Skocz do zawartości
Konkurs dla Forumowiczów z firmą Finish-A - kliknij aby dowiedzieć się więcej!

kaz

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    167

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez kaz

  1. kaz

    Zdlawienie Pompy

    kaz odpowiedział(a) na hycel temat w Instalacje CO i CWU

    Wypróbuj może inny sposób. - w szereg z pompą ( na fazie ) włącz zwykłą żarówkę zaczynając od mocy żarówki 25w i tak dobierz moc żarówki aby pompa pompowała. U mnie przy pompie : OMI 25-40 # I bieg - 38W - to jest żarówka 40W i doskonale zdaje to egzamin a przy okazji nie jest ciemno w kotłowni :) Miałem za duży przepływ przez kolektor i w ten sposób zmniejszyłem. # II bieg - 53W # III bieg - 72W U siebie musisz niestety doświadczalnie dobrać moc żarówki. - chodzi o to aby w szereg z pompą był opornik - a żarówka jest takim opornikiem tylko dużej mocy a i jak jest zimna to mam mniejszą oporność co daje "kopa" pompie (jakby większy moment rozruchowy) - czego nie da zwykły opornik dużej mocy.
  2. kaz

    Rębaki

    kaz odpowiedział(a) na msoszy temat w Opał

    proszę bardzo Rebarka_do_drzewa.pdf
  3. kaz

    Uwaga!

    kaz odpowiedział(a) na sambor temat w Sprawy organizacyjne

    A tak wita firefox na stronie : sanitsystem.pl Na tym forum jest chyba sanitsystem - dlaczego nie reaguje ?
  4. kaz
    Tak jak napisałem wczesniej: - Nowa szamotka obniżająca ma wysokość cegły szamotowej (ok 11,5.cm). Prześwitu nie mierzyłem - bo się pali cały czas - ale ok. 10 cm. Co to dało: - większe zadymienie komory zasypowej. - zmniejszenie mocy kotła - dłużej rozgrzewa się - chyba mniej pali opału Obecnie (kocioł już rozgrzany i - 10* na zewnątrz ) 3 okrąglaki (rozłupane na pół i ułożone na płasko) o szerokość 30cm i średnicy ok 15 cm. palą się do całkowitego wypalenia ok 2,5 godz przy temp. wody 55 - 60 stopni. Drewno nie wiem jakie to jest - jakaś wierzba leśna czy coś takiego. Zasyp węgla (ok. 7kg) - bryłki jak pół kułaka i jak kułak - pali się ok 5 godzin. Jeśli zasypię 2 wiaderka 10 litrowe (ok. 15 kg) to przy -15* palić można to ok 12 godzin - ale: - zasyp ok. 22 i o 8 rano pompka już nie pracuje, temp. wody w kotle ok 40*, żar jest i na wierzchu jeszcze trochę węgla. - prze-rusztowanie i jeszcze pali się śmiało do 10. Teraz widać ja przydałby się automat rusztujący. Myślę, że lepszym być-może rozwiązaniem byłoby zmniejszenie tego prześwitu ale od dołu nie od góry jak teraz. Właśnie noszę się z takim zamiarem - tylko nie wiem kiedy. Należałby wtedy - jak myślę- "zatkać" ruszt za szamotką na dole.
  5. kaz
    Jeśli po rozpaleniu kotła z początku paliło się normalnie a potem tylko żarzyło się przypuszczam, że nazbierało się popiołu i przytkało wlot do komory spalania. Dobrym lekarstwem na to byłby wcześniej opisany mechaniczny odpopielasz który co jakisz czas porusza wajchą od rusztu.
  6. kaz
    @ andy99 Nie jest ten kocioł aż taki ostatni. Jeśli będzie używane zalecane paliwo - cytat z mojej instrukcji: nie powinno być tak źle jak piszą w podanym linku. Jeśli zasypuje się węgiel taki, że jedna bryła zajmuje 1/4 komory załadowczej to możliwe, że zawiesza się. Mi nie zdarzyło się aby węgiel zawiesił się - drewno tak - jeśli było ułożone poziomo. Teraz (po przeróbkach) do komory załadowczej wstawiam dwa klocki 10x35 cm i wsypuję wiaderko (10kg) węgla - wypala się jakoś bez zawieszania. Negatywne opinie są odnośnie palenia tylko drewnem w kotłach gdzie głównym paliwem jest węgiel. Jest to paliwo zastępcze - ale paląc drewno w pozycji pionowej - czasami dymi jak otworzy się klapę załadowczą pomimo zamknięcia klapki popielnika i otwarcia przepustnicy rozpalania a klapka w czopuchu otwarta ma max. Ruszta obrotowe - fakt, niewypał, jeśli rusza się dźwignią "ile się da" - blokują się. - jeśli rusza się po jakieś 5cm od punktu centralnego to da się wytrzymać i węgiel nie blokuje.
  7. kaz
    1 - raczej tak - przeróbki to chęć na "wyciągnięcie" z kotła jeszcze więcej 2 - IMHO najlepiej to jakąś węglarką lub wiaderkiem - choć i łopatą można - ale ...... 3 - ogrzewam 120 m2 nieocieplony i wystarcza aż nadto (logano s111 20kw). Przypuszczam, że w Dakon jest tak samo wykonany jak mój Junkers. - nie polecam jeśli masz palić tylko drewnem (duże polana) w tym kotle. W Junkersie nie można. Poczytaj to również - jest w tym trochę prawdy - przemyśl i potem zdecyduj
  8. kaz
    Dziś zrobiłem nowe szamotki boczne. grubość - przecięta połówka cegły szamotowej - z jednej cegły wyszły 2 szamotki. Teraz palenisko jest osłonięte dookoła szamotem. W komorze spalania na bocznych ściankach jest także szamot (do bocznych wlotów powietrza) Zaobserwowałem dziwne zjawisko. W komorze spalania nie było widać za bardzo płomienia a świeciło - jakby ktoś wstawił żarówkę. Przedtem tego nie było - jak nie było nowych szamotek po bokach a były te pod wlotami bocznymi. Takie zjawisko było przy temp. ok 60* - jak miarkownik przymknął drzwiczki. Płomień oczywiście był ale baaardzo mały. Przedtem płomień był większy ale czegoś takiego nie było. Co to jest - czy mi to kotła nie uszkodzi ? Podczas rozgrzewania kotła (drewnem) w komorze spalania płomień był niebiesko-żółto-biały. Drewno to była topola i trochę sosny. Zostało dołożyć szamot na drugą stronę szamotki obniżającej palenisko - teraz jest goła blacha.
  9. kaz
    Wnioskując z tego co napisał @Hector - jest to chyba za szybki przepływ wody przez wężownicę - jeśli nie jest zapowietrzone. Pozamykać inne obiegi - tylko na bojler otwarty i: - spróbujcie (dla testu) puścić pompkę na 1 biegu a w szereg z pompką (zasilaniem) włączyć żarówkę ok. 60W lub coś koło tego (redukcja mocy pompy i obrotów). Tłumienie przepływu zaworem daje szumy - a żarówką nie.
  10. kaz
    Schemat mniej więcej taki. Jeśli w Twoim sterowniku coś stuka (przekaźnik) przy załączeniu to do niego należy podłączyć przewody tak jak na rysunku. Wyprowadzenie końcówek przekaźnika powinieneś znaleźć w instrukcji sterownika. Bezpiecznik : - jeśli pompa ma np. 60W to daj bezpiecznik zwłoczny 0.5A - (taki w szklanej rurce) Przy kupnie bezpiecznika kup do niego oprawkę. 230V * 0.5A = 115W wytrzyma taki bezpiecznik.
  11. kaz
    to znaczy non stop ? - jeśli nie to:prosiłbym (dla porównania) abyś napisał ile czasu pali się ok. 5 kg węgla i z jaką temperaturą wody w kotle. Czym uszczelnić blachę wyjmowaną (górną) pomiędzy komorą spalania a zasypową ? - próbowałem silikonem na 315 stopni - ale wypaliło - "mazią" na 1500 stopni to trochę strach bo ona potem jest jak kamień i blachy nie wyjąłbym a chcę mieć wyjmowaną.
  12. kaz
    Wreszcie przerobiłem ruszt uchylny i obniżyłem palenisko. Palenisko obniżyłem tak jak na rysunku. Całe te ustrojstwo wisi w komorze spalania na kątownikach w których są szamotki mieszające (oryginalne). - czarne to blacha Nowa szamotka obniżająca ma wysokość cegły szamotowej a szerokość jest zrobiona poprzez złączenie na własne pióro z cegieł szamotowych (połówek) na szerokość komory spalania. Szczeliny po bokach uszczelniłem masą na 1500 stopni. Przedłużyłem szamotki w komorze spalania (dołożyłem połówki). Uszczelniłem także klapy - ale nie do końca mi to wyszło - przepuszcza jeszcze pomiędzy komorą zasypową a spalania. Jak to uszczelnić ? Efekty: - mam teraz parowóz :angry: przy rozpalaniu jak naładuję drewna tyle, że zakryje wlot do komory spalania i jak odpalam z góry - kocioł dłużej osiąga temperaturę - teraz zaczął mi fukać B) - ale sporadycznie i jak pali się drewnem - komora zasypowa teraz jest o wiele pojemniejsza (nowy ruszt uchylny) - pali się widocznie dłużej ta sama porcja paliwa (drewna) co przedtem. - pół wiaderka (10 litrowego) węgla spala się całkowicie w ok 3 godz. z temp. wody ok 50 stopni. problem jest z rusztem - chyba za małe otwory powiercone: - w części ukośnej dwa rzędy otworów fi 8 ( na całej długości) - w części pionowej dwa rzędy otworów fi 10 Na części ukośnej pozostaje popiół. Ogólnie jestem zadowolony - zobaczymy jak będzie w zimie. Z wykładania szamotem komory spalania zrezygnowałem - odlewy z zaprawy szamotowej nie wyszły. Z tego co zauważyłem to aby teraz palić drewnem koniecznie trzeba powietrze dostarczać z góry - czyli tak jak jest w tych junkersach na drewno.
  13. kaz
    Latem cwu grzeje niby "solar" zrobiony z dwóch kaloryferów panelowych. Baniak na wodę to ok.250l. - jak jest dobre słońce ( od rana do wieczora) to w baniaku mam ok. 60 stopni - jeśli słońca nie ma i woda wystygnie to rozpalam wieczorem i palę na max. jakieś 3 godziny nabijając baniak. Zbiornik będzie trzymał ciepło długo jeśli jest dobrze ocieplony. U mnie jest wełna miękka 10 (owinięty baniak) +2 cm styropianu. Spadek temperatury przez noc - ok. 4 stopnie.
  14. kaz
    U mnie również jest różnica widoczna przy podawaniu powietrza dodatkowego - widać to. Miarkownik podłączony do dolnych drzwiczek. Dziś czyściłem kocioł i w tej chwili wloty otwarte są na połowę a na czopuchu jest przymknięte ok. 45 stopni. Kolor płomienia pomarańczowy z dodatkiem niebieskiego a po zamknięciu pomarańczowy z dodatkiem czarnego - jak kocioł osiągnie temperaturę (ok. 65 ) i dolne drzwiczki są zamknięte. Bardziej widoczne to było jak paliłem drewnem bo ogień był dłuższy.
  15. kaz

    Powrót Do Grawitacji

    kaz odpowiedział(a) na kaz temat w Instalacje CO i CWU

    Dzięki za porady. - czyli tak?: - od kotła do leżaka - półtora cala - leżaki - 1" - piony - 3/4 " - powrót - takie same średnice jak zasilanie Pytanie jeszcze - a grzejniki podłaczyć - jakie średnice ? @automatyk nie wiem czy to takie są - jak to rozpoznać ?.- patrząc na rysunek: - 1 pion od lewej - przy grzejnikach są zawory termostatyczne HERZ - pion środkowy: zwykły zawór grzybkowy na parterze, na piętrze grzejnik kryzowany - pion po prawej : przy górnym grzejniku zawór termostatyczny OPAL - czy możesz powiedzieć dlaczego ?
  16. kaz
    Witam. Prosiłbym o pomoc w doborze średnicy rur. Wszystkie leżaki są teraz 3/4" - jak na rysunku - piony również. Chciałbym aby znowu zaczęło to działać grawitacyjnie. Obecnie jest pompa która wymusza obieg wody w instalacji - wszystko działa. Teraz jak pompa nie działa wszystko "idzie" na drugi pion grawitacyjnie a to co pokazane na rysunku nie działa bez pompy. Leżaki "idą" w piwnicy (ogrzewana tylko rurami) ok. 20cm. od sufitu. Czy moglibyście poradzić jakie minimalne przekroje rur trzeba-by zastosować aby grawitacja ruszyła w instalacji jak na rysunku ?
  17. kaz
    tomiko - zapewne chcesz mieć w instalacji (krany) wodę o temp. ok 50 st. Najlepszym wyjściem jest zamontowanie termostatycznego zaworu mieszającego o regulowanej temperaturze wyjścia. Po założeniu tego zaworu w bojlerze możesz mieć i 90 st. a w instalacji będzie taka temperatura jaką ustawisz na zaworze mieszającym.
  18. kaz
    Wersja ostateczna - chyba. Widziałem u sąsiada piec na drewno - Superclass 32kW - i: - trzy dolne szamotki zostają - szamotki 1 i 2 zostaną na-pewno, dobrać kąt, wymiary i wysokość nad wlotem bocznym. Wtej chwili długośc jej to szerokość połówki cegły a szerokość taka aby trzymała się sama na ściankach. Umieszczona jest (góra szamotki) ok. 10cm. nad wlotem bocznym a kąt jej to ok. 45º. - szamotka 3, która jest przesunięta jak na rys. zostanie - choć u sąsiada nie ma. Gdy była na środku - spaliny szły po ściance drugiej komory a po ściance komory zasypowej - mało - dlatego to przesunięcie. Teraz spaliny grzeją równomiernie dwie ścianki - mam nadzieję <_< Zostaje kwestia szamotek 4 i 5 czyli zamocowania szamotki 3 (połówka cegły) ale może i ją odleję z zaprawy a wtedy 4 i 5 nie będą potrzebne. Jednak będzie szamot - zaryzykuję i kupię zaprawę a potem odleję kształtki - zobaczymy. Jeśli wytrzymają z rok - to super. W tej chwili jest prowizorka (jak na rysunku), która zdaje egzamin. Szamotki są tak dopasowane, że same się trzmają. Zmierzyłem komorę zasypową i jednak lekko rozszerza się ku dołowi - ok. 2cm. na dole jest więcej - trochę to za mało. Płomień w komorze spalania teraz mam pomarańczowo-niebieskawy ( nie wiem czy to dobrze) a jak zamknę boczne wloty powietrza to jest pomarańczowy. Boczne wloty otwarte na ok. połowę. Bez szamotek dodatkowych ( na oryginalnych tylko) po rozpaleniu i osiągnięciu 60º ( ok. 25 min. od momentu zapalenia drewna - temp początkowa wody 18º) piec trzymał temp. jakieś 10 min a potem spadało do ok. 50º i tak już było aż rozgrzało całe centralne ( ok. 130l - moc wszystkich grzejników ok. 14kW). Teraz - 60º po ok. 20 min. ale temperatura nie spada poniżej ok. 58º. Z tego wnioskuję, że jest lepiej. Starałem się palić takie same szczapy drewna aby mozna było porównać. Zostało jeszcze założyć blachę zamiast rusztu uchylnego. Mam żaroodporną 6mm. @guitar - mam pytanie: - co znaczy, że blacha może się żucić ? - tak jak wcześniej napisałeś Czy ktoś wie jak zrobiony jest ( jakiś poglądowy rysunek może) turbolizator do junkersa lub buderusa w wykonaniu oryginalnym?
  19. kaz
    Planuję zrobić to tak jak na rysunku. - czyli wychodzi taki domek i górna polówka cegły szamotowej trzyma inne. Szamotki powycinane już mam. Zostało wyciąć w połówce cegły szamotowej zaczepy na szamotki boczne - zacząłem ciąć ale kurzu dużo i czekam na cieplejsze dni :) Nie jestem jeszcze przekonany czy wycinać kanaliki w bocznych szamotkach (tak jak na rysunku - widok z góry). Na tym forum gdzieś wyczytałem, że potrzebna jest wentylacja pomiędzy blachą a szamotem aby nie wyżerało blachy.. Kanaliki byłby również nacięte na kształtkach przylegających do ścianek pieca. Może ktoś bardziej obeznany podpowiedziałby czy to ma sens. Docelowo zamierzam wyłożyć całą komorę spalania i palenisko szamotem - ale: - gdzie nabyć szamot o grubości ok.12mm - może ktoś wie ? Myślałem o zaprawie szamotowej aby odlać takie płyty ale czy nie popęka nawet jak wzmocnię odlewy siatką szklaną ?
  20. kaz
    Dziś zrobiłem nową szamotkę - górną. Nie wiem czy mi się wydaje czy też tak jest. Po założeniu i rozpaleniu (drewno sosnowe - kawałki leżące - na wysokość rusztu uchylnego ) temperatura bardzo szybko doszła do 50 - szybciej niż z oryginalną górną szamotką. Temperatura początkowa ok.10 stopni. Dodatkowo tylko omiotłem z kurzu komorę spalania i tą komorę za nią. Widać teraz , że piec szybciej nabiera temperatury. Naszedł mnie następny pomysł aby dać nowe szamotki w poprzek pieca, ukosem (45º) nad wlotem powietrza z boków aby zachodziły na górną nową szamotkę. Co sądzicie o tym pomyśle ?
  21. kaz
    Racja - w takim razie nowy ruszt byłby osadzony wahliwe na tych wąsach aby można byłoby go podnieść do góry Szlifować wąsy to trochę strach - jak kątówka się wymknie to może walnąć w płaszcz i dziurkę zrobić - chyba, że na czas operacji zasłonić blachami (ok. 1mm) ścianki komory - dookoła tych wąsów/zaczepów. czy wszystkie na tym ruszcie? - dolne i górne ?W tej chwili u mnie zaczepiona jest blacha na tych wąsach - przysłania tylko górne otwory. Blacha ta wisi na wąsach/zaczepach. Czy mógłbyś napisać co daje zaślepienie tych otworów ? - czy chodzi o przepływ powietrza aby nie błądziło po komorze zasypu ? Blacha która jest na górze pomiędzy komorą spalania a komorą zsypową to ona daje możliwość palenia tradycyjnie ? - po jej wyjęciu - czy też jest ona w innym celu ?. - nie mogę znależć w instrukcji do czego ona jest - wiesz może po co ją tam wstawiono ?
  22. kaz
    @guitar - super - dzięki za odpowiedź. Chodziło mi o blachę "1" (jej przeznaczenie )- patrz rysunek. Na załączonym rysunku przedstawiłem modyfikacje kotła, które chcę wykonać. Wszystko byłoby demontowane aby nie ingerować mechanicznie. I tak: 2 - wstawiona blacha (szerokość jak komora zasypowa) która zrobi komorę zasypową rozszerzającą się ku dołowi obecnie komora zwęża się - blacha żaroodporna ok.3mm - sam dół ok. 5mm - lub tak jak u Ciebie - podczepiona szamotka 3 - nowy ruszt - zamiast rusztu uchylnego - blacha żaroodporna ok.5mm u mnie w tym miejscu blokuje się drewno - wystające "wąsy" na których wisi ten ruszt 4 - przedłużone szamotki - - Twój pomysł 5 - górna szamotka - Twój pomysł 6 - dodatkowy mieszacz spalin. Mam ciąg kominowy, który pozwala na takie rozwiązanie i jeszcze będzie wystarczający. Obecnie muszę na czopuchu przymykać przesłonę na 45 stopni bo za szybko się wypala. Aha ... (pomysł) odnośnie rączki, którą podnosi się klapę zasypową. Nagwintować gniazdo (lewy gwint) a końcówkę rączki obspawać ( lub uciąć końcówkę i dospawać nową), nagwintować i w to gniado wkręcić rączkę - skończyłby sie problem z luzami lub urywaniem nitów. Co sądzisz o tych modyfikacjach - może coś byś jeszcze doradził/zmienił - w szczególności 3 i 6
  23. kaz
    interesuje - możesz opisać ?: - jak przerobiłeś palenisko ? - znaczy zmniejszyłeś - Gdzie mozna dostać regulator ciągu komina o którym pisałeś ? - czy jest sens wykładać szamotem komorę spalania tak jak w tych kotłach na drewno. Mam jeszcze pytania: - do czego jest ta blacha wyjmowana pomiędzy komorą zasypową a komorą spalania ? - co sądzisz o modyfikacji o której myślę - poprzedni mój post - chcę uszczelnic kocioł ( silikon już mam - czerwony na 315 stopni) ale już poprzez sznur (w klapie zasypowej ) wyłazi smoła - czy wymienić ten sznur na nowy ? - czy nie lepej wywalić sznur a zrobić uszczelkę z silikonu ? Jakbyś mógł odpowiedz - dzięki. Napisz proszę ile czasu pali się u Ciebie pełny zasyp węgla. Odnośnie schematu. To jest chyba schemat blokowy. Na tym schemacie nie bardzo widać gdzie i jak są połączone cewki przekaźników oraz styki przekaźników, jak jest połaczony mostek prostowniczy z kondensatorem (chodzi o + i - bo to jest bardzo ważne ). - jakiej mocy jest jest R ? ( potencjometr montażowy) Ja ten schemat odczytam i wiem o co chodzi ale inni, którzy są mało obeznani w elektronice będą mieli duże problemy. Mam nadzieję, że rozumiesz mnie i nie obrazisz się.
  24. kaz

    Doszczelnienie Kotła

    kaz odpowiedział(a) na PrOmiL temat w Kotły zasypowe

    zobacz ten wątek - Post #24. Dotyczy to innego pieca - ze sznurem, ale może u Ciebie bez sznura można tak.
  25. kaz
    Jako, że to mój 1 post - witam wszystkich piszących i czytających. Posiadam od niedawna kocioł "Logano S111-20" Buderusa. Kocioł ten jest taki sam co Dakon i Junkers - dlatego piszę w tym wątku. Opinia o wykonaniu: - po 20 dniach użytkowania wypadły drzwiczki popielnika :P - klapa górna krzywo złożona także musiałem zawias lewy przesunąć o ok 0.5cm do tyłu aby było w miarę równo - klapa komory zasypowej przesuwa się na boki o ok.1cm. - klapę (niebieską) przykrywającą drzwiczki zasypowe trza zamykać sposobem bo inaczej nie można domknąć - o nieszczelnościach nie wspomnę . Całe sczęście, że znalazłem to forum - przynajmniej będzie można doprowadzić kocioł do porządu - czego nie zrobił producent. Całkowicie zgadzam się z tym co napisał @piotrek automatyk lub miałem pecha. Obecie palę drewnwm sosnowym - zostało sporo ok 6m3 ( przyszykowane dla starego pieca). zawieszanie się drewna to norma ;) - ale poradziłem sobie dorabiając siatkę wsadzoną z przodu w komorę zasypową. Zawieszanie występuje teraz sporadycznie, przedtem ganiałem do pieca jak na zawodach :P Drewno leży teraz jak naboje w magazynku pistoletu. Chciałbym dorobić w klapie zasypowej takie ustrojstwo jak jest w piecu "Logano S111-32 D" czyli klapkę w klapie zasypowej sterowaną miarkownikiem. Czy to miałoby sens ?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję