snoop84

Tej pompy za kominkiem wstawić przed grzejnikami nie mogę bo nie będzie mi tłoczyć z kominka na wężownicę. W takiej sytuacji musiał bym wstawić po prostu jako kolejną czyli już 4. Co wydaje mi się na taki układ lekką przesadą. Jakieś sterowniki kominkowe możecie polecić?

Poniżej schemat wraz z krótkim opisem. - na podłogówce zastosował bym pompę elektroniczną, natomiast za kominkiem pompę standardową. Wolał bym nie montować kolejnej na obiegu grzejników. - do sterowania gazówką Calormatic - do sterowania kominka 2 termostaty z kapilarą Problem tylko z tą gazówka, aby się nie włączała przy grzaniu w kominku. Jedyne rozwiązanie tą ręczne obniżanie temperatury na Calormaticu przy rozpalaniu kominka. Z góry dzięki za opinie. Pozdrawiam. schemat.pdf

Całkowite wyłączenie kondensata to też nie jest do końca zdrowe

2. Brak pompy ładujacej cwu z kominka. Za kominkiem jest pompa, a za pompą zawór przełączający między CO i CWU. Brakuje mi czegoś - co robi kondensat gdy kominek grzeje c.o.? Dobrze by było, aby w momencie kiedy kominek jest włączony kondensat się nie włączał. Tylko nie widze jak to rozwiązać.

To jest turbo kominek z Makrotermu z wymiennikiem w środku. Dzięki czemu mamy oddzielony system zamknięty i otwarty. Pozdr.

Kominek musi być. Jakby nie było to temat prosty. Chodzi mi właśnie o system mieszany. Pozdr

Da radę ogrzać w sumie 14 kW grzejników. Wszystko zależy od parametrów pracy instalacji

Cześć, co myślicie o rozwiązaniu jak poniżej: - kominek z płaszczem wodnym (Makroterm) z wbudowanym wymiennikiem) małej mocy o ok 9 kW - kocioł kondensacyjny - zasobniki 200/250 l - ogrzewanie mieszane podłogowe i grzejnikowe - powierzchnia domku ok 150 metrów. Straty ciepła szacuje na 7/8 kW. Planowana wentylacja z rekuperatorem. - palenie w kominku pewnie tylko w weekendy Krótki opis: Sterowanie kotłem gazowym chyba Calormatic. Na sterowniku ustawiona temp wody w zasobniku 35/40 stopni. Resztę do 60/70 stopni dogrzewać będzie kominek. Przed bateriami termostatyczny zawór mieszający. W górnej części zasobnika termostat z kapilarą przełączający zawór na zasilaniu kominka. Po przekroczeniu temp 60/70 st. przełącza na CO. Pozdrawiam. schemat.pdf

Cześć, znajomy remontuje mieszkanie i przy okazji wymienia całą instalację. Instalacja w tworzywie plus grzejniki. Dodatkowo zastanawia się nad ogrzewaniem podłogowym w łazience. Problem tylko taki, że ogrzewanie jest z węzła cieplnego (PEC-u), tak jak dla grzejników i tworzywa nie widzę problemu, tak jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe w łazience może być problem. Czy ktoś z Was robił coś takiego? Ciśnienie jest napewno stabilizowane w wymiennikowni, zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą też. Pozdrawiam.

No niestety nie ma żadnej sprężyny zwrotnej także ......

Grzejnik ma mniejsze opory od ogrzewania podłogowego stąd większoś czynnika przepływa przez grzejnik. Spróbować skryzować grzejnik. Na głowicy termostatycznej albo na wyjściu z grzejnika może być zawór do wyregulowania przepływu. Pozdrawiam.

poniżej link do instrukcji, str. 2: http://www.euroster.com.pl/download/instrukcje/e11k.pdf

Tak jak kolega napisał. Dodatkowo dla utrzymania ogrzewania w momencie braku zasilania proponuje UPS-y dla podtrzymania napięcie przez dłuższy czas.

Woda kondensować będzie praktycznie tylko na zimnych przegrodach. Przy różnicy temp. 30 stopni (-15 zewn. wewn. 15) prz otwartym oknie to jest chwila moment jak dojdzie do wymiany powietrza w pomieszczeniu. Z wietrzeniem są problemy latem kiedy praktycznie nie ma wymiany powietrza ze względu na te same temp na zewnątrz i wewnątrz.

Kolegę "automatyk" to trochę poniosło z tą hodowlą grzyba. To że utrzymuje temperaturę 14/15 nie ma nic do gadania z wilgotnością. Najważniejsze to wietrzyć pomieszczenia, żeby nie doszło do stagnacji powietrza. Zerknij na wykres Molliera i sprawdź wilgotność po ogrzaniu powietrza zewnętrznego o temp. -15 i wilgotności np 60% do 15 stopni. Problemem zimą jest właśnie zbyt suche powietrze. Tyle, że ludzie w domu robią termos i powietrze się "kisi" stąd grzyb. Co do grzania najekonomiczniejsze moim zdaniem jest utrzymywanie w miarę stałej temp. ewentualna korekta o max 2 stopnie. Zmniejszanie o więcej stopni tylko w przypadku dłuższego wyjazdu a nie jeden dzień. Później tracisz dużo energii na dogrzanie.

A czemu mają zamarznąć?? Rurki będą biegły przez pomieszczenia o ujemnej temperaturze??

Najlepiej będzie narysować schemat niż zdjęcia z opisem. 4 pompki 3/4 zawory i to bez siłownika ............ Ekonomiczna na pewno ta instalacja nie będzie. Pozdrawiam.

Może to jest instalacja pokazowa producenta zaworów 3d :D:D

Potwierdź mi czy tak wygląda rozmieszczenie pompy i zaworu z siłownikiem

Czy do regulatora masz podpięty termostat pokojowy??

Coś mi się wydaje na podstawie tych temperatur, że pompa tłoczy odwrotnie wodę :D:D

No raczej zagotowanie glikolu to jest problem, ze względu na to że traci swoje właściwości i po krótkim czasie nada się do wyrzucenia. A co zrobić żeby zabezpieczyć przed wyrzuceniem glikolu na zewnątrz? schłodzić medium :D A jak to zrobić to było już wiele pomysłów. Poszukaj na forum.

Zapewne hydraulik też nie wiedział, ale pewnie dostał coś w gratisie od dostawcy zaworów to ci je wcisnął, bo nie przypuszczam żeby aż tyle było ich potrzebnych. Narysuj schemat, za dużo niewiadomych jest.

Najprawdopodobniej masz siłownik ze sterowaniem tzw. 2 punktowym plus do tego najzwyklejszy termostat pokojowy włącz/wyłącz. Podaj typ siłownika z regulatora dla pewności.

Póki jest woda w instalacji to można grzać. Tylko tak jak pisali koledzy nie zdziw się jak kocioł nie odpali z powodu zbyt niskiego ciśnienia.