy ale czegoś takiego nie było. Co to jest - czy mi to kotła nie uszkodzi ? Podczas rozgrzewania kotła (drewnem) w komorze spalania płomień był niebiesko-żółto-biały. Drewno to była topola i trochę sosny. Zostało dołożyć szamot na drugą stronę szamotki obniżającej palenisko - teraz jest goła blacha.
-
Wnioskując z tego co napisał @Hector - jest to chyba za szybki przepływ wody przez wężownicę - jeśli nie jest zapowietrzone. Pozamykać inne obiegi - tylko na bojler otwarty i: - spróbujcie (dla testu) puścić pompkę na 1 biegu a w szereg z pompką (zasilaniem) włączyć żarówkę ok. 60W lub coś koło tego (redukcja mocy pompy i obrotów). Tłumienie przepływu zaworem daje szumy - a żarówką nie.
-
Schemat mniej więcej taki. Jeśli w Twoim sterowniku coś stuka (przekaźnik) przy załączeniu to do niego należy podłączyć przewody tak jak na rysunku. Wyprowadzenie końcówek przekaźnika powinieneś znaleźć w instrukcji sterownika. Bezpiecznik : - jeśli pompa ma np. 60W to daj bezpiecznik zwłoczny 0.5A - (taki w szklanej rurce) Przy kupnie bezpiecznika kup do niego oprawkę. 230V * 0.5A = 115W wytrzyma taki bezpiecznik.
-
to znaczy non stop ? - jeśli nie to:prosiłbym (dla porównania) abyś napisał ile czasu pali się ok. 5 kg węgla i z jaką temperaturą wody w kotle. Czym uszczelnić blachę wyjmowaną (górną) pomiędzy komorą spalania a zasypową ? - próbowałem silikonem na 315 stopni - ale wypaliło - "mazią" na 1500 stopni to trochę strach bo ona potem jest jak kamień i blachy nie wyjąłbym a chcę mieć wyjmowaną.
-
Wreszcie przerobiłem ruszt uchylny i obniżyłem palenisko. Palenisko obniżyłem tak jak na rysunku. Całe te ustrojstwo wisi w komorze spalania na kątownikach w których są szamotki mieszające (oryginalne). - czarne to blacha Nowa szamotka obniżająca ma wysokość cegły szamotowej a szerokość jest zrobiona poprzez złączenie na własne pióro z cegieł szamotowych (połówek) na szerokość komory spalania. Szczeliny po bokach uszczelniłem masą na 1500 stopni. Przedłużyłem szamotki w komorze spalania (dołożyłem połówki). Uszczelniłem także klapy - ale nie do końca mi to wyszło - przepuszcza jeszcze pomiędzy komorą zasypową a spalania. Jak to uszczelnić ? Efekty: - mam teraz parowóz :angry: przy rozpalaniu jak naładuję drewna tyle, że zakryje wlot do komory spalania i jak odpalam z góry - kocioł dłużej osiąga temperaturę - teraz zaczął mi fukać B) - ale sporadycznie i jak pali się drewnem - komora zasypowa teraz jest o wiele pojemniejsza (nowy ruszt uchylny) - pali się widocznie dłużej ta sama porcja paliwa (drewna) co przedtem. - pół wiaderka (10 litrowego) węgla spala się całkowicie w ok 3 godz. z temp. wody ok 50 stopni. problem jest z rusztem - chyba za małe otwory powiercone: - w części ukośnej dwa rzędy otworów fi 8 ( na całej długości) - w części pionowej dwa rzędy otworów fi 10 Na części ukośnej pozostaje popiół. Ogólnie jestem zadowolony - zobaczymy jak będzie w zimie. Z wykładania szamotem komory spalania zrezygnowałem - odlewy z zaprawy szamotowej nie wyszły. Z tego co zauważyłem to aby teraz palić drewnem koniecznie trzeba powietrze dostarczać z góry - czyli tak jak jest w tych junkersach na drewno.
-
Latem cwu grzeje niby "solar" zrobiony z dwóch kaloryferów panelowych. Baniak na wodę to ok.250l. - jak jest dobre słońce ( od rana do wieczora) to w baniaku mam ok. 60 stopni - jeśli słońca nie ma i woda wystygnie to rozpalam wieczorem i palę na max. jakieś 3 godziny nabijając baniak. Zbiornik będzie trzymał ciepło długo jeśli jest dobrze ocieplony. U mnie jest wełna miękka 10 (owinięty baniak) +2 cm styropianu. Spadek temperatury przez noc - ok. 4 stopnie.
-
U mnie również jest różnica widoczna przy podawaniu powietrza dodatkowego - widać to. Miarkownik podłączony do dolnych drzwiczek. Dziś czyściłem kocioł i w tej chwili wloty otwarte są na połowę a na czopuchu jest przymknięte ok. 45 stopni. Kolor płomienia pomarańczowy z dodatkiem niebieskiego a po zamknięciu pomarańczowy z dodatkiem czarnego - jak kocioł osiągnie temperaturę (ok. 65 ) i dolne drzwiczki są zamknięte. Bardziej widoczne to było jak paliłem drewnem bo ogień był dłuższy.
-
Dzięki za porady. - czyli tak?: - od kotła do leżaka - półtora cala - leżaki - 1" - piony - 3/4 " - powrót - takie same średnice jak zasilanie Pytanie jeszcze - a grzejniki podłaczyć - jakie średnice ? @automatyk nie wiem czy to takie są - jak to rozpoznać ?.- patrząc na rysunek: - 1 pion od lewej - przy grzejnikach są zawory termostatyczne HERZ - pion środkowy: zwykły zawór grzybkowy na parterze, na piętrze grzejnik kryzowany - pion po prawej : przy górnym grzejniku zawór termostatyczny OPAL - czy możesz powiedzieć dlaczego ?
-
Witam. Prosiłbym o pomoc w doborze średnicy rur. Wszystkie leżaki są teraz 3/4" - jak na rysunku - piony również. Chciałbym aby znowu zaczęło to działać grawitacyjnie. Obecnie jest pompa która wymusza obieg wody w instalacji - wszystko działa. Teraz jak pompa nie działa wszystko "idzie" na drugi pion grawitacyjnie a to co pokazane na rysunku nie działa bez pompy. Leżaki "idą" w piwnicy (ogrzewana tylko rurami) ok. 20cm. od sufitu. Czy moglibyście poradzić jakie minimalne przekroje rur trzeba-by zastosować aby grawitacja ruszyła w instalacji jak na rysunku ?
-
tomiko - zapewne chcesz mieć w instalacji (krany) wodę o temp. ok 50 st. Najlepszym wyjściem jest zamontowanie termostatycznego zaworu mieszającego o regulowanej temperaturze wyjścia. Po założeniu tego zaworu w bojlerze możesz mieć i 90 st. a w instalacji będzie taka temperatura jaką ustawisz na zaworze mieszającym.
-
Wersja ostateczna - chyba. Widziałem u sąsiada piec na drewno - Superclass 32kW - i: - trzy dolne szamotki zostają - szamotki 1 i 2 zostaną na-pewno, dobrać kąt, wymiary i wysokość nad wlotem bocznym. Wtej chwili długośc jej to szerokość połówki cegły a szerokość taka aby trzymała się sama na ściankach. Umieszczona jest (góra szamotki) ok. 10cm. nad wlotem bocznym a kąt jej to ok. 45º. - szamotka 3, która jest przesunięta jak na rys. zostanie - choć u sąsiada nie ma. Gdy była na środku - spaliny szły po ściance drugiej komory a po ściance komory zasypowej - mało - dlatego to przesunięcie. Teraz spaliny grzeją równomiernie dwie ścianki - mam nadzieję <_< Zostaje kwestia szamotek 4 i 5 czyli zamocowania szamotki 3 (połówka cegły) ale może i ją odleję z zaprawy a wtedy 4 i 5 nie będą potrzebne. Jednak będzie szamot - zaryzykuję i kupię zaprawę a potem odleję kształtki - zobaczymy. Jeśli wytrzymają z rok - to super. W tej chwili jest prowizorka (jak na rysunku), która zdaje egzamin. Szamotki są tak dopasowane, że same się trzmają. Zmierzyłem komorę zasypową i jednak lekko rozszerza się ku dołowi - ok. 2cm. na dole jest więcej - trochę to za mało. Płomień w komorze spalania teraz mam pomarańczowo-niebieskawy ( nie wiem czy to dobrze) a jak zamknę boczne wloty powietrza to jest pomarańczowy. Boczne wloty otwarte na ok. połowę. Bez szamotek dodatkowych ( na oryginalnych tylko) po rozpaleniu i osiągnięciu 60º ( ok. 25 min. od momentu zapalenia drewna - temp początkowa wody 18º) piec trzymał temp. jakieś 10 min a potem spadało do ok. 50º i tak już było aż rozgrzało całe centralne ( ok. 130l - moc wszystkich grzejników ok. 14kW). Teraz - 60º po ok. 20 min. ale temperatura nie spada poniżej ok. 58º. Z tego wnioskuję, że jest lepiej. Starałem się palić takie same szczapy drewna aby mozna było porównać. Zostało jeszcze założyć blachę zamiast rusztu uchylnego. Mam żaroodporną 6mm. @guitar - mam pytanie: - co znaczy, że blacha może się żucić ? - tak jak wcześniej napisałeś Czy ktoś wie jak zrobiony jest ( jakiś poglądowy rysunek może) turbolizator do junkersa lub buderusa w wykonaniu oryginalnym?
-
Planuję zrobić to tak jak na rysunku. - czyli wychodzi taki domek i górna polówka cegły szamotowej trzyma inne. Szamotki powycinane już mam. Zostało wyciąć w połówce cegły szamotowej zaczepy na szamotki boczne - zacząłem ciąć ale kurzu dużo i czekam na cieplejsze dni :) Nie jestem jeszcze przekonany czy wycinać kanaliki w bocznych szamotkach (tak jak na rysunku - widok z góry). Na tym forum gdzieś wyczytałem, że potrzebna jest wentylacja pomiędzy blachą a szamotem aby nie wyżerało blachy.. Kanaliki byłby również nacięte na kształtkach przylegających do ścianek pieca. Może ktoś bardziej obeznany podpowiedziałby czy to ma sens. Docelowo zamierzam wyłożyć całą komorę spalania i palenisko szamotem - ale: - gdzie nabyć szamot o grubości ok.12mm - może ktoś wie ? Myślałem o zaprawie szamotowej aby odlać takie płyty ale czy nie popęka nawet jak wzmocnię odlewy siatką szklaną ?
-
Dziś zrobiłem nową szamotkę - górną. Nie wiem czy mi się wydaje czy też tak jest. Po założeniu i rozpaleniu (drewno sosnowe - kawałki leżące - na wysokość rusztu uchylnego ) temperatura bardzo szybko doszła do 50 - szybciej niż z oryginalną górną szamotką. Temperatura początkowa ok.10 stopni. Dodatkowo tylko omiotłem z kurzu komorę spalania i tą komorę za nią. Widać teraz , że piec szybciej nabiera temperatury. Naszedł mnie następny pomysł aby dać nowe szamotki w poprzek pieca, ukosem (45º) nad wlotem powietrza z boków aby zachodziły na górną nową szamotkę. Co sądzicie o tym pomyśle ?
-
Racja - w takim razie nowy ruszt byłby osadzony wahliwe na tych wąsach aby można byłoby go podnieść do góry Szlifować wąsy to trochę strach - jak kątówka się wymknie to może walnąć w płaszcz i dziurkę zrobić - chyba, że na czas operacji zasłonić blachami (ok. 1mm) ścianki komory - dookoła tych wąsów/zaczepów. czy wszystkie na tym ruszcie? - dolne i górne ?W tej chwili u mnie zaczepiona jest blacha na tych wąsach - przysłania tylko górne otwory. Blacha ta wisi na wąsach/zaczepach. Czy mógłbyś napisać co daje zaślepienie tych otworów ? - czy chodzi o przepływ powietrza aby nie błądziło po komorze zasypu ? Blacha która jest na górze pomiędzy komorą spalania a komorą zsypową to ona daje możliwość palenia tradycyjnie ? - po jej wyjęciu - czy też jest ona w innym celu ?. - nie mogę znależć w instrukcji do czego ona jest - wiesz może po co ją tam wstawiono ?
