kazimip

nadal jestem zdania że zawór d4 musi być PODŁĄCZONY DO POWROTU KOTŁA BEZPOŚREDNIO. sposób ochrony powrotu kotła- pompą kotłowa czy obwodem grzewczym cwu to zupełnie inna sprawa. kazimip

www.youtube.com/watch?v=eZ001535Wu0 zasada działania zaworu 4 d.

W internecie można sprawdzić działanie zaworu 4 d - każdy może sam to sprawdzić powodzenia kazimip

karta katalogowa grzejnika G 500F DWU 1 G500F - 2017.pdf

UKŁAD TEN PRACUJE JUŻ 4 ROK I NIE MAM ŻADNEGO KŁOPOTU Z PRZEPAŁEM OPAŁU, NIEDOGRZANIEM DOMU, DO OGRZANIA DOMU ZUŻYWAM 25 KG GROSZKU NA DOBĘ PRZY TEMP. DO MINUS 3 ST ZA OKNEM -POZDRAWIAM. Kostrzewa miał prezentację działania zaworu 4 d jeśli się nie mylę zapoznaj się zanim odpowiesz - powodzenia kazimip schemat jest uproszczony i nie zawiera zaworów odcinających pompy i zaworów zwrotnych przy pompach.

proponuję zapoznać się z działaniem układu z zaworem 4d Swego czasu na stronie wytwórni kotłów KOSTRZEWA była ładna prezentacja powodzenia

zawór 4d służy do ograniczania temperatury wody w instalacji co. Pompa kotłowa stabilizuje temperaturę kotła, powodując że kociołek staje się rezerwą ciepłej wody czekającą na jej odbiór przez odbiorniki.dlatego przepnij pompę kotłową jak podałem powyżej i będzie spokój nie przejmuj się zbytnio temperaturą powrotu .Sprawność grzejnika to spadek temperatury na nim np. spadek temperatury w zakresie 60-40 Zasilanie to 60 st, powrót na grzejnikach to 40 a przy kociołku może wynieść nawet 30. mam tak w swoim domu dlatego mam pompę kotłową i nie przejmuję się temperaturą powrotu. pozdrawiam.

Pompa kotłowa to pompa która 'zawraca" wodę z wyjścia kotła na jego powrót. montaż pompy na powrocie jest nieodpowiedni i nic nie daje prócz strat ciepł .pompa kotłowa ma za zadanie chronić powrót przed korozją "niskotemperaturową" a nie zabierać ciepło poprzez obejście zaworem 4d z obwodu grzania domu. powrót z zaworu 4d musi być bezpośrednio z kotłem. powodzenia kazimip

W tym roku zrobiłem drobny remont kociołka HEF 25 kw. eko plus. Po usunięciu resztek węgla z kosza i rury podającej do retorty zdemontowałem kosz i cały układ palnika. Zdemontowałem ślimak z całym napędem z rury. Lata i wilgoć w opale zrobiły swoje na "śrubie" ślimaka- cały czas "fabryczny". wżery korozyjne widoczne były gołym okiem. Pierwszą sprawą to dokładne oszlifowanie krawędzi ślimaka ze zgorzelin korozyjnych pilnikiem, pomiędzy ślimakiem wyczyściłem to szczotką drucianą ( ostrożnie pryska-korzystać z okularów). W ten sposób usunąłem zgorzeliny korozyjne oraz resztki pyłu węglowego który przywarł do ślimaka. następnie to samo wykonałem w rurze podającej węgiel do retorty szczotką drucianą którą umocowałem na kiju.Rozebrałem retortę (2 śruby m10) oczyściłem z korozji koronkę,kolano podające , talerzyk. Usunąłem resztki starego uszczelnienia. Całość zmontowałem i porządnie uszczelniłem. Przed montażem ślimaka odłączyłem przekładnię od silnika. W silniku wymieniłem łożyska (kociołek ma 10 lat), oraz uszczelnienia. Sprawdziłem działanie przekładni po demontażu silnika delikatnie obracając ją włożonym w miejsce ośki silnika śrubokrętem delikatnie obracając w lewo i prawo obserwując koło napędzające ślimak okazało się że przekładnia nie posiadała żadnego luzu. W trakcie montażu dokonałem "przeróbki"--- ślimak obracając się przepychając węgiel przesuwa się do tyłu i opiera o kawałek grubej blachy 5mm,. Pomiędzy ślimakiem a blachą jest montowany krążek z mosiądzu który zastępuje "łożysko cierne".W TRAKCIE MONTAŻU ZAMONTOWANE 2 TAKIE TALERZYKI OBOK SIEBIE Mosiądz ścierając się wytwarza drobny wiórek który nie szkodzi ani pracy ślimaka ani procesowi palenia węgla.. W zeszłym sezonie było słychać wyraźny chrobot w trakcie pobierania opału.do zmontowaniu całości uruchomiłem piec celem rozpoczęcia sezonu grzewczego. Dzisiaj nie słyszę pracy ślimaka nawet gdy jestem w kuchni obok kotłowni. W zeszłym roku ślimak słyszałem w nocy w sypialni na 1 piętrze. Cały problem to "zgorzel" korozyjna oraz resztki miału oblepiająca ślimak i rurę, która "puchnie" i powoduje zwiększanie oporów ruchu węgla.Mój przegląd połączyłem z malowaniem komory spalania dlatego obejmował konserwację całego palnika.Wam pomoże sam demontaż ślimaka i przekładni z rury bez demontażu reszty. Zanim zaczniecie rozbierać silniki, wymieniać kondensatory, dorabiać "twardsze" kliny itd. proponuję wyjąć ślimak z rury dokładnie go obejrzeć wg. opisu powyżej . powodzenia. kazimip

na powrocie za zaworem 4D nie wolno instalować żadnych zaworów zwrotnych. zaburzał by tylko powrót wody do kotła. W.g. schematu powodem zaburzenia przepływu mogą być drabinki które podłączyłeś za pompą CWU. Proponuję zainstalować zawór zwrotny przed pompą zasilającą cwu. Gdy pompa pracuje grzeje wodę ale też "chroni "powrót kotła. Przy postoju woda nie płynie nie chłodząc niepotrzebnie układu. Zawór D 4 ustala tylko temperaturę maksymalną na podłogówkę mieszając wodę ciepłą i chłodną do wartości zadanej. Drabinki jako układ grzewczy należy zasilić z układu grzewczego.

uszkodzony kondensator spowoduje(fizycznie) przepalanie silnika-ze względu na obciążenie mechaniczne. a nie nierówne podawanie paliwa.

Witam W zeszłym roku zdemontowałem ślimak bo przerdzewiał zbiornik paliwa i cząstki blachy dostał się do ślimaka.Piec miał wtedy 6 lat a ślimak był "oryginalny". ponieważ został porysowany przez blachę zeszlifowałem lekko czoło "zwojów" pilnikiem a resztę porządnie wyczyściłem szczotką drucianą. Na całej długości zwoje i średnica "pręta" była taka sama. całość wchodzi w rurę do retorty w sposób lekki z drobnym luzem bocznym. W trakcie spalania pokazywało się trochę miału. niestety był to miał z paliwa. W przypadku uszkodzenia ślimaka lub jego blokady pierwsza rzecz która się rwie to klin-kiedyś "dostałem "w paliwie gwóźdź i musiałem wymienić klin i odblokować ślimak. Osobiście stosuję zasadę aby palić "suchym " węglem w domu jest zawsze 5-6 worków węgla które się "susza ". Świeży pozostaje obok następnej dostawy.

temperaturę na kotle ustawioną mam na 63 st.C proponuję nastawę wentylator zmniejszyć na 15-17% spraw by nie iskrzył tak palnik gdy pracuje przesłonę zmniejszyćna 1 cm. a następnie reguluj wentylator obrotami podawanie 17s postój pomiędzy podawaniem 80s. jeżeli kopczyk będzie rósł to skoryguj podawanie. gdyby komin był za gorący skoryguj powietrze na mniejsze.( ciepły komin i brak wzrostu temperatury wody to objaw za dużego powietrza) takie parametry mam u siebie. pamiętaj zmieniaj parametry pojedyńczo ,zwal cały opał z retorty przed zmianą parametrów wtedy będziesz widział co robi kocioł.niech kocioł sam przeliczy wszystkie parametry od momentu gdy na retorcie nie ma opału. zmieniając pojedynczo parametry pozostaw mu ok 30 min przed następną zmianą. W przeciwnym wypadku regulator nie zdąży się przestroić i nici z twojej regulacji czopuchem można doprowadzić do nie iskrzenia opału poprzez ograniczenie przepływu.proponuję otworzyć na max i przymykać w ostateczności gdy będzie ciężko dojść do ładu regulatorem. powodzenia..

Witam nie będę tutaj chwalić tej czy innej firmy. Osobiście wybrałem konstrukcję retortową na ekogroszek. Ze względu na cenę oraz jakość paliwa proponuje zastanowić się nad kotłem posiadającym palnik tzw BRUCER Palnik ten nie jest tak wybredny co do paliwa, przepala groszek, miał.Co do szuflad brałem je też pod uwagę, ale ładowanie miału w kotłowni do pieca zawsze powodowało powstanie całej chmury pyłu.Miałem to przyjemność oglądać u kolegi.Zastanów się najpierw jaki opał masz zamiar palić a potem wybieraj kocioł i wymiar mocy pod twój dom.

paliwo kupiłem w workach po 25 kg. Przy obecnej temp.(-10 w trakcie całej doby) spalam niecałe 50 kg w trakcie doby (korzystam również z podgrzewacza cwu) . szufladę popiołu wyrzucam po dwóch dniach palenia - 1 wiadro popiołu.