SONY23

Mam u siebie zaraz za wylotem z bojlera ale na zasadzie bypasu założony mały podgrzewacz. W razie gdy zabrakuje ciepłej wody w bojlerze z niego korzystam i daje radę. Oczywiście to nie to samo co korzystanie z gorącej wody z zasobnika, nawet nie to samo co korzystanie z podgrzewacza zamontowanego przy samym kranie (czy prysznicu) ale i tak dużo lepsze niż mycie się w zimnej wodzie. Do takiego rozwiązania zmusiła mnie jedna z wad bojlera z nierdzewki a mianowicie to, że nie powinno się do niego instalować grzałki elektrycznej...

Dzięki. Czyli można przyjąć, że niezależnie od zużycia wody po trzech dobach temperatura spada z około 80 do 40 st. C. Mogą być zapewne jakieś niewielkie odstępstawa ale to wyjątki.

I jak tam test zakończony ?

Szukaj ;)

Nie chce mi się wierzyć, że tak długo wytrzyma. Nie sądzę, że nawet termos próżniowy wytrzyma 7 dni. Oczywiście nie mogę tego autorytatywnie stwierdzić ale myślę, że cztery pełne doby z 80 do jakichś 40-45 stopni to max. co można z tego wycisnąć. Jeżeli ktoś ma lepsze osiągi może by się pochwalił...

Kupiłem 6 lat temu u sprzedawcy z allegro o nazwie RBobrowski. Tutaj masz link do jego aktualnej aukcji http://allegro.pl/bojler-viessmann-350l-nierdzewka-wezownica-hit-i5601088986.html . Kupiłem płacąc przelewem i otrzymałem go przesyłką kurierską. Sprzęt był w idealnym stanie takim jaki przedstawiały zdjęcia zamieszczone w aukcji. Tutaj masz fotkę takiego jak mój .

Nie robiłem testu ile wytrzyma bez zużywania wody ale zdarzało się, że przy małym zużyciu nawet czwartego dnia woda w bojlerze miała około 40 stopni i prysznic można było jeszcze brać całkiem przyjemny. Zazwyczaj grzeję do 70-80 stopni cały zasobnik, podkreślam cały. Zasobnik kupiłem używany na znanym portalu, firmy wiessmann z nierdzewki z wężownicą spiralną, pionowy.

Tak jest to możliwe. Mam tak u siebie przy 160-litrowym zasobniku i trzech osobach w domu. Wszystko rozbija się o to ile wody zużywasz i w jaki zasobnik zainwestujesz (konstrukcja najlepiej pionowa i dobrze ocieplona) a także jak rozległą masz instalację cwu. Przy długich rurach straty będą odpowiednio większe i czas utrzymania ciepłej wody krótszy.

Nie nabzdyczaj się za małe żarty bo i te są czasami potrzebne. Te nasze teksty, to przecież z zazdrości. Wynik jaki podałeś jest jak dla mnie po prostu fantastyczny aż wręcz nieprawdopodobny. Dlatego byłoby miło gdybyś zważył drewno zużyte do takiego rekordowego palenia. Sam podejrzewam, że gdzieś w pomiarach robisz jakiś błąd albo komora kotła jest bardzo pojemna i te 2/3 to więcej niż u mnie cała, z której pewnie i tak 400 litrów bym nie nagrzał od 20 do 80 st. C. No jest jeszcze taka możliwość, że bojler ma niezwykle sprawne i jeszcze niezakamienione wężownice i to dzięki nim wyciąga wszystko co możliwe z opału. Ale do rozwiania wątpliwości miło byłoby poznać więcej szczegółów... a nie tracić czasu na przepychanki :)

Albo jeszcze 400-litrowy bojler nie ostygł i nie trzeba grzać albo kolega dostał choroby popromiennej i zaniemógł ... ;)

Pewnie dębina z Czernobyla..., bo wydajność atomowa ;) ...

Oczywiście, że ma znaczenie i to zasadnicze. Przy pierwszym porządnym zagotowaniu wody w kotle o tym się przekonasz, warto mieć wtedy przy sobie zapasową parę gatek bo wrażenia mogą być ekstremalne :wacko:

Jak centralne jest dobrze zrobione i grzejniki nie są bardzo daleko w poziomie od kotła to tak nie będzie. Ile na kotle tyle na kaloryferze. A pompka wstawiona do takiego ukladu z grubymi rurami i dużą ilościa wody (bez zabezpieczenia temp. powrotu) powoduje rzeczywiście niesamowitą skuteczność odbioru ciepła, wręcz zamienia zwykłego smieciucha w kocioł kondensacyjny... ;) i po 5-6 latach musimy do kotlowni wstawiac następny.

Podłogi tym raczej nie nagrzejesz a jak już ktoś ją ma cieplutką, to za nic nie chce z niej zrezygnować... No i grzanie latem na same cwu może być trochę problematyczne, bo bojler może nie nadążyć z odbiorem ciepła z kotła chociaż przy odrobinie wprawy i to można opanować.

Nie jestem w tej materii fachowcem ale to może być właśnie bardzo ważny element układanki. U siebie mam niewiele podłogówki , prawie tyle co nic max. 4m/2. Zasila to woda z powrotu drabinki w łazience (bez żadnego mieszacza), bywa że jak dobrze kocioł się rozbuja to na powrocie jest ponad 60 st. C. Oczywiście sama podłoga tyle nigdy nie miała ale czuło się że jest wyraźnie ciepła, żeby nie powiedzieć gorąca... Kafelkarz, który robił mi podłogi i ściany stosował tylko klej elastyczny (wtedy najdroższy w moim sklepie), dzięki bogu jeszcze nic nie popękało od dwóch sezonów. Oczywiście nikogo nie namawiam na takie eksperymenty ale może się przyda do dalszych rozważań.

"PP od dołu"- to niezbyt precyzyjne pytanie. Od dołu pod ruszt poziomy, czy od dołu przez ruszt pionowy a może razem, w kotle na drewno, czy na węgiel i tak dalej... Jak widzisz możliwości i kombinacji jest b. dużo. Dużo więcej niż przeciętnemu palaczowi przychodzi do głowy...

U mnie przy paleniu drewnem oddzielny otwór PW ma srednicę 12-15mm ale to nie znaczy, że tyle samo wystarczy u kogoś innego w kotle o innej budowie czy nawet inaczej eksploatowanym. Wszyscy oczekują gotowców, tyle i tyle i już ma być dobrze, niestety tak się nie da. Często pytajacym na PW kolegom pisałem, że eksperyment to podstawa. U mnie wystarcza tyle, bo PP jest podawane w taki sposób, że znaczna jego część nie bierze udziału w spalaniu w komorze zasypowej i przelatuje do palnika, gdzie robi za PW, wydawałoby się, że to idiotyzm a jednak tak jest. Tak więc teoria teorią a obserwacja tego co mamy i wyciąganie odpowiednich wniosków to klucz do poprawy naszych reaktorków... Podobnie może być z powierzchnią rusztu. Ruszt o mniejszej powierzchni ale spalanie w grubszej warstwie może dać większą moc niż ruszt o większej powierzchni ale ze spalaniem w cieńszej warstwie. Sprowadzanie wszystkiego do teorii to właśnie domena teoretyków, którzy postawieni przy konkretnym kotle pewnie rozłożyliby ręce i nie wiedzieli co z nim zrobić.

Nudy na forum a tu taki smaczek... :) . W zasadzie obaj macie rację. Kol. Andrzej jak zwykle trafnie opisał co dzieje się zazwyczaj przy zastosowaniu zawirowywacza ( chociaż nie mówimy tu o żadnym konkretnym rozwiązaniu a przyznam, że nie każde tak musi działać) a kol. sambor chyba trochę niechcący podał jaki jest zazwyczaj skutek zastosowania zawirowywaczy a mianowicie spadek temp. spalin a więc i prędkości ich przepływu. Więc jak napisałem na początku można uznać, że obie diagnozy są prawidłowe ;) , przynajmniej jak dla mnie...

Qtoni a jak nie masz racji to co ? Dorzucisz się potem koledze do wentylatora wyciągowego spalin ? Były już na forum zachwalane kotły, które potem nie wiedzieć czemu nie chciały działać na normalnych kominach... Wymienniki rurowe są bardzo skuteczne, wiem bo miałem. Do drewna nawet te zmiany kierunku przepływu mogą nie zaszkodzić ale przy węglu jak trochę przesadzisz z wielkością wymiennika to mogiła i kupa dymu w kotłowni z naciskiem na "kupa" Co do podwójnego rusztu, to nie testowałem czegoś takiego ale jakoś mi się to nie widzi. Może nie dostrzegam idei ale jak dla mnie będzie to jedynie powodować wystudzenie złoża i nadmierne przewietrzanie tej części paleniska. Ale mogę się mylić, bo jakoś abstrakcyjnie to dla mnie wygląda. Ale kto wie, może coś się z tego urodzi...

Machnij jakiś schemat kotła nawet długopisem na kartce paieru i fotka z tego, bo inaczej to każdy może to sobie inaczej wyobrażać.

Za pompą cwu przydałby się zawór zwrotny. No i to co pisalem wcześniej kryzowanie przepływów na poszczególne grzejniki to podstawa. Wtedy będą się równomiernie nagrzewać. Napisz jak dużą masz powierzchnię do ogrzania i jaka instalacja to obsługuje, w tym kocioł.

Tak na oko z samej powierzchni rur, to mogą one odebrać z 15 KW mocy, plus komora i inne blachy, to lekko będzie z 20 KW i na tyle musisz policzyć powierzchnię paleniska. Pytanie czy aż tyle potrzebujesz.

Wkładka do zaworu takiego jak mój kosztuje 20 euro. Więc nie są to jakieś straszne pieniądze. U siebie miałem najpierw wkładkę 45 st. ale to jednak ciut mało przy paleniu głównie drewnem i zmieniłem na 55 st. Podejrzewam, że masz w instalacji jakiś błąd i coś zakłóca poprawną pracę zaworu. Najlepiej zapodaj fotki.

Witam. Mam instalację z właśnie takim zaworem (VTC 312). Na jednej pompie chodzi wszystko włącznie z bojlerem i rachitycznie małą podłogówką w łazience i fragmencie kuchni. Moim zdaniem sprawdź najpierw dokładnie temp. jaką daje zawór termostatyczny, czy jest to rzeczywiście 55 stopni. Może wkładka termostatyczna jest wadliwa i otwiera wejście powrotu z instalacji przy wyższej temperaturze niż nominalna. Druga sprawa to odpowiednie skryzowanie całego układu. Grzejniki które grzeją najszybciej i najmocniej trzeba trochę zdławić, żeby woda poszła na te co grzeją gorzej. I jeszcze bojler. U mnie powrót z obwodu zasilającego wpięty jest również przed zaworem termostatycznym i też grzeje dopiero jak zawór na to pozwoli. No i zasilanie bojlera też trzeba odpowiednio skryzować zaworami. Trochę to wszystko czasu zajmuje ale potem działa bardzo fajnie i tanio (jedna pompa). Aha można sobie założyć obejście zaworu sterowane zaworem ręcznym, żeby np. czasami popalić na grawitacji, czy pozwolić wyjść całemu ciepłu z kotła... Polecam, ja jestem bardzo zadowolony.

Nie wiemy jakiej mocy ma być kocioł, jaka jego budowa (wymiennik pionowy czy poziomy, jak długie odcinki tych rur), czym ma być palone i jaki jest komin. Bez tego dyskusja praktycznie bez sensu. Ale dla bezpieczeństwa lepsze większe...