termont

Przy takim podłączeniu będzie grzał, bo jest przegroda między króćcami przyłączeniowymi w środku grzejnika. Jedna rzecz... Jeśli powrót idzie od np. dołu (rura w ścianie), a przegroda byłaby idealnie szczelna, to wtedy ciężko na powrocie byłoby go odpowietrzyć. No, chyba że śrubunkiem.

Wszystko zależy od Twojego sterownika kotła... Normalnie po załadowaniu bufora pompa kotłowa powinna się wyłączyć. Pytanie pierwsze jak masz to podłączone? Ladomat, czy 3d? Ja mam 3d termostatyczny z pompą na pomrocie (zdjęcia. na "o mnie"). W swojej Tekli 23 kW na pellet mam sterownik Estyma. U mnie także nie działa to tak, jak bym sobie życzył. Rozmawiałem już w tej sprawie z facetem biegłym w ich firmie. Powiedzieli, że napiszą nowy program i wyślą pendrive, abym mógł nowy soft wgrać. Mój pomysł jest taki: Bufor jest ładowany od górnej temperatury (dolny czujnik bufora) np 75 st.C. Po osiągnięciu temp., kocioł wyłącza się. Po wstrzymaniu pracy kotła, jest jeszcze resztka paliwa, która dopala się (pompa pracuje). Dlatego sterownik kontrolować ma różnicę temperatur m.dzy zasilaniem z kotła, a powrotem z kotła. Pompa pracuje do puki jest tego sens, a potem pompa stop. W tym czasie rozładowywany jest bufor do dolnej temp. (górny czujnik) np 40 st.C. W między czasie kocioł pilnuje, aby temperatura w nim nie spadła poniżej 55 st.C. Jeśli jest np. będzie miał z 57 st., to załączy się kocioł nie uruchamiając pompy i podniesie temp. wody w nim zawartej, tak aby po starcie kotła w celu ponownego ładowania bufora, kocioł nie rosił się. Tak chciałbym, aby to działało, ale poczytam chętnie posty bardziej doświadczonych Formuowiczów w temacie. Ps. Niedługo przyślą mi nowy program, to podzielę się spostrzeżeniami z Wami.

Użyłem "meros" elektronicznych Dobre są. To że jest np. gwint M30×1,5 nic nie znaczy. Trzeba sprawdzić, czy element wykonawczy głowicy kontaktował będzie się, z iglicą zaworu. Czasem może też wystawać za bardzo, wtedy głowicy nie nakręcisz.

Wypowiedź się, o jaką instalację Tobie chodzi , bo piszesz o c.o., i c.w.u. Jeśi masz na myśli c.w.u., to pewnie zawór mieszający c.w.u., mający na celu zabezpieczenie Użytkownika przed poparzeniem c.w. u. Pozdrawiam Cię!

Pytanie brzmi... Czy wiesz dlaczego Tobie leci woda, z tego pierwszego? Woda rozszerza swoją objętość pod wpływem nagrzewania się, a jest ona nieściśliwa. Zasobniki c w.u. o pojemności równej, lub większej niż 100 litrów, winny zabezpieczone być naczyniami przeponowymi dedykowanymi dla c.w.u. Miejsce wpięcia ich do instalacji, to odcinek po między zaworem zwrotnym, a zasobnikiem, na zasilaniu od strony z.w.u... U Ciebie okazać się może, że nie wystarczy założenie drugiego zaworu bezpieczeństwa. Dzieje się tak, z powodu szczelnego zaworu zwrotnego na zasilaniu. Podczas ładowania zasobnika (podgrzewania c.w.u), ów zawór nie pozwala cofnąć się wodzie wstecz. Tu robotę powinno wykonać naczynie, zapewniając rezerwę objętości, na rozszerzalność cieczy. Przepraszam, że założyłem z góry, że u Ciebie jest brak naczynia przeponowego, ale, z Twojego opisu, tak to wynika...

Kolega gmaj22 rację ma. Naczynie przeponowe 12-to litrowe jest za małe. Jego pozorna objętość ma 12 litrów, zaś rzeczywista jest znacznie mniejsza. Z 10% objętości zładu grzewczego mieć powinno. Zatem dla przykładowego zładu c.o np. 200 litrów, naczynie nie 20 l, a np. 35l. Z tym ustawieniem ciśnienia na naczyniu, to prawda. Musisz obliczyć u siebie szacunkowy zład. Oczywiście sprawny zawór bezpieczeństwa. U Ciebie zawór powinien być ok. 1,5 bara. Jest to jest pierwsza rzecz... Druga, to zawór schładzający kotła. Jest to zabezpieczanie, które zastosować można w przypadku instalacji wodnej zasilanej z wodociągu, a nie z własnego ujęcia. U siebie mam układ zamknięty i zawór schładzający 2:30 minuta filmu. Mam na pellet, ale i tak przepis wymaga. Żadnemu inwestorowi nie wykonałem nigdy instalacji na układzie zamkniętym, bez zaworu schładzającego. Jeśli mówił mi: - Panie to dużo kosztuje. Mówię wtedy, że bez tego nie robię.

Opisałeś domek i fajnie. Lepiej zrób zdjęcia zaworów na zasilaniu grzejnika. Jest masa typów, w zależności od producenta, oraz od przyłącza. Danfoss ma tzw. "Click", inne mogą mieć gwint M30 × 1,5. To, że masz np. pasujący gwint, nie znaczy, że są odpowiednie. Istotną rolę odgrywa długość wystającej iglicy zaworu. Jeśli nie zwrócisz na to uwagi, możesz nie nakręcić, bo iglica długa. Może być też tak, że nakręcisz, ale element w głowicy, nie dosięgnie iglicy. Producent może być i chiński. Takie montowałem i działają, bo to tylko elektronika.

W takim razie ciśnienie na pionie się delikatnie zwiększa, i wzrasta przepływ przez grzejnik u sąsiada... Są dwie drogi: Rozmowa z administracją, aby próbowali innych nastaw pompy obiegowej, albo zmiana nastaw różnicy ciśnień na samym pionie. Jest możliwa, gdy zawory podpionowe są tzw. dynamicznej regulacji. Wygląda to tak, że zawory podpionowe są spięte miedzianą rurką. Na zasilaniu zawór np. skośny z nastawą, a na powrocie zawór z takim "tależem". Ten ma za zadanie ustawić stałą różnicę ciśnień, niezależnie od otwarcia grzejników na pionie.

Tak jak napisałem, w pierwszym swoim poście... Podtrzymuję. Koledzy mają rację 1-ka to BZDURA TOTALNA! Zostaw pompę przewałową i daj trójdrożny. Albo zdemontuj tą przewałową, i załóż na powrocie z 4d. Będziesz miał prościej.

Spróbuj zdjąć głowicę, i pokombinować z nastawą. Mieszkasz na ostatnim piętrze, więc możesz rozkryzować na maksa, bez obaw, że komuś niżej przestanie grzać. Ps. Pamiętam sytuację, jak dostałem zlecenie z biurowca pewnego banku w Bydgoszczy, na zdiagnozowanie i usunięcie hałasu na instalacji. c.o. Instalacja z grzejnikami żeliwnymi spawana. Wszyscy poprzednicy moi podejrzewali że źródłem uciążliwych dźwięków są drgania przenoszone przez miedziane przewody klimatyzatora, które stykają się z pionem c.o. Wszystko zabudowane było rygipsem, więc faktycznie początkowo tak myślałem... Jednak zacząłem dociekać, i wszedłem na ostatnią kondygnację, gdzie były dwa grzejniki po 25 żeber. Zakręciłem jeden z nich (ten co był otwarty), i hałasu brak. Wyczułem sytuację, gdyż otwierając drugi, powrót zrobił się gorący, a w tamtym otwartym góra i ostatnie żebro gorące . Stąd wniosek, że oba zamienione miały powrót z zasilaniem. Stąd te dźwięki. Jak przespawałem piętro niżej na pionie, bo najprościej, spokój do dziś. Ciekawostką taka, że dzieje się i tak...

Pytanie brzmi... Po co jest zawór 4d, jeśli zasilanie i powrót z kotła spięty jest pompą przewałową? Albo zawór 4d i duże średnicę na krótkim obiegu, albo pompa przewałowa i zawór 3d.

Tak, jak pierwszy się zamknie, to drugi otwiera się na maksa, i pompa nie ssie nic z zasilania, oczywiste... Naczynko górne zabezpiecza zasobnik c.w.u. przejmuje jego rozszerzalność cieplną. Mówię Ci, wspomnisz moje słowa. Nic nie ochroni powrotu lepiej, niż pompa przewałowa. Kocioł wydłuży sobie cykl pracy i przerwy. Zwiększysz tym stałopalność kotła. Pompa przewałowa, spowoduje ujednolicenie wręcz temp. m.dzy zasileniem, i powrotem. Cały zład kotła będzie równo wygrzany, ochrona powrotu na medal... Czterodrożny zawór skolei, to też rozwiązanie Twojego problemu, ale on pracowałby na grawitacji, więc ciut słabszy efekt, przy Twoich średnicach rur. 4d lubi średnice rur w małym obiegu = średnicom przyłączy kotła. Miałbyś więcej przeróbek. No i kwestia naczynia przeponowego... Jak jest już, to czy kocioł jest atestowany do takiego układu?

Z Twojego zdjęcia wynika, że na zasilaniu masz dwa zawory mieszające 3D, przed pompą. Pan "instalator" miał zamiar pierwszym chronić powrót chyba?? Drugim regulować temperaturę podłogówki. Zasada jest taka, że zawór 3D pracuje zawsze w parze z pompą, ale "instalator" nie wiedział, o tym na bank. Zastanawia mnie, w jakim układzie Ci to zrobił? Naczynie zamknięte? Kocioł powinien być dopuszczony do pracy, w układzie zamkniętym, i powinien mieć zawór schładzający!!! C.w.u jest dobrze podłączone. Usuń pierwszy zawór 3d i w jego miejsce daj trójnik, pompę na bypassie, m.dzy zasilaniem i powrotem, tzw przewałową. Z 4d darowałbym sobie, tak będzie prościej.

Pompa ssie z AB portu 3D. Zawieszenie się zaworu nie spowoduje ograniczenia przepływu przez pętle. Tak myślę. Brak regulacji temperatury, to tak.

Jeśli założyłbyś siłowniki, zawór może okazać się dobrym. Na pewno przepływ przez poszczególne pętle wzrośnie, tym samym dogrzejesz pomieszczenia. To zależy od Ciebie, bo możesz, nie musisz... Listwa to fajna sprawa. Bezprzewodowa listwa, byłaby dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, jeśli zapomniałeś przewodów pod sterowniki położyć. Warunkiem jest napięcie 230V, w szafce. U mojego sąsiada, jedną listwą, o większej ilości portów, obsłużyłem rozdzielacze na parterze, i na piętrze. Położyłem dwa przewody korespondencyjne. 3-żyłowe, m.dzy szafkami rozdzielaczy. Obawy miałem, czy sterowniki z parteru skomunikują się bez zakłóceń, z listwą na górze (zbrojenia stropu), ale działają należycie.

Wstaw zawory, abyś nie musiał spuszczać wody na drugi raz. 3d swoją drogą. Masz siłowniki na pętlach?Wszystkie pętle, równolegle nigdy nie pracują

Reduktor ciśnienia nie musi być, bo medium z wężownicy nie ma kontaktu, że zładem grzewczym. Antyskażeniowy mógłby być faktycznie, gdyby wężownica była pod ciśnieniem. W tej sytuacji, woda z ziej się nie cofnie. Ale masz rację, mógłby być, w razie podciśnienia jakiegoś, gdyby była potrzeba np. konserwacji z.w.u. Przy zabezpieczeniu termicznym CALEFFI 544 (u mnie siedzi taki), lub REGULUS DVB-1, reduktor to podstawa, bo gorący zład zastępowany jest z.w.u. W instrukcji REGULUS podaje, że ciśnienie z.w.u. stanowić powinno dwukrotność ciśnienia instalacji c.o.

Rysunek przedstawia układ wężownicy schładzającej kotła. Trochę zaskoczył mnie sposób montażu. Wężownice, w kotłach, które podłączałem, zawsze miały zawór nr. 2 na wyjściu wężownicy, a nie na zasilaniu. Wężownica pozostawała zatem stale pod ciśnieniem sieci. Jest to konieczne, gdyż ciśnienie podnosi próg gotowalności wody, co daje lepszy odbiór ciepła. Dwójka to zawór np. SYR 3065... Ale do rzeczy... 4- ka to zawór zwrotny. 3- ka to magnetyzer (przypuszczam) 6- ka przedstawia przewód zasilania wężownicy (Co innego mogłoby to być, armatura jest wcześniej.) 1- ka to wężownica schładzając kotła. Myślę, że 3- ką może być magnetyzer. Zabezpiecza się tak zasobniki c.w.u., aby uniknąć kamienia kotłowego.

Nie jesteś kretynem, każdemu może zdążyć się błąd. 1m³ wody? Masz bufor ciepła tak?. Zawory to podstawa. Ja, nawet kulowych, u siebie w kotłowni przy nim nie mam, bo nie chciałbym spuszczać takiego zładu. Mam u siebie tak rozwiązaną instalację: https://youtu.be/RYTQW75uKi8 Przypatrz się. Filtry na obiegach grzewczych są na powrocie z instalacji, przed odgałęzieniem do trójdrożnego. U mnie zatem wydajność pompy w chwili zabrudzenia filtra, owszem spada, ale nie zmienia się podczas kręcenia zawierałem zaworu, ewentualnie nieznacznie. Na 100%, przepływu z powrotu, ma najlepiej, bo najlżej. Zawór 3d zmień na większy 1". Będzie większy kvs, czyli przepływ. Pytanie w którym miejscu masz filtr?

Tak, przepraszam, za niedopatrzenie.

Nikt nie podjął tematu? Banalne może pytanie... Patrzyłeś na filtr moźe? Czysty jest? Czy zawór trójdrożny, u Ciebie jest termostaryczny, czy, z siłownikiem? Jeśli jest z siłownikiem, to zdejmij go, i zamknij na maksa (Przekornie powiedziałem... Ustaw tak, aby pompa brała ciągle, z portu "B" mieszacza, do "AB"), wtedy ma ona najmniejsze opory. Ewentualnie kręć zawieradłem zaworu 3d., i obserwuj pracę pompy. Mieszacz otwarty jest w relacji "A" do "AB", wtedy pompa ma większe opory. Na wyświetlaczu pompy, (jeśli elektroniczna jest), zauważysz zmianę w watach (wzrost). Wiedział będziesz, czy problemu doszukiwać się w 3d, czy filtrze. Inna sprawa... W pętlach rozwijają się grzyby i różne, niekorzystne organizmy, z racji bardzo niskiej temperatury czynnika. Zrób to, o co Ciebie proszę, a potem pomyślimy dalej..

Zwrotny 1/2" z silniejszą sprężyną tak samo zadziała. Może być nadmiarowo upustowy.

Możesz też zamiast ciągle otwartego grzejnika w łazience, wstawić zawór zwrotny, ale między zasilaniem i powrotem tuż przed zaworem trójdrożnym od strony pionu. Zda egzamin. Jak założysz termostaty, może okazać się, że przekroje pionu starczą Nie ciągnę tematu dalej.

Podnieś znacząco temp. na 4d i załóż zawory termostatyczne na grzejnikach u Twoich teściów. Jeden grzejnik w łazience zostaw otwarty, to tak z troski o pompę, aby miała w co pchać, jak termostaty się zamkną. Masz bezinwazyjnie. Koledzy mają rację, instalacja jest źle rozwiązana. Jednak, z Twojego postu wyczytałem, że chcesz ratować to co jest, a nie kuć bruzd.

Hydraulicznie, u Ciebie powinno to działać, w tym układzie, tak jak jest pierwotnie. Jeśli podłogówka podbiera grzejnikowi, to może być kilka przyczyn... - Zawór różnicowy zawiesił się, i pompa przerzuca wodę wkoło. Raczej mało prawdopodobne, bo "piłeczka" zwykle wpada w gniazdo zaworu. - Pion wykonany jest, z rur o zbyt małej średnicy. Zasada jest taka, że niewielkie podniesienie temperatury za pomocą 4d na pion, skutkować może zażegnaniem problemu. Im wyższa temperatura będzie na pionie, tym zawór 3d na podłogówce, mniej podbierze ze swojego portu "A", czyli z pionu. Krótko mówiąc, podniesienie temp. na pionie, spowoduje zmniejszenie przerzut wody przez pion do podłogówki. Nie wiadomo jak wtedy zachowa się mały obieg (kocioł - zawór 4d), być może wymagał będzie zwiększenia jego średnicy, lub dołożenia pompy na powrocie. Grzejnik powinien być ciepły. Co do podłączenia, jakie proponujesz, to nie. Zawór 4d jest potrzebny do ochrony powrotu. Sposób podłączenia, sugerowany przez Ciebie, "upośledzi" grawitacje, w małym obiegu. Podnieś temperaturę na kotle i 4d, zobacz, co dzieje się, i jaki powrót wraca do kotła.