kiminero

Cieknie spod dławicy zaworu, więc jeśli nie ma parcia na wymianę zaworu, to możesz go "zregenerować". Być może wystarczy dokręcić nieznacznie dławicę i kapać przestanie (dławica to ta nakrętka wokół trzpienia pokrętła). Czasami trzeba niestety wymienić uszczelnienie pod dławicą i oczyścić trzpień z kamienia. Do tej czynności musisz odkręcić zawór ma max i wykręcić dławicę. Po jej zdjęciu usuwasz stare uszczelnienie i czyścisz trzpień. Jako nowe uszczelnienie możesz użyć cienkiego pasma konopi lub teflonu (konopie lepsze, najlepiej w połączeniu z pastą uszczelniającą). Wymiana zaworu wymaga opróżnienia układu z wody lub zastosowania zamrażarki. Powodzenia.

Jeśli ogrzewanie domu to wyłącznie podłoga, to przy jednej pompie będzie to bardzo kulawo funkcjonować lub wcale. Sęk w tym, że z podłogi wraca bardzo zimna woda i żaden grawitacyjny obieg kotłowy sobie z nią nie poradzi. Być może funkcję pompy kotłowej przejmie w jakimś stopniu pompa CWU, ale musiałaby działać non stop. Widzę Antek, że chcesz reguły i zasady pisać na nowo w oparciu o własne doświadczenia. Zatoczysz koło nim ostatecznie dojrzejesz do wniosków, które koledzy podają Ci już teraz jak na tacy. Twoja wola. Tak też można.

Tu nie chodzi o przegrzanie, problemem jest rozszerzalność temperaturowa, chociaż wykończenie podłogi też można "wykończyć" temperaturą.

Juzef lizał już i ten temat: http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/promienniki-podczerwieni-jak-dzialaja-i-ile-kosztuja/

Z solarami to jest tak, że jak ci je gmina dofinansuje, to jeszcze jako tako. Zauważ, że masz gaz, a boisz się nim ogrzewać i chcesz wyrzucać kolejne tysiące złotych na budowę układów ogrzewania alternatywnego. Gdzie tu oszczędności? W perspektywie lat 20? Jedyną alternatywę to ja widzę w zwykłej grzałce za 200 zł zamontowanej w 150-200 l zasobniku przy kotle jednofunkcyjnym.

Na 140 m2 chcesz powiesić 15 szt. grzejników? To wychodzi 1 szt./10 m2. Dziwne. Jak masz gaz sieciowy, to się nie zastanawiaj. Jak nie ma i nie będzie, to bym rozważył pelet. Kotłownia węglowa w domu to zawsze problem pyłu węglowego, który nosi się "na kapciach". Sęk w tym, że to niestety musi być twoja własna decyzja z czym będziesz żył pod jednym dachem przez lat naście lub dłużej. Węgiel to jakby nie patrzeć przeżytek i wcale nie taki tani sposób ogrzewania. Sam koszt opału to nie wszystko, skalkulować trzeba też koszty obsługi: częste czyszczenie kotła (po nim siebie i kotłowni), czyszczenie komina, obsługa bieżąca ("karmienie" kaszką węglową, "przewijanie" z popiołu), jak dowiozą węgiel luzem, to machanie łopatą do składziku, wieczne szukanie "uczciwego" składu węglowego itd., itp. Wszystko można oczywiście opanować, ale dlaczego sobie komplikować życie. Sam mam kocioł węglowy i mam go czasami dość. Mętliku nie będzie jak postawisz sprawę po męsku: kocioł DS, grzejniki, fragmentarycznie podłoga. Wtedy bierzesz wybór na klatę i ślubujesz mu wierność. Nie da rady rozwieść się z nim bo nagle spodobała ci się podłogówka, pompa ciepła, kondenstat itp. Vlad ma rację, że najbardziej elastyczna jest podłogówka, ale do małych przestrzeni, które prawdopodobnie "zagracisz" meblami i przykryjesz drewnem/panelem/wykładziną, to lepiej iść w grzejniki i wysokotemperaturowe źródło ciepła.

Chcę tylko zauważyć, że @kordek ma raptem 3 posty we własnym temacie, a umiał się zachować i grzecznie poinformował o rezultacie swoich zmagań z instalacją. Większość tego nie robi a to błąd, ponieważ informacja o skutecznym rozwiązaniu problemu jest najcenniejszą dla poszukujących odpowiedzi. Podziękowania i pozdrowienia kolego @kordek. Bezproblemowego grzania życzymy.

Wystarczy 1,6. Większość wodomierzy ma max przepływ 2,5 m3/h, więc ten 3,2 to na duży wyrost by był. Jak założysz większy krzywda się nie stanie ale nie widzę sensu.

Średnice określa norma i zdrowy rozsądek. Nie musi być miedź, można stalą czarną 25. Będzie dużo taniej. Wersja z rozdzielnymi rurami robi się wg normy trochę inaczej. Rura wzbiorcza też jest wpinana w kocioł z góry. To co na rysunku 1. ma pozwolić wykorzystać spływającą z naczynia wodę do schłodzenia kotła, czyli jest "wariacją na temat", bo nie o to chodzi w zabezpieczeniu kotła. Chodzi o bezpieczne przeprowadzenie go przez okres przegrzania. Dla ciebie wystarczy wersja 2.

Dla układu z wymiennikiem ochrona powrotu jest zbędna. Trzeba po prostu odpowiednio dobrać biegi pomp strony pierwotnej i wtórnej. Zawór termostatyczny może być na powrocie, ponieważ on tylko odcina obieg, nieważne w jakim jego miejscu. Nie widzę sensu do dublowania regulacji temp boilera. Zawór zwrotny będzie trzymał. Wszystko co potrzebne jest na schemacie. Gadżety we własnym zakresie. Pompa grzejnikowa wg mnie jest w dobrym miejscu, na powrocie. Z jednej strony mamy zalecenie montażu na "chłodniejszym" powrocie oraz tak, by wymiennik był po stronie tłocznej pompy, z drugiej jest to "nowe" wskazanie dla wykorzystania obniżenia nocnego dla pomp posiadających tą funkcję. Niżej krótki opis z netu: Obniżenie nocne Tryb nocny działa tylko z programami pracy automatycznej i dla pomp zainstalowanych na zasilaniu. W wyniku trwającego dłużej niż 2h obniżenia temperatury zasilania w instalacji o ok. 10-15°C (kotły na paliwo stałe bez automatyki sterującej) pompa automatycznie zmienia nastawiony tryb pracy na obniżenie nocne, zapewniające minimalne zużycie energii. Po zarejestrowaniu podwyższenia temperatury zasilania, o co najmniej 10°C pompa powróci do nastawionego trybu pracy i wyłączy obniżenie nocne. Poprawiłbym jeszcze podłączenie naczynia, tak by spełniało normę. Tuż przed naczyniem rozdziel trójnikiem rurę bezpieczeństwa i wzbiorczą. Ta pierwsza idzie powyżej naczynia i wchodzi do niego z góry. Sens jest taki, by para odprowadzana była bezpośrednio do przestrzeni powietrznej naczynia.

Biorąc pod uwagę Twoje uwagi, proponowałbym to co niepotrzebnie skomplikowałeś uprościć, a to co uprościłeś skomplikować: Obieg kotła może być na jednej pompie i żadnych 3D nie potrzebujesz. Wystarczy na powrocie boilera zamontować zawór regulacji przepływu (zasuwa lub grzybkowy) i otworzyć go tylko na tyle, by woda nadążała się nagrzewać (pewnie 10% otwarcia wystarczy). Reszta przepływu w całości na wymiennik na potrzeby CO, a czego CO nie "zużyje" to na dogrzanie powrotu. Przydadzą się termometry poglądowe we wskazanych miejscach. Standardowo zawory odcinające przed i za pompami, pomiędzy filtry. Zastosowanie TZM dla ciepłej wody wymusza inne wpięcie pompy cyrkulacyjnej z ukierunkowaniem przepływów. Inaczej nie zadziała. Dla stacji uzdatniania zrobiłbym bypass na wypadki "serwisowe". P.S. Można też zamiast zwykłego zaworu na zasilaniu boilera wstawić zawór termostatyczny 3/4" z głowicą wyposażoną w zewnętrzną czujką (kapilarę), którą montuje się na wymienniku CWU. Jak woda się w nim dogrzeje, to boiler jest od zasilania odcinany, gdy temperatura spada, to proporcjonalnie otwiera się zawór.

Sprawdź dla pewności jak skonfigurowano 4D. W pozycji pół na pół kryza ma być w pionie: Zawór mógłby być rozmiar większy. Nic nie piszesz jak podłączyłeś boiler (pompa, grawitacja?). Proponowałbym też przełożyć czujnik powrotu na trójnik, gdzie wchodzi powrót boilera, w końcu interesuje cię temp całej wody wpływającej do kotła. Ostatecznie domontuj pompę kotłową na powrocie z 4D (przed wejściem boilera). Jeśli dom jest nowy i dopiero zaczynasz go ogrzewać, to wstrzymałbym się do momentu wygrzania i dosuszenia murów.

Te 26 stopni to z braku termostatów na grzejnikach. Jak przerabiać i osiągnąć 100% celu i zadowolenia, to układ ze sprzęgłem popieram. A termostaty też by wypadało mieć, chyba że z ołówkiem i projektem grzejniki dobierałeś.

Kocioł za 7 tys. na Antonio nie robi wrażenia, więc popieram @sambora. Notoryczne zostawianie kotła węglowego na 5 dni bez dozoru, to zły pomysł. Wspominano wyżej, że skoro kolega po weekendzie planuje na termostacie pokojowym zejść do 16 sC, to faktycznie w zależności od warunków na zewnątrz potrwa to minimum dobę, dwie. Dwie doby w podtrzymaniu? No nie wiem. Do tego ciągle "z tyłu głowy" niepewność, czy kocioł nie "zawoła" SMS-em (mailem?), że tęskni za "pieszczotami"... Dorzuciłbym bez zastanawiania 3 kilozeta do kotła na pellet. Komfort użytkowania dużo większy, pełna automatyzacja via internet, sam się odpali, sam zgaśnie jak ciepła nie potrzeba, o popiele nie trzeba myśleć tygodniami, czystość bez porównania do węglowego pyłu, opał można co tydzień w bagażniku przytargać wstępując do marketu po drodze na "dacze" (i się nie pobrudzić), jak mu prąd na parę godzin/dni zabiorą, to go "enterem" kobieta Antonia odpali...

Prawdopodobnie 4D ma za małą średnicę by skutecznie działać na grawitacji. Do tego podłogówka zawór ten omija i to ona wychładza powrót kotła. Najprościej to będzie domontować pompę kotłową na małym obiegu 4D. 4D ma siłownik? Gdzie jest czujnik temp powrotu? Doprecyzuj też jak wyglądają średnice rurarzu. Edit! Źle odczytałem schemat. Sorry. Generalnie jest OK. Pytanie od kiedy grzejesz, bo różnica 20 stopni na podłodze to tylko przy rozruchu ogrzewania podłogowego. Przy tym rozwiązaniu to ochrony powrotu nie ma. Albo drugi "główny" 4D na siłowniku albo pompa kotłowa.

Klapa ma być zamknięta szczelnie. Nie wnikam dlaczego akurat temperatura spada po otwarciu, ale tak czy inaczej tragedii nie ma. Daleko jeszcze do alarmu. Jeżeli nie zaobserwowałeś wzrostu temp podajnika w ostatnim czasie, to nie masz się czym martwić. Sporo zależy od umiejscowienia czujnika i jego mocowania oraz samej budowy układu nawęglania i palnika. Być może po rozszczelnieniu pokrywy część powietrza napływa rurą podawczą zwrotnie do zasobnika, a że na niej masz czujnik, to powietrze to częściowo schładza tą rurę i obserwujesz spadek temperatury. Taki "przeciąg" w kierunku zasobnika jest zdecydowanie niepożądany, ponieważ grozi zapłonem węgla w koszu oraz niekontrolowanym jego zadymieniem gdy dmuchawa nie pracuje. W warunkach zaniku ciągu kominowego, rolę "komina" może przejąć zasobnik i będzie niewesoło.

To też HALM? Jaki model?

Niektóre takie zestawy dzwonią. Najlepiej założyć zwykły zawór zwrotny z plastikowym grzybkiem i osobno zawór bezpieczeństwa (6 bar) na trójniku.

Zawór zwrotny pod bojlerem do wymiany. Jaki masz teraz?

Wątpię, że to robił hydraulik, ale po kolei. Sterownik da sobie radę jak opanujesz kocioł i na razie nie kupuj drugiego. Nie masz przecież zamiaru grzać powyżej 85. Do opanowania kotła zaopatrz się w miarkownik ciągu "wg. mepinga". Tremometr można przenieść. Naczynie jest podłączone skandalicznie i teoria o "nie hydrauliku" się potwierdza. Należy przerobić układ jak niżej. Martwi mnie mała średnica idąca na grzejniki, ale nie wiem jak rozbudowany jest układ. Dziwnie wysoko też wychodzi powrót, tak jakby wcześniej był jakiś trzon kuchenny (?). Tak czy inaczej powrót bojlera musi być dławiony, by wymusić na pompie tłoczenie w kierunku grzejników.

Ta pompa powinna mieć wewnętrzny przełącznik do pracy ze stałym zadanym przepływem lub "autoadapt". Fabrycznie jest włączony tryb automatyczny. Odkręć "dekiel" i sprawdź w jakim położeniu masz "pstryka". Poniżej rys z DTR pompy: DTR str. 17: http://www.halm.info/UserFiles/File/Download_Pumpen/2013/Halm%20Betriebsanleitung%20EU/Halm%20Betriebsanleitung_EU_web(2).pdf Może to pomoże.

Ja jeszcze dodam, że zastosowanie 4D z grawitacyjnym małym obiegiem spełni swoją rolę jeśli będzie odpowiednio wysoka temperatura na kotle (65-70). W sytuacji gdy zadana kotła to 55 (często się z tym spotykam), a za zaworem miesza się do 45-50 na grzejniki, to 4D nie ma warunków do skutecznego podgrzewania powrotu (prawie wszystko idzie w układ, a wraca 10-15 stopni mniej). Jeszcze mała uwaga. Nie chodzi o to, by góra i dół były maksymalnie zbliżone do siebie, tylko by na dole było powyżej punktu kondensacji. Bezpiecznie jest już od 40-45 sC na powrocie. Nie będzie problemu z 4D jeżeli da mu się warunki do pracy. Najlepiej z siłownikiem.

Działa. Opiera się na zwykłym zbiorniku z wodą i zaworze JBV (termostatyczny zawór jednofunkcyjny z czujnikiem przytwierdzonym do rury podawczej podajnika). Próg zadziałania (otwarcia) zaworu coś koło 95. Często w parze z czujnikiem poziomu wody, który wrzeszczy jak woda ze zbiornika odparuje. Zadziałanie strażaka to już ostateczność i ryzyko dla elementów żeliwnych, które nagle zalane zostają zimną wodą. Nie miałem przyjemności obserwować tego w działaniu, ale chyba twórca testy robił... Jak wyżej pisałem, najlepiej szukać przyczyny cofania żaru.

Sprawdź jeszcze, czy klapka odcinająca dmuchawę na postoju działa prawidłowo. Zdarzało się, że musiałem ją regulować w nowych kotłach. Jak masz rozwiązaną wentylację kotłowni? Jest jakaś "zetka"?

Miałem na myśli głębsze dane, które podnoszone są w dzisiejszym sporze. Rachunek finansowy jaki mnie zadowala to 0 (zero). Z ww bilansów nie dowiem się ile w cenie węgla jest przywileju górniczego (13,14, deputaty itp.), a ile przejadają prezesi, związki, biurokraci i pośrednicy. Być może przywileje górnicze to 10% ceny węgla i nie ma o co robić awantury, a może jest to 30% i tu trzeba z czegoś zrezygnować.