marcin03

Mam 4 człony i planuję zrobić takie coś z blachy 5 mm. Może da radę? Zmierz jeszcze średnicę otworu ;) Pozdrawiam.

Skylux, czy miałbyś możliwość podania wymiarów tej płyty żeliwnej z Viadrusa A0C, którą kupowałeś w Klimoszu? Możesz na obrazku naszkicować?

Witam. Moja KPW ma takie wymiary. Zrobiona była z tego co miałem pod ręką i tak została ;) Kąt 130 st. tez jest "na wyczucie" i wyszło OK moim zdaniem bo wieje mniej więcej w środek paleniska. Kółeczko na drzwiach otwieram max na 1/2. Przy większym otwarciu za bardzo dmucha z rury i szybko się wypala. jacmal81 - cegły szamotowe stawiam na bocznej ściance. Pozdrawiam.

Witam. Jak na moje warunki 4 człony to za dużo, spokojnie wystarczyłyby 3 człony, ale wtedy byłby problem z paleniem drewnem (za mała komora załadunkowa). Drewnem też palę od góry. Drewnem palę w okresach przejściowych (teraz zima to w 70% okres przejściowy :) ), w ten sposób, że ładuję grube kawałki, potem na wierzch drobniejsze i rozpalam. Pali się elegancko od góry i czysto:) Żeby zmniejszyć komorę załadunkową do palenia węgla wstawiam 2 cegły szamotowe (bokiem na sztorc jedna na drugą) po jednej stronie paleniska. Opał od szamotu rozgrzewa się konkretnie, bo zdarzają się stopione kawałki żużla w popiole. Właśnie dla możliwości ładowania grubego drewna zrezygnowałem z daszków itp. udoskonaleń, zostawiłem tylko KPW z "niby daszkiem" ;) Fotkę wrócę wieczorem. Cały czas mam oczywiście założone w kanałach wymiennika dławiki, uważam że dzięki nim udaje się odzyskać duuuuuużo więcej ciepła ze spalin. Co do palenia kroczącego - próbowałem ale jakoś mi nie podeszło. Kurzu i pyłu dużo w kotłowni z przegarniania gorącego popiołu, dużo sadzy na wymienniku. Lepiej rozpalić częściej ale od góry. Wolę częściej rozpalić, niż kisić węgiel w kotle (mniejsze straty moim zdaniem). Zima jaka jest każdy widzi i poszło mi na razie (tak orientacyjnie) ze 4 m3 grubego drewna, 1m3 drobnego na rozpałkę i 1,3 tony węgla. Domek nieduży co prawda bo 110 m2, ocieplony i palone jest po południu jak wrócimy z pracy/szkoły. Ociepliłem porządnie w tamtym roku strop (20 cm styropianu na płaskiej powierzchni i 30 cm wełny na skosach przykrytej papą) i widać różnicę. O ile wcześniej było cieplej na dole, to teraz w pokojach na poddaszu jest wyraźnie cieplej. Pozdrawiam.

:) Witam Daszek z blachy zastąpiłem w ubiegłym sezonie kierownicą z rury. Pisałem o niej https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6670-viadrus-u22/?p=209003 W ostatnich dniach wróciłem do daszka tak z ciekawości co się stanie. Stwierdzam, że KPW z rury jest lepsza bo gromadzi się znacznie mniej sadzy w wymienniku. Blacha poszła na żyletki a rura wróciła na swoje miejsce :)

Cześć. Jak zakończyły się Twoje zmagania w tym temacie?

Ciekawy pomysł! Muszę spróbować u mnie w ten sposób. Ja niedopałki sypałem na wierzch nowego załadunku i się wypalały elegancko. Zrobiłem ostatnio z tego co było pod ręką na próbę kierownicę PW. Moje zdanie po kilku próbach palenia: szybciej się wypala załadunek bo kierownica dmucha w palenisko jak miech w kuźni. Dobra byłaby chyba do koksu. To jest rurka 2 calowa (fi 50mm na zewnątrz), może za duża średnica? Przymykałem kółeczko od PW ale wtedy robiło się dużo sadzy. Zastanawiam się jakby się sprawowała jakby na końcu zrobić zwężenie na wzór dyszy? Uprzedzając pytania: przykręcona była do drzwi przez ten otwór śrubą, którą widać pod okienkiem w drzwiach.

Zrobione na próbę i tak zostało. Prowizorki są ponoć najtrwalsze :) Zrobione z drutu 6mm więc są troszke ciężkie ale innego nie miałem. Drut 4mm byłby idealny. Ważne żeby z przodu był podspawany płaskownik, wtedy działają widełki jak szufelka.

Skipefil, wyspawaj sobie widełki do odsiewania niedopałków wg mojego patentu :) Ja odsiewam niedopałki w czasie wyciągania poiołu z rusztu. Wkładam widełki na ruszt tak jak szufelkę do wybierania popiołu, potrzepię trochę i zostają same niedopalki. Polecam ten sposób bo nie ma kurzenia zbytniego. Pozdrawiam.

IMG_3905.JPG krzysiekd, widać, że zostaje Ci duzo niedopałków węgla. Wyrzucasz je? Mi też takie zostawałay w zalezności od rodzaju węgla. Wyspawałem sobie szufelko-widełki z drutu i odsiewam te niedopałki. Przy ponownym rozpalaniu wsypuję ję na nowy zasyp węgla i się elegancko wypalają.

Pompę masz sprawną i jej nie ruszaj. Jak masz zasilane grzejniki - z boku czy z dołu? Jak są podłączone - na złączkach, czy zaworkami np. motylkami? Na grzejnikach masz zamontowane zaworki np. takie? Mają one nastawy regulujące przepływ od 1 do 7 w położeniu N powinny być zamknięte. Możesz mieć powietrze w rurkach - z tego co kojarzę to mając rozdzielacz powinno się napełniać instalację od strony powrotu. Przynajmniej u mnie to działa tak, że chcąc napełnić grzejniki wodą najpierw odkręcam zaworek przy rozdzielaczu na powrocie, a jak się napełni to dopiero na zasilaniu, najlepiej jakby jeszcze w czasie napełniania był popuszczony odpowietrznik na grzejniku. Jeśli jest ryzyko zalania/zabrudzenia wodą wyciekającą z grzejnika to niech Ci ktoś pilnuje ze szmatką odpowietrznika coby się nie nabrudziło :)

Lukas87 masz flachę za pomysł z zaślepką! Wczoraj paliłem w ten sposób, że zostawiłem szczelinę w zaślepce na jakieś 0,5 cm, od razu po podpaleniu rozpałki i złapaniu ognia zamknąłem drzwiczki a rozetkę otworzyłem na max, cięgło czopucha wyciągnięte na ok. 1/3. Po odgazowaniu rozetka ustawiona na 1/2 i tak się paliło. Rano dzisiaj zajrzałem i przyznam, że tak mało sadzy (farfocli ;) ) jeszcze w kotle nie miałem. Wiadomo, że coś się osadzi ale to co dziś było to sukces. Im wolniej przebiega odgazowywanie i im więcej PW jest dostarczone tym lepiej. Nie wiem czy pamiętacie jakie mam zrobione dławiki https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6670-viadrus-u22/?p=107498 Są z profila i niezaślepione na końcach. Spróbuję wypełnić je zaprawą szamotową, żeby lepiej się nagrzewały to może sadza mniej by się na nich gromadziła? Aha, tej blachy już nie ma co ją widać na jednym zdjęciu :)

Cały czas zastanawiam się do czego to służyło? Końcówka jak szybkozłączka do sprężonego powietrza, ki diabeł???? :)

Może widzieliście, ale przeglądałem internet pod hasłem "Viadrus u22" i dzisiaj trafiłem :) Co Wy na to? :) O i tutaj jeszcze są fajne obrazki: http://nurv.rajce.idnes.cz/Zapojeni_kotle_viadrus_u22/

U mnie działa tak już 4 lata i nic się nie dzieje złego. Pozatym jeśli masz elektrozawór sterowany różnicowo to dotąd krąży woda w małym obiegu, póki kocioł nie zacznie stygnąć. A jak już zacznie stygnąc to jak długo? Zawór MUSI być otwierany i zamykany żeby działał poprawnie i bezawaryjnie. Spróbuj otworzyć zawór kulowy nieużwany przez długi czas. Urwiesz dźwignię a nie ruszysz jeśli jest zastany. A jak ruszysz to będzie kapał. Miałeś wcześniej podane konkretne sterowniki już od 70 zł. Jeśli masz pompkę to po kiego d..... zawracasz? :) Kręcisz się jak koń czekający na światłach i nic z tego nie wynika. Marzy Ci się jakaś kosmiczna automatyka a instalację masz prostą jak bat. Kup najzwyklejszy sterownik różnicowy, podłącz pompkę, wyprowadź przy okazji rurę do naczynia wzbiorczego prosto z kotła i masz rozwiązany problem. Pozdrawiam i więcej się nie odzywam :)

Hmmmmmm, a jakby zamiast ścianki "lepić" wstawić kawałek grubej blachy żaroodpornej? W 4 członowym raczej nie ma miejsca na ściankę z cegieł a za blachą zostawić jakieś 5 cm luzu? Tylko problem byłby z uszczelnieniem po bokach:(

Potrzebujesz rozwiązania 0-1 (otwarte - zamknięte). Otwarte póki kocioł jest cieplejszy od bojlera i zamknięte jeśli bojler cieplejszy od kotła. Gdy kocioł zacznie stygnąć ale pompka będzie jeszcze chodziła i zaczniesz czerpać CWU to temp bojlera spadnie. Czy wtedy zawór termostatyczny nie będzie się dostosowywał do zmiany temp. i zacznie się otwierać szukając ciepła na wlocie które by go zamknęło? A co w przypadku obiegu grawitacyjnego? Bojler będzie stygł w miarę stygnięcia kotła? Jeśli chodzi o otwieranie zaworu na dom przy 90st.C to jest to do zrobienia ale pod warunkiem, że zapewnisz zasilanie awaryjne (np. podładowywany co jakiś czas akumulator), bo w razie braku prądu nie zadziała nic co jest sterowane napięciem. Samuel76 coś takiego Ci zaproponował w poście #75 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16317-wychładzanie-wody-w-bojlerze-z-tematu-viadrus-u22/?p=166098. Musiałbyś kupić/zmasjtrować siłownik i podłączyć go do czujnika zabezpieczającego bojler elektryczny przed zagotowaniem wody Częściowe otwieranie też by się dało jakoś wykombinować, ale łatwiej byłoby zrobić bocznik z zaworem, który byś sam otwierał. Pozostaje wężownica schładzająca luz zawór który pokazałem Ci w poście #48 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16317-wychładzanie-wody-w-bojlerze-z-tematu-viadrus-u22/?p=165327. Są to najpewniejsze i najmniej awaryjne zabezpieczenia. Może tutaj znajdziesz podpowiedź? http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1523053.html

Moim zdaniem (zaznaczam, że nie jestem zorientowany do końca) możesz mieć problem ze znalezieniem sterownika otwierającego 3D na grzejniki po osiągnięciu przez kocioł np. 90st. C. Swoimi wymaganiami brniesz w dużą automatykę i może się okazać, że najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie byłoby znalezienie kogoś, kto zmajstrowałby Ci sterownik indywidualnie, ale to kosztuje trochę i nie ma sensu pchać się w takie zabawy. Mój szwagier programuje sterowniki zawodowo i dla siebie zrobił po kosztach. Jak się dowiedziałem ile to by kosztowało dla mnie to mi się odechciało (sam sterownik goły przyzwoitej jakości to ok. 800zł). Dlatego założyłem elektrozawór ze sterownikiem różnicowym i mam spokój. Na Twoim miejscu założyłbym zwykły zawór na powrocie do kotła dla odcięcia obiegu CO w lecie, ewentualnie wężownicę schładzającą dla zabezpieczenia przed zagotowaniem, elektrozawór ze sterownikiem i tyle. Na bojlerze i tak nie wyciągniesz większej temperatury niż na kotle więc nie rozumiem po co Ci ograniczenie CWU do 50st.? A jeśli nawet się zagrzeje np do 60st. to co w tym złego? I tak musisz w kranie puszczać zimną wodę. Słyszałeś o legionelli? Na szybko cytat z wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Legionella "Sztucznym rezerwuarem tych bakterii są między innymi instalacje wodociągowe ciepłej wody, systemy klimatyzacyjne oraz obiegi wód chłodniczych. Bakterie te mogą kolonizować wewnętrzne części rur z ciepłą wodą, zbiorniki na ciepłą wodę, perlatory zaworów czerpalnych ( w tym głowice natryskowe pryszniców). Właśnie w takich systemach wodociągowych na początku grudnia 2008 r. wykryto bakterie legionelozy w szczecińskim szpitalu w Zdrojach%5B1%5D oraz w marcu 2009 r. w akademikach SGH w Warszawie%5B2%5D%5B3%5D. Występowaniu i namnażaniu się tych bakterii w instalacjach wodnych sprzyjają różne czynniki. Największe ryzyko występowania i namnażania bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wodociągowych związane jest z instalacjami wody ciepłej. Temperatura zbliżona do 40oC, brak recyrkulacji, obecność osadów, biofilmu, stwarzają warunki sprzyjające rozwojowi pałeczek Legionella. Główne miejsca występowania tych mikroorganizmów to: zbiorniki akumulacyjne ciepłej wody, osady w separatorach i odmulaczach, ślepe odcinki sieci, a także elementy instalacji pokryte osadem wapiennym, kamieniem kotłowym takie jak: prysznice, wylewki baterii, nasadki sitkowe baterii umywalkowych. Pałeczki Legionella były izolowane z systemów wody ciepłej o temperaturze nawet do 66oC, jednak najintensywniej zasiedlane są instalacje zasilane wodą o temperaturze 40oC. Liczba pałeczek Legionella w wodzie ciepłej często sięga poziomu do 1000jtk/100ml, a w osadach ich koncentracja może wynosić ponad 10000 jtk/100ml. W systemach dystrybucji wody pałeczki Legionella wchodzą w skład biofilmu powstającego na wewnętrznych powierzchniach rur i elementów urządzeń kontaktujących się z wodą, a ich namnażaniu sprzyja korozja oraz obecność osadów i pierwotniaków. Biofilm może stanowić źródło zanieczyszczenia bakteriami z rodzaju Legionella, które mogą być uwalniane do wody w przypadku naruszenia ciągłości jego struktury. Skażenie systemów instalacji wodnej może być sporadyczne (okresowe), gdy dotyczy ono np. tylko fragmentu armatury, uszczelki czy główki prysznica lub stałe, gdy w punktach centralnych instalacji istnieją miejsca gdzie bakterie z rodzaju Legionella znalazły swoje nisze ekologiczne, w których namnażają się i skąd ciągle są wypłukiwane. Doskonałe warunki dla rozwoju tych bakterii istnieją w długich i rozgałęzionych sieciach wody ciepłej w dużych budynkach użyteczności publicznej, w tym w obiektach służby zdrowia takich jak szpitale, sanatoria czy domy opieki. Dużym problemem są źle zaprojektowane wewnętrzne instalacje wodne. Kotłownie zapewniające przygotowanie ciepłej wody użytkowej wyposaża się w pojemnościowe, najczęściej pionowe podgrzewacze, niekiedy o dużych pojemnościach. Mankamentem tego rozwiązania może być nierównomierny rozkład i uwarstwienie temperatury podgrzanej wody. W dolnej i środkowej części takiego podgrzewacza temperatura bywa rzędu +35 °C do +40 °C, co sprzyja rozwojowi flory bakteryjnej. Jedna z podstawowych zasad dostosowania instalacji ciepłej wody do działań zmniejszających ryzyko zakażenia bakteriami Legionella zapisana jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z poźniejszymi zmianami - Dz. U. 2009 r., Nr 56, poz.461). Rozporządzenie § 120 ust. 2 brzmi: "Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55 °C i nie wyższej niż 60 °C." w ust. 2a brzmi: " Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C." Należy nadmienić, że bakterie Legionella w temperaturach wyższych niż +60 °C nie tylko się nie namnażają, ale szybko giną. Przeciwdziałanie zagrożeniom infekcyjnym spowodowanym przez bakterie Legionella wymaga przestrzegania określonych zasad postępowania zarówno w okresie projektowania i doboru urządzeń, jak również przy ich eksploatacji." Specjalnie raz na miesiąc u siebie w lecie grzeję CWU do 75st. Viadrus nie wymaga zaworów ileśtam D :) Jakbyś chciał sobie puścić ciepło na grzejniki to przy rozpalaniu, czy podkładaniu popuszczasz zawór i już Ci ciepło idzie na dom. Pozdrawiam :)

Zrobi stryjenka według swojego uważania :)

Aha, jakbyś nie zrobił to miej na względzie, że musisz odciąć skutecznie bojler od C.O. po wygaśnięciu kotła. Nie wiem jak w 3D to się odbywa (bo go nie mam), chyba, że zostawiasz zawór zwrotny i pracuje układ z 3D i pompką?

1. Ile planujesz wydać na robociznę i części? 2. Jaki masz teraz sterownik na kotle? 3. Po co Ci sterownik różnicowy do zaworu termostatycznego 3D (czy masz na myśli 3D z siłownikiem)? Jeśli tak bardzo chcesz mieć automatykę i sterownik różnicowy, to zamontuj elektrozawór na rurze idącej od głównej magistrali do bojlera, zamiast zaworu zwrotnego załóż motylek i masz ból z głowy. Nie chcę być upierdliwy, ale mam niemal identyczną instalację jak Ty (bez 3D i 4D). Też miałem problem z wychładzaniem bojlera i EZ ze sterownikiem różnicowym doskonale go rozwiązał. Piszesz: Zauważ, że głowicami regulujesz temperaturę w pomieszczeniach, dzięki czemu oszczędzasz pieniądze. Sam sobie nie wierzysz :) Jeśli już zdecydujesz się na radykalne przeróbki to zrób od razu tak, żebyś miał naczynie wzbiorcze podłączone bezpośrednio do kotła bez żadnych zaworów po drodze. Nie możesz się sugerować tym, że jak na razie nic się nie stało.

Heheh nie obraź się ale strasznie kombinujesz.

Palisz drewnem "od góry" czy tradycyjnie? Ja jesienią i wiosną palę drewnem w ten spoób, że układam grube kawałki pod sufit, rozpalam na nich drobne drewno i po rozpaleniu do 35-40 st. zamykam dolne drzwi i zapominam, że się pali:) Jeśli w porę zamknę drzwi (nie zdąży się zbyt dużo drewna rozpalić) to efekty są znakomite: ok. 4 godz. mam na kotle temp 50 - 60 st., w domu cieplutko a w Viaderku czyścutko:) Nie bardzo rozumiem teorii, że palenie teraz węglem a w duże mrozy drewnem? Teraz wystarczy "przepalić" drewnem i jest ciepło. Węglem to by się czlowiek ugotował w sosie własnym. W duże mrozy nie nadążyłby z podkładaniem i cały zapas drewna bym spalił w miesiąc, takie jest moje zdanie. Drewno musi być suche!. Palenie mokrym to tylko strata pieniędzy, zwilgocony komin (jeśli nie ma wkladu) i zasyfiony kocioł. Zabrudzony kocioł to też strata bo nie ma odpowiedniej wymiany ciepła.

Ogólnie przyjęta normą na każdym forum jest udzielanie wypowiedzi konkretnych i prowadzących do rozwiązania zagadnienia. Samo skrytykowanie przez Ciebie nie wnosi nic konkretnego do dyskusji więc czekamy na rozwinięcie Twojej wypowiedzi. Nie podlega dyskusji stosowanie Polskich Norm w przypadku zabezpieczenia kotłów (co podkreślałem już wyżej) a każda kombinacja wg własnego "widzimisię" może doprowadzić do tragedii. Trzeba nie mieć instynktu samozachowawczego, żeby zamykać zawory, za którymi jest zainstalowane naczynie wzbiorcze. Pozdrawiam!

Zabezpieczenie instalacji to jednak poważna sprawa i nie ma co oszczędzać na tym. Heh tak sobie właśnie skojarzyłem i pochwalę się Wam. Zamontowałem sobie alarm w domu i zrobiłem tak, że w razie ryzyka zagotowania wody (np. wskutek braku prądu lub gdy jakiś śmieć wpadł między klapkę PP a drzwiczki) dostaję sms-a i dzwoni mi komórka i do żonki z powiadomieniem :) Przyznać muszę, że kilka razy się to sprawdziło :) Zaciekawił mnie ten zawór dwufunkcyjny schładzający, który pokazałem wyżej. Za przyzwoite pieniądze byłoby dobre zabezpieczenie. Tylko zastanawiam się jakby zareagowało żeliwo na dopływ zimnej wody... :(Ale jakby dać dolot zimnej wody jak najdalej od kotła to mogłoby zdać egzamin bez ryzyka uszkodzenia Viaderka. Co Wy na to?