szczepank12

Dziękuję, jesteście bardzo pomocni. Temat zakończony choć nie rozwiązany. PS. Nie kradziona, fgazy są, wiedzą z chłodnictwa pewnie trochę niedostateczna, rozległy temat.. chciałem merytorycznej ewentualnie dyskusji, bo chyba to jest sens forum..Pozdrawiam inżynierów.

Szukam pomocy bo wydaje mi się że po to jest to forum.. nie potrzebuję postów w takim wydaniu. Jeżeli nie chcesz- nie pomagaj, ale ogranicz takie odpowiedzi proszę, nic nie wnoszą..

Witam, sytuacja wygląda następująco: po włączeniu pompy przez pierwszych kilka lub kilkanaście minut wszystko jest ok, gorący gaz rośnie , zasilanie czynnika grzewczego również. Ciśnienie czynnika 410A wzrasta. Po pewnym czasie ciśnienie czynnika spada do wartości postojowej praktycznie, 10-12 bar, sprężarka ciągle pracuje, a gaz nie dociera do skraplacza (w moim przypadku lodówka BASVM) pompa nie zgłasza żadnego alarmu. Sprężarka cały czas pracuje, ale nic z tego nie ma bo ciśnienie czynnika nie wzrasta i w związku z tym nie ma temperatury. Dodam, że ściągnąłem czynnik zważyłem i dobiłem zalecaną wartość, nic to nie dało... Jakieś pomysły?? AMS nowy, od razu po instalacji taki zonk...

wywal te glowice i bedzie ok. najwyzej doregulowanie przeplywow na poszczegolnych obwodach ci zostanie. tomekb ma racje..

a nie masz przypadkiem sytuacji takiej ze odplyw przelewu zasysa wode z instalacji c.o.? na zasadzie takiej samej jak spuszcza sie wino z balona(ha ha ha!!!) jezeli tak to zamontuj na samej gorze naczynia odpowietrznik..

ja na twoim miejscu wywalilbym ten sterownik z domu a na jego miejsce zalozyl czujke temperatury(powinienes miec ja w komplecie z piecem) wtedy przechodzisz na pogodowke i teoretycznie nie ma problemu. ja tak zrobilem u klienta i dziala to rewelacja. zadajesz temp. dzienna i nocna a sterownik puszcza na dom tyle co wyliczy a dodatkowo kontroluje na czujce w domu czy jest ok. wtedy mozesz ustawic troche wyzsza krzywa grzewcza, to piec wyrzuci troche wyzszy parametr ale tylko do czasu az dogrzeje do zadanej (szybciej nagrzeje dom) z tego co ja zaobserwowalem nie bylo u niego chwilowych otwarc zaworu w takiej kombinacji jak ci opisalem. a moze z tym sterownikiem tak sie dzieje tylko? dla mnie on jest bez sensu, po to placisz za pogodowke zeby dzialala i oszczedzala... powodzonka!

a ten czerwony baniak po lewej to chyba nie naczynie przelewowe?()

kanady nie ma ale widzialo sie gorsze.... duzo gorsze.... ale to chyba ty jako klient zgodziles sie na instalacje "po wierzchu"?

powitac kolegow!zastanawiam sie czy ktos probowac uruchomic takie cudo co se wymyslilem... mianowicie: nie chce mi sie latem palic w piecu na ciepla wode wiec dokladam piecyk kapielowy na propan butan(nie mam ziemnego) do instalacji, jednak nie wpinam go normalnie w instalacje cieplej wody bo nie mam wtedy cyrkulacji a to jest w moim przypadku duzy problem(duze odleglosci). Chcialem natomiast tenze piecyk wpiac w taki sposob aby grzal wode w bojlerze ktory posiadam(140l wiszacy) a piecyk uruchamialaby pompa wrzucona w obieg miedzy bojlerem a piecykiem. pompe uruchomi natomiast termostat w bojlerze(tak samo jak grzalke elektr.). I tu moja duza niepewnosc: mianowicie czy przeplyw wymuszony przez pompe uruchomi piecyk kapielowy? opinie i ewentualnie inne kombinacje z piecykiem kapielowym na wage zlota... pozdrawiam..

czyli dokladnie tak jak to opisuje kolega... pozdrawiam zycze km2 podlogowego...

projekt na ogrz. podł.? nie wiem jak wy ale ja praktycznie tylko domki takze bez projektu... ustalenia "na gebe"....

my mówimy (chyba ) o robociznie ????? samej bez materialu

nikt nie chce zdradzac sekretów.... ja biore 25-35 zl w zaleznosci od grubosci styropianu (jezeli grubo to zazwyczaj 2 warstwy- wiecej roboty) na duzych powierzchniach(powyzej 100m2) moge zjechac nawet do 20 ale tylko jezeli klient sie upomni...

wydaje mi sie ze nie bardzo jest sens takiej kombinacji. z mojego skromnego doswiadczenia wynika ze idealne jest polaczenie sterownika pogodowego (czujniki na zasilaniu powrocie i na zewnatrz) wybor dobrej krzywej grzewczej(2 tygodnie doswiadczalnie na kotle ling) i po sprawie. jedyne co ja bym zalecal to czujnik temperatury w domu ktory kontroluje temperature z zadana na kotle temp. domowa..

nie pitol sie w zadne ekogroszki. przy dzisiejszych cenach tego opalu (800 zl tona?) to nie ma sensu. ja na twoim miejscu zostawilbym tylko miejsce na alternatywny kociol palwa stalego (jezeli jest opcja()jak ruski zakreca gazidlo) a myslalbym nad porzadnym kotlem kondensacyjnym gazowym(polecam vaillant - jako instalator zalozylem ze 20 i 0 problemów)bez syfu i problemów. kupisz piec na ekogroszek to mozesz w pierwszych miesiacach przeprowadzic sie do kotlowni(a to wegiel zly, a to ustawienia, a to brudny piec itd itd) kociol wiszacy z ladowaniem(grzaniem) bojlera, do tego na ogrz. podlogowe sprzeglo hydrauliczne, koszt ok.10 tys zl ewentualnie pomysl nad solarem. zapomnisz ze masz kotlownie.A jak chcesz sie przekonac jakie problemy sa z piecami na wegiel drzewo itp. to poczytaj to forum(cha cha)

no wiec tak:dzieki za wszystkie posty panowie koledzy, sprawa sie wyjasnila dzis po uzyciu mlota niestety.tam gdzie bylo 9 cm betonu bylo najlepiej, rury co ok 20cm czyki jak dla mnie to juz nieciekawie. z tego obwodu powrot byl jeszcze jako taki (ok. 20 st. przy 50 na zasilaniu)tak z ciekawosci rozwalilem kawalek kolejnego pomieszczenia no i tu bylo gorzej: beton 13 cm rury co 30cm. powrot zimny jak d... trupa. zapowietrzone nie jest na pewno bo poszczegolne sekcje przy pozakrecanych nastepnych ida jako tako. problem (tak zdecydowalem) w grubosci wylewki zbyt malo rozlozonych rurach (co 30 cm)i gownianej jakosci betonu. decyzja- sklute 85 m2 wylewki dolozone 6 cm styropianu i dopiero rura. wyjdzie 5-6 cm wylewki i ma byc ok. Mam nadzieje ze bedzie ok bo inaczej facet mnie wywiezie do lasu. Pozdrawiam!

A czy jakosc betonu ma wg ciebie duze znaczenie? tam jest wylane jakies takie bóg wie co koloru zielonkawego ale wlasciciel nie wie o co chodzi bo go przy tym nie bylo a to tez robili ci jego hydraulicy. wiem ze najlepsze sa polsuche betony gruboziarniste.... odnosnie czasu nagrzewania to przy zasilaniu ok 40 st. przez 12 h nic, dlatego zglupialem... chyba sprobuje jeszcze w innych miejscach rozwalic beton bo byc moze tam jest wiecej niz 9 cm ale najpierw na dluzszy czas pojdzie tak z 60 stopni. w zasilanie... z gory dzieki za porady..

Witam kolegów instalatorow bo tak naprawde do nich skierowane moje pytanko. wsadzilem sie na delikatna mine bo obiecalem czlowiekowi bez uprzedniej "wizji lokalnej" ze rusze mu ogrz. podlogowe ktorego porzednicy moi nie dali rady obudzic. rozdzielacz do ogrz. podlogowego GORGIEL z silownikami i pompą. tamci hydraulicy nie mieli szans bo pompa byla odwrotnie zamontowana a ja myslalem ze to przyczyna nie grzania podlogi. odwrocilem pompe, obieg jest ale po 12 godzinach grzania beton na podlodze jak trup. wlasciciel mowi ze rury (alupex)co okolo 15cm czyli ok. w ostatecznosci wpuscilem na zasilenie 50 stopni po ok. 20 minutach wracalo okolo 40 st. takie grzanie trwalo jakies 3 godziny i gdzieniegdzie mozna bylo wyczuc delikatna roznice w temp. betonu. nastepny moj krok to mlot do klucia i rozdupcenie kawalka betonu. i tu zonk: 9cm betonu... i tu moje wlasciwe pytanie :ile betonu mieliscie na rurach najwiecej i podloga grzala? czy te 9 cm dyskwalifikuje ta instalacje? pod betonem 10 cm styropianu + folia alu. dzieki za jakiekolwiek sugestie...

tak od poczatku: ten zawor zaraz za piecem na wstepie dyskwalifikuje twojego fachowca.. gdzie zawor roznicowy?co sie dzieje jak w piecu buzuje a nagle odlacza prad? BUM! zawor 3d powinien byc przed pompa a co do grzania bojlera najlepiej druga najslabsza pompa(np 25por40) wysterowana najprostszym sterownikiem pompy. przy tym ukladzie(zaw. 3d za pompa) pompa tloczy np 70% na bojler a 30 na CO. mieszajac na zaworze 3d koncowo na instalacje CO wychodzi tylko (przykladowo)ok 10% mocy pompy. stad taka roznica w temper. miedzy zasilaniem a powrotem grzejnikow. zawor 3d powinien byc zawsze otwarty od strony pompy(zeby nie chodzila "w miejscu") natomiast regulujac nim powinnismy zamykac albo powrot CO albo zasilanie na instalacje.takze pompa (przy skrajnych pozycjach zaworu 3d) tloczy albo w obiegu instalacji CO albo w obiegu kotla.to tak na szybko. i jeszcze przekrec ta pompe cyrkulacyjna(wirnik musi byc w poziomie) inaczej kup juz druga na wymiane.... dopiero teraz zobaczylem twoj schemat kotlowni... zawor 3d jest ok tylko ze pompa tloczy wiekszosc wody w bojler... przykrec ten zawor na bojler tak na 90% zamkniecia to zauwazysz roznice w dzialaniu zaworu 3d regulujac nim. powodzonka. Ps. ale bezpiecznie to bym sie nie czul w tej kotlowni..

a jezeli zawor z kapilara zostanie przeniesiony przed pompe(w miejsce kulowego) to jake zadanie spelnia ten roznicowy?po mojemu wywalic go w diably....tomekb ma racje on jest zbedny

a dlaczego nie wykorzystales fabrycznego wyjscia ze sterownika na pompe cwu? rozumiem ze masz dwie pompy w instalacji CO czy tak? na ukladzie ladowania podlaczyc pompe i wykorzystac wyjscie ze sterownika natomiast za wymiennikiem zamontuj zawor 3d lub 4d i po klopocie po mojemu....

a czy te grzejniki ktore nie maja glowic sa cale gorace? jesli tak to problem w zrownowazeniu przeplywow we wszystkich grzejnikach. czyli montaz jakichkolwiek zaworow (a najlepiej takich samych termostatow) na pozostalych grzejnikach...a jezeli te bez termostatow tez nie dogrzane to inny problem... moze filtr zapchany moze pompe na 3 bieg moze spaprana instalacja

ja stosuje alupex 16 firmy roth lub kan i nie mialem jak dotad zadnych problemow... a cena w normie (ok 3,80 za metr)

yoo zawiza jak tam twoja instalacja? hula?

kociol zasypuje podajnik w trybie "pozar w podajniku" czujka na podajniku za goraca piec"mysli" ze wegiel pali sie w podajniku wiec wyrzuca go do pieca i "obserwuje" temp.na piecu, jesli nie wzrasta w 60min to uzna ze wygasl i napisze "brak opalu". w trybie podtrzymania(odcial auraton-w domu cieplo)rozlaczy grzanie i po jakims tam czasie pompe. czyli nawet jak ustawisz 60 to zejdzie ponizej. sprawdz szczelnosc pokrywy i pilnuj zeby bylo przynajmniej pol zasobnika wegla mam nadzieje ze pomogl. pozdro!