marcin03
Forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez marcin03
-
-
Ma się rozumieć, że układ masz zabezpieczony odpowiednio przed wybuchem w razie zagotowania wody w kotle? Widziałem dom, w którym wybuchł kocioł. Facet palił ostro na gorąca wodę a zamknął odejście na dom i BUM! Rozpierdziel w całym domu, powyrywane drzwi z futrynami, meble powywracane, okna wyleciały. Dobrze, że nikomu nic się nie stało. Miał naczynie wzbiorcze wyprowadzone z nitki za zaworem odcinającym CO na dom a na kotle nie miał zaworu bezpieczeństwa! Nie życzę najgorszemu wrogowi czegoś takiego! Latem u mnie grzanie wody działa tak: zamykam grzejniki za pomocą głowic termostatycznych, jedynie w łazience jest otwarty żeby schły ręczniki (pisałem to już). Po rozpaleniu włącza się pompka na 31st.C, EZ (elektrozawór) otwiera się gdy STE (sterownik) uzna, że temp. kotła jest wyższa niż bojlera. Po nagrzaniu wody w bojlerze STE zamyka EZ w chwili gdy uzna, że temp. kotła jest niższa niż bojlera. Czyli bojler dotąd jest nagrzewany póki kocioł grzeje. Po zamknięciu EZ pompka nadal pracuje (niestety) ale nic złego się nie dzieje bo pcha ciepłą wodę z kotła do grzejnika w łazience. A jak jest grzejnik zakręcony, to chodzi pompka aż kocioł wystygnie do 31st.C. Tu jest ból i muszę coś wykombinować żeby ją wyłączać po zamknięciu EZ. Nie zauważyłem jakichś problemów z pompką chodzącą „w miejscu”. Nie zagotowałem jeszcze wody na szczęście, ale świadomie paląc ładujemy do kotła tyle opału, żeby wystarczyło tylko do nagrzania bojlera. Pozatym jeśli jest szczelna klapka PP to miarkownik robi swoją robotę doskonale. Dodatkowo mam wyprowadzone do przedpokoju dwa termometry pokazujące temp. w bojlerze i w kotle i diody LED pokazujące stan EZ (zielona – zamknięty, żółta - otwarty) (pochwalę się fotką ;)) Moim zdaniem nie powinno być u Ciebie problemu z grawitacją bez bypassu (oczywiście po usunięciu zaworu zwrotnego) i plusem jest bojler płaszczowy. Jeśli zamkniesz CO na lato i nie dasz EZ to po wystygnięciu kotła zrobi się odwrócony obieg i kocioł będzie wysysał ciepło z bojlera (stanie się odbiornikiem ciepła a bojler buforem). Lepiej sobie kup piwo. Masz zawory gotowe to po co kombinujesz? Nawet jakby EZ był wg Twojego pomysłu umieszczony to zamykasz zaworek motylkowy (ten awaryjny na rysunku) żeby nie krążyła woda poza kotłem i masz gotowe. Na razie nie kombinuj za bardzo (koszty!!!). Założysz jak będzie potrzeba. Upewnij się, że masz porządnie zabezpieczoną instalację przed BUM!BUM! Masz najlepsze zabezpieczenie https://kotly.com.pl/produkt-wezownica-schladzajaca-viadrus-z-kolanem-193.html?l=pl
-
-
-
Pytanie mam: czy pompa daje się ustawić tak, że startuje od 30st. a wyłącza się po osiągnięciu temperatury na bojlerze, np. 50st? Jeśli tak, to OK. Jeśli NIE to przy stygnięciu kotła będzie wyganiała ciepło z bojlera aż do 30st. kiedy się wyłączy. Pytanie drugie, co w sytuacji gdy bojler się nagrzeje i pompa się wyłączy? Załóżmy, że w kotle jest jeszcze żar. Kocioł zacznie się rozgrzewać bo nie będzie odbioru ciepła i bum! Chyba, że założysz sterowanie różnicowe do pompy. Wtedy tylko jest taka różnica, że zamiast elektrozaworu masz pompę. Zrób bilans finansowy i wybierz tańsze rozwiązanie (koszt zakupu, montażu i eksploatacji). Pompę gdzie byś nie założył to i tak wodę przepchnie.
-
Masz instalację z naczyniem przeponowym? Moim zdaniem za bardzo kombinujesz. Ja bym zrobił tak z elektrozaworem. Co do pompy niech się wypowiedzą zwolennicy pompy :) Za 180,00 zł widziałem ostatnio na Tablica.pl z firmy Insbud. Bardzo dobra cena. Jego zaletą jest to że ma krańcówki, które można przerobić fajnie do sygnalizacji zamknięcia /otwarcia :)
-
Nie mam zaworu 3D. Na lato zakręcam grzejniki termostatami, jedynie co to w łazience jest trochę uchylony, żeby ręczniki schły (ale to i tak w razie potrzeby). Elektrozawór początkowo zamontowałem na powrocie wężownicy i kiedyś ze zdumieniem zauważyłem, że grzejnik w łazience "wyciąga" ciepło z bojlera. Woda w wężownicy odbierała ciepło z bojlera i przekazywała wodzie w głównej rurze skąd wędrowala do grzejnika. Po zamontowaniu elektrozaworu na zasilaniu problem znikł. Latem po prostu rozpalam czymkolwiek (nie śmieciami oczywiście :) ), zamykam drzwiczki i tyle. Jak się rozpali, załącza sie pompka, elektrozawór się otwiera i grzeje się bojler. Gdy wygaśnie w kotle to elektrozawór się zamyka gdy sterownik stwierdzi, że temperatura kotła jest niższa lub równa od temperatury w bojlerze. Wygoda ogromna bo nie trzeba pilnować, żeby zamknąć zawór żeby sie bojler nie wychładzał. Nie wnikałem w szczegóły, ale może da się tak rurki poprowadzić, żeby się obieg nie odwracał? Jakby nie było, czy to zawór trzy, cztero czy nawet szesciodrogowy to i tak moim zdaniem musi być odpowiednio rozwiązana kwestia odcięcia wężownicy/płaszcza bojlera od obiegu po nagrzaniu w nim wody użytkowej.
-
-
Tutaj jest fajnie pokazane działanie zaworu 3D :) http://www.defro.pl/serwis/materialy/zawor3drogowy i 4D http://www.defro.pl/serwis/materialy/zawor4drogowy Uważam, że sam zawór 3D czy 4D bez automatycznego sterowania (koszty!!) jest niewiele wart. Elektrozawór jest optymalnym rozwiązaniem jeśli chodzi o łatwość montażu i zużycie energii elektrycznej (kulowy pobiera minimalny prąd tylko w czasie zamykania/otwierania, z klapowym jest już inaczej). Sterownik też ma niewieki apetyt na prąd :) Dodatkowa pompa to już kilkadziesiąt Watt mocy co w skali roku jednak trochę kosztuje.
-
-
Witam Miałem ten sam problem co Wy z wychładzaniem bojlera. Problem rozwiązałem poprzez zastosowanie sterownika różnicowego RTSZ-4/R + elektrozaworu Sterownik otwiera zawór w momencie gdy temperatura kotła jest wyższa niż bojlera. Zamyka gdy temperatura bojlera jest wyższa niż kotła. Proste i w miarę tanie rozwiązanie. Działa już elegancko 3 lata (równiez latem bo grzeję CWU za pomoca kotła). Wszystko chodzi na 1 pompie CO. Najlepiej zawór zamontować na zasilaniu wężownicy. Pobawiłem się i zmontowałem jeszcze sygnalizację otwarcia/zamknięcia zaworu. Wstawię zdjęcia.
-
Witam. Nie wiem czy widziałeś moje rozwiązanie na str. 17 http://forum.info-og...320#entry134681 Przyznam, że próbowałem kombinować ale z braku czasu nie mogłem dopracowac tego patentu. Uważam, że najlepiej jakby kółko i klapa PW miały oddzielne niezależne sterowanie. Edit: Ze wszystkich patentów zostawiłem tylko kierownice PW mojego pomysłu. Podobnie jak wielu kolegów z tego forum przekonałem się, że duże kombinowanie nie zawsze przynosi oczekiwany efekt. Teraz myślę nad zrobieniem legendarnej już "zaslepki" tyle, że zregulacją przesłony :) Pozdrawiam!
-
-
Co do pękającego komina, to pięknie pęka po tym jak się zapalą sadze :) Miałem tak raz, gdy zapaliłem i zapomniałem drzwiczek dolnych zamknąć. Dostała sadza w kominie ognia, kocioł doszedł do 90 stopni, powłączały się alarmy, sms-y więc pędze do kotłowni pozamykać a na ścianie sznit z góry na dół jak po Kubie rozpruwaczu :) Po założeniu dławików i blaszki na drzwiach ściana z kominem (jest wewnątrz domu) jest duuużo chłodniejsza niż bez wynalazków. Po prostu - nie goni ciepło prosto w komin i o to chodzi! Pozdrawiam!
-
Witam Wiecie, że lubię eksperymentować i swego czasu rzeczywiście zmajstrowałem kierownicę PW a'la LsatRico. Nie byłem zadowolony bo kierowała PW w jedno miejsce a wokół było pełno dymu i sadzy. To było trochę tak, jakby w palenisko dmuchać w jedno miejsce a reszta niech się wędzi. Poszedłem w kierunku kierowania PW na całe palenisko i tak powstała przypadkowo ta zaokrąglona blacha, która w tej chwili działa i ma się dobrze. Widać szczególnie przy rozpalaniu jak płomienie "szaleją" w strefie działania PW, wygląda to tak jakby dmuchać w palenisko np. wentylatorkiem gdy otworzę PW na 100%. Efektywne chyba to jest bo sadza zbiera się powoli i w kotle jest biało po wypaleniu. Temperatura spalin też jest wyższa, bo widać na dławikach jak są wygrzane szczególnie w przedniej części (nalot schodzi sam tak jakby się łuszczył). 1. Temperatury spalin nie mierzyłem ale po zastosowaniu dławików wyraźnie spadła temp. czopucha i rury łączącej z kominem. 2. Każda modyfikacja służąca lepszemu odzyskaniu ciepła ze spalin to jest duży "+" na stałopalność i ekonomikę. Ogrzewanie to nie prepetum mobile, nie da się ciepła grzejnikom to jest zimno. Wpiszcie w wyszukiwarkę "kalkulator zużycia węgla". U mnie wyszło prawie bez błędu. Liczę 3 tony węgla na sezon i tyle mi podał kalkulator groszku pakowanego ;)
-
-
-
-
Heh Powiem Ci, że z tych wynalazków zostały w użyciu dławiki + klapka PG zrobiona z blachy + blacha na drzwiczkach + kółeczko. Połączenie kółeczka z miarkownikiem zdjąłem bo nie działało prawidłowo. Teraz jest ustawione na ok. 1/2 do rozpalenia potem na ok 1/3 do końca palenia. Przydałoby się coś wykombinować, żeby zamykało się pod koniec palenia (np. gdy temperatura wody spadnie do 40 stopni) bo wtedy całe powietrze szłoby przez PG i lepiej dopalałby się węgiel na ruszcie. Tak to muszę widełkami odsiewać niedopalone kawałki i wsypywać je do dopalenia. Myślałem nad jakimś serwomechanizmem, elektromagnesem, ale brak czasu... :(
-
Jeśli zdławisz grzejniki to może dojść do tego będą Ci grzały tylko częściowo (góra ciepła - dół zimny), w domu będzie zimno a w kotle ciepło ;) Poczytaj o regulowaniu instalacji c.o. za pomocą dławienia przepływu np: http://www.delonghi....aniecieplne.pdf, Dławić grzejniki możesz jeśli nie wszystkie grzeją prawidłowo bo masz np. bardzo rozbudowana instalację i pompa nie daje rady pchać wody w każdy grzejnik. Możesz tez przy obiegu grawitacyjnym dławić po to żeby wszystkie grzały jednakowo.
-
-
-
Oddaj L-ki na żyletki, zrób dławiki odpowiednie i będziesz zadowolony :) Na zdjęciu widać, że są krótkie i tak naprawdę nic nie dają bo spaliny gnają w komin jak po autostradzie:) Musisz zrobić tak, żeby wymusić opływ spalin po żeberkach. To co masz w tej chwili ogranicza dostęp do przedniej części wymiennika i nic pozatym. Zaznaczam, że to tylko moja opinia :rolleyes:
-
Musisz poeksperymentować bo możesz mieć kłopot z ich włożeniem. U mnie nie ma problemu bo nie mam trójkąta z przodu. U Ciebie jest i będzie trudniej je założyć. Nie rób za ciężkich bo to dodatkowa kupa metalu, który będzie zabierał ciepło ze spalin i będzie się na nim bardzo odkładała sadza. Moim zdaniem im lżejsze tym lepsze. Mam uwagę jeszcze do Twoich L-ek. Zaznaczyłem na różowo miejsce gdzie występuje bardzo ograniczony przepływ spalin. Ciąg wymusza przepływ spalin po śladzie żółtym. Różowe miejsce jest niedogrzane. Spaliny nie zawrócą same po to żeby przelecieć przez to miejsce. Niepotrzebnie robisz te nacięcia w dławikach bo nic nie dadzą. Dławiki zrób długie na tyle, żebyś mógł je wyjąć bez grzebania w czeluściach kotła. Moim zdaniem mogą być długie praktycznie do samych drzwiczek. Pozdrawiam!
-
Tak. Była zrobiona na próbę i tak została;) Palnuję przedłużyć tą blachę nad otworem PW tak z 5 cm, żeby głębiej wchodziła do środka. Zobaczymy co wtedy będzie. Może w sobotę to zrobię ;) Zazdroszczę wyboru. U mnie jest jedno wielkie oszustwo na składach. Tona węgla średni orzech i groszka 850 zł :/ Zgroza! Kupują miał na kopalni, przepuszczają przez sita i piach sprzedają jako miał a reszta idzie do groszka. Polewają to wszystko jeszcze wodą żeby było cięższe!
