kiminero

Naczynie do przeróbki. Ma być po stronie ssawnej pompy. Średnice po byku :rolleyes: Grawitacja i tak tylko w obrębie boilera, więc można było trochę zredukować. No ale OK. Lepiej w tą stronę. Boiler tak podpięty musi mieć własny odpowietrznik automatyczny. Czytaj jeden z moich wcześniejszych postów na ten temat. Będzie OK. Pozdrawiam.

Witam. Ideowo schemat kupy się trzyma :rolleyes: Zwróciłem uwagę na średnice rury jakie podałeś. Pomijając fakt, że cena rury CU 32 potrafi zabić, to tak duża średnica jest zbędna. Spokojnie wystarczy zasilić rozdzielacze z rury CU 28. To samo CWU, wystarczy średnica 22. Osobiście zrobiłbym od 4D do trójnika fi 28 i dalej pod rozdzielacze fi 22. Boiler fi 18. Obieg kotłowy to już inna bajka. Tu min cal i ćwierć, tyle że w stali. To samo 4D, fi 32 a najlepiej fi 40. Efektu grawitacji też się na rozdzielaczach nie spodziewam, więc ten drugi zawór różnicowy również traci sens. Pozdrawiam

Najlepiej jak wrzucisz schemat kotłowni. Zwracam też uwagę, że w twoim przypadku odpowietrzenie drabinki wykonujesz przy wyłączonej pompie. Jeśli naczynie jest wyżej, woda musi wypłynąć odpowietrznikiem. W przeciwnym razie naczynie za nisko, drabinka za wysoko lub poziomnica do wyrzucenia.

No cóż, 90% schematów na tym forum ma wyrysowane jak należy wykonać obejście grawitacyjne, wnioskuję więc, że nie zadałeś sobie trudu czytania. Trzy słowa krytyki to za mało. Układ nie zadziała. Dlaczego nie grzejniki?

Nagrzewnice parametrami wyglądają OK. Usytuowanie ich na hali (gdzie jednak jest wnęka) zależy od planów zagospodarowania przestrzeni sklepu. Najlepszym wydaje się rozwiązanie takie: Zasada jest oczywista. Nie zastawiać nadmuchu i zapewnić mu dotarcie do jak największej powierzchni. Podwieszanie przy 3m nie ma sensu, więc pozostają ściany i ukierunkowanie nadmuchu w poziomie. Dział sprzedaży chronimy przed bezpośrednim podmuchem, bo papiery bądą latać. Można się zastanowić nad dogrzaniem tej strefy grzejnikiem. Pompa na te dwie nagrzewnice min 60-tka.

Jakim cudem przy pełnym naczyniu masz "pusto" w drabince? Dom masz "długi" i mam nadzieję, że naczynie zamontowałeś powyżej drabinki i boilera. Sprawdź też drożność filtra pompy i wyreguluj przepływy. Boiler zamknij na zaworze powrotu całkowicie i poczekaj aż ostygnie rura powrotna wychodząca z boilera. Później otwórz go tylko na tyle, aby rura ta się rozgrzała. Pompa musi pracować. Jeśli słychać powietrze w wężownicy to znaczy, że nie usunąłeś go do końca i prawdopodobnie nie ma ono jak uciec. Jeśli jest go niewiele to z czasem krążąca woda je "wchłonie". Ewentualnie załóż bezpośrednio na króciec zasilania boilera trójnik 32/15 i dopiero później redukcja z śrubunkiem. W trójnik wkręć automat lub zwykły odpowietrznik. Metoda sprawdzona i pewna. Co do grzejników to nie wiem jakie ostatecznie masz zawory pozakładane. Jeśli regulacja przepływu boilera nie wystarczy to skryzuj grzejniki będące najbliżej kotła.

Witam. Jak się okazuje nie ma nic prostszego jak hydraulika :lol: Powinniśmy poczuć się zagrożeni konkurencją... MImo to... Pewnie masz tam na układzie więcej kwiatków, więc skupię się na boilerze. Z tego co piszesz była wcześniej grawitacja, a grawitacja + żeliwo to na bank średnio wcześniej na rurarzu cal. Boiler pewnie został po staremu i śmiga na calu i ćwierć (dywaguję). Zacznij od zdławienia boilera, bo pewnie zabiera cały przepływ, lub też zamknij go całkowicie i stopniowo (po milimetrze) otwieraj aż do rozgrzania się jego rury powrotnej. Pompa na powrocie w starej instalacji skutecznie ją filtruje i tu pojawia się podejrzenie zapchanego filtra. Sprawdzić. Te "kapilary", którymi rozprowadziłeś instalację ,skutecznie układ rozwalają. Ani to przepływu nie zapewni ani wyregulować się nie da. Ewentualne inne rady sumują się w stwierdzeniu całość do przeróbki. Pozdrawiam.

Wszystko to prawda, tylko czy nie są to w omawianym przypadku straty marginalnie niskie? Czy strata na rurarzu nie kumuluje się w bilansie cieplnym budynku?

OK. Teraz tylko przełożyć to na amatorską wersję ustalania tego optymalnego punktu zaworem dławiącym. :rolleyes: Przerost formy! Powraca też pytanie spidoman'a "Jak powinien wyglądać ten optymalny przepływ?" Dorzucę jeszcze jedno pytanie. Gdzie są straty wynikające z dużego przepływu w obiegu CWU? I nie chodzi o przypadek gdy ktoś buja obiegiem na trzecim biegu i pompie 25/80. Zakładam warunki pompy 25/40 i pierwszy bieg.

Jestam za a nawet przeciw. Wydajne spożytkowanie energii elektrycznej w kierunku ciepła wymaga urządzeń do tego skonstruowanych. Załóżmy, że pomieszczenie 20 m2 ma zapotrzebowanie na ciepło rzędu 50W/m2, czyli 1000W ogółem. W pomieszczeniu jest żyrandol 4x60W, włączony jest telewizor plazmowy zużywający 250W, do tego kino domowe kolejne 250W. Dzieciak gra równocześnie na kompie 150W, ładuje telefon a w akwarium pracuje pompka i żarówka razem za 10W. Czyli w pokoju zużywamy 240+250+250+150+10=950W. Jeżeli dzieciak ma ADHD to te "brakujące" 50W jest wstanie wygenerować i spokojnie możemy z grzejnika zrezygnować :D Z drugiej strony, produktem ubocznym urządzeń elektrycznych jest ciepło i Nobla dla tego kto potrafiłby tą stratę wyeliminować.

Przy jednej pompie regulację przepływów rozumiem, ale dławienie przepływu pompy obsługującej tylko jeden obieg grzewczy wydaje mi się dziwne i niepotrzebne. Miałoby to sens gdyby obie pompy wpięto w rurę kolektor o małym przekroju lub "szeregowo". Zazwyczaj jednak pompy wpina się na średnicach nie mniejszych niż wyjście z kotła, czyli 25 i więcej, zawsze równolegle.

Metody są. Koszty wzrosną. Najlepsze jest zastosowanie zaworu mieszającego z siłownikiem na obiegu CO. Dochodzi koszt tego ustrojstwa, osobna pompa CO sterowana regulatorem mieszacza, osobna pompa do obiegu boilera. Gdy temperatura będzie wzrastać siłownik będzie tak mieszał wodę na grzejniki (nawet jeśli w kotle będzie się gotować) aby nie przekraczała ona temperatury ustawionej na regulatorze mieszacza. Inna metoda, to zamontowanie dwudrożnego zaworu odcinającego z siłownikiem na zasilaniu grzejników oraz termostatu przylgowego do jego sterowania. Ustawiasz na termostacie załóżmy 80 stC i gdy temp ta zostanie osiągnięta zwarcie styków termostatu zamknie zawór zasilania. Gdy temperatura spadnie, zawór znowu się otworzy. Zawór musi być fi 25 z poborem energii tylko w trakcie pracy (ok. 300 zł) do tego najprostszy termostat przylgowy z regulatorem (od 50 zł).

Małe pytanko. Po co ograniczać przepływ na boiler przy rozdzielności obiegów CO i CWU?

Witam. Trudno cokolwiek doradzać nie będąc na miejscu, więc pozostaje raczej "partyzantka". Tym nie mniej czytając , czego oczekujesz obstawiam jako "wystarczający" kocioł o mocy 25-30 kW. Hala, a raczej pomieszczenie tak małe i niskie nie pozwala na umieszczenie nagrzewnic pod sufitem, więc muszą być min. dwie, zawieszone w przeciwległych narożnikach. Nie mogą być oczywiście zastawione regałami itp. Skoro jest to sklep i nagrzewnice nisko, to odpada moim zdaniem praca nagrzewnic na najwyższych biegach (hałas i podmuch). Te które zamierzasz zakupić są wg mnie wystarczjące do uzyskania efektu jaki cię interesuje już w średnich zakresach ich mocy. Opinia jest raczej na wyczucie i doświadczenie. Nie wiem jakie nagrzewnice wybrałeś, ale w ich dokumentacji technicznej muszą być podane parametry osiągów przy określonych warunkach. Dla przykładu podaję dane dla nagrzewnic Volcano VR1: Zaznaczyłem parametry dla pracy na trzecim biegu, instalacja 70/50, powietrze wlotowe 10 C. Osiągana moc to 13,8 kW, na wylocie 23,9 C, wydatek 3000 m3/h, hałas 42 dB (5m od nagrzewnicy). Weług mnie powinno wystarczyć. Zwrócić należ uwagę na dobór pomp do wymaganego przepływu. Jak napisałem już wcześniej to swoista partyzantka. Nie oczekuj porady w stylu "kocioł 20 kW dogrzeje do 16,5 stC." Zbyt wiele czynników zmiennych. Dlatego moja sugestia mocy kotła niekoniecznie może się sprawdzić przy -20 na zewnątrz. Rozumiem ograniczenia kosztowe, jednak lepszy wydawałby się kocioł o dużej rozpiętości mocy, czyli z podajnikiem. Miałowce dobrze pracują z mocą nominalną, poniżej spada ich wydajność i stają się "paliwożerne". Decyzja jest jednak po twojej stronie. Pozdrawiam.

Żadnych różnic w przyłączu nie ma. Podwójna jest po prostu bardziej wydajna.

Rura cyrkulacyjna biegnie między boilerem a najdalej położonym punktem poboru wody ciepłej. Każdy dzisiejszy boiler posiada wejście cyrkulacyjne, do którego podpinasz pompę cyrkulacyjną w taki sposób, aby wtłaczała wodę do boilera z rury cyrkulacyjnej. W trakcie pracy pompy woda krąży w obiegu cyrkulacyjnym i dzięki temu masz ciepłą wodę stale obecną tuż obok baterii i na nią nie czekasz. Przy pompie należy założyć zawór zwrotny jeśli pompa już go nie posiada. Rura fi 16. Użyteczny dodatkiem będzie wyłącznik czasowy, dzięki któremu pompa nie będzie pobierała prądu nocą. Pozdrawiam

Nie łorzech, ino grucha, bo jako niekiedy gruchnie, to jakoby ef 16 łamoł miedze hałaśnom. Hej!

Grzejnik zawsze w poziomie. To rura zasilania ma mieć spadek w kierunku grzejnika.

Witam. Na szkicu edisonkredek pominął kwestię naczynia wzbiorczego. Trzeba o tym pamiętać. Musisz też pamiętać, że w danej chwili może pracować tylko jedno źródło ciepłej wody. Albo grzejesz elektrycznie albo podkową. Za każdym razem gdy zmienisz źródło ciepła, to drugie musisz odciąć (na instalacji CWU oczywiście). Pytanie czy pod tą podkowę będzie coś jeszcze podpięte, bo jeśli nagrzejesz boiler po całości, to przestanie on odbierać energię podkowy i szybko zagotujesz wodę w układzie, a z kranu płynął będzie wrzątek. Faktem jest, że palenie w piecokuchni z podkową wymaga sporego doświadczenia i w miarę stałego nadzoru paleniska. Coś jak etat palacza, tyle że nie płacą. Wiele razy zagotujesz wodę zanim to opracujesz. Pozdrawiam

Sama powierzchnia hali to za mało. Lepszym odnośnikiem jest kubatura. Poza tym liczy się plan, czyli jak ona wygląda, regularny prostokąt, L-ka, wnęki itp. Dalej stopień przeszklenia i wielkość bram wjazdowych. Przeznaczenie hali też się liczy (częstotliwość otwierania bram wjazdowych np.). Materiał z jakiego są ściany i ich ocieplenie. To samo dach. Ekspozycja hali na czynniki zewnętrzne, głównie wiatr. Białystok czy Wrocław? Grzanie w trybie ciągłym czy tylko za dnia? Pytań sporo. Nagrzewnica 38 kW teoretycznie wymaga kotła, który taką moc potrafi obsłużyć. To chyba oczywiste. Kocioł 20 kW nigdy jej nie "zaspokoi" a kocioł 100 kW będzie się "dusił". Ja rozważyłbym jeszcze kwestie następującą. Kilka hal sklepowych i magazynowych w swoim życiu zrobiłem i mądrzejszy o doświadczenia klientów podpowiem, że wybierając jedną nagrzewnicę o parametrach "wystarczających" prawdopodobnie będziesz później klął sam na siebie. W okresie dużych mrozów takie cudo trzeba włączyć na wysokie obroty a to całkiem spory hałas. Z dogrzaniem kątów też będzie kiepsko. Zastanów się czy nie lepiej zainstalować dwóch nagrzewnic. Mogą być mniejszej mocy, chociaż ja radzę zainstalować nagrzewnice "za duże", tak aby komfort cieplny osiągać przy średnich obrotach wiatraka. Będzie ciszej i czapek z głowy zrywać nie będzie.. Nagrzewnice mają tez minimalne wysokości montażu aby wydajnie rozdzielały ciepło. Trzeba to brać pod uwagę, inaczej chodząc po hali będziesz omijał strefę nadmuchu. Pozdrawiam

Aby ograniczyć spadki ciśnienia lepiej zastosować PEX 20 jako rurę zasilającą kotłownia-łazienka. Dalej pod poszczególne przybory fi 16. Mniejsza średnica też dostarczy wodę, jednak korzystając jednocześnie z dwóch punktów (np. zlew i brodzik) ciśnienie w kranach będzie wyraźnie "zrywane". Przy odległości 15m nie da się tego efektu wyeliminować do końca, można go jednak ograniczyć. Sugeruję też położyć rurę cyrkulacyjną, żeby nie czekać za ciepłą wodą.

Polewnie wodą stosuje się gdy beton jest wystawiony na warunki zbyt szybkiego odparowania wody z warstwy wierzchniej i przez to nierównomiernie wiąże. W pomieszczeniu zamkniętym wydaje mi się to zbędne, ale nie słyszałem o konkretnym zakazie. Jeśli zalałeś już wszystko betonem to na zmianę rozstawu już trochę za późno. Jeśli nie, to jeszcze parę uwag mam. Masz w tej kuchni grzejnik. Podłogówka wykonana na RTL-u jest trudna do dokładnej regulacji i traktowałbym ją bardziej jako źródło komfortu ciepłej podłogi niż podstawowe źródło ciepła. W związku z tym jeśli nie wykonano dokładnych obliczeń zapotrzebowania na ciepło (dla RTL trudne do wyliczenia), to rozstaw rurek max co 15, a osobiście położyłbym co 20. Wynika to raczej z mojego doświadczenia niż naukowych podstaw. Kolejna uwaga, to koniecznie zmień system meandrowy na ślimaka. Rozumiem, że spirala czyli meandra? Jeśli tak, to spirala nie nadaje się do zaworu RTL! Będą wyraźne różnice temperatury podłogi między wejściem a zejściem pętli. Ślimak gwarantuje równą temp nawet gdy woda zasilania 55 a powtotu 30.

Już pisałem: "Pod poszczególne grzejniki oczywiście gałązki fi 16." Dotyczy to wszystkich grzejników.

Witam. Jedna uwaga. Nie grzejemy świeżo wylanej płyty podłogowej! Musisz pozwolić jej spokojnie schnąć prze ok. 4 tygodnie. Jeśli puścisz ciepło w podłogę od razu, to cement nie zwiąże i posadzka będzie krucha, z drugiej strony beton nie przywrze (ort?) należycie do PEX-a i kiepsko będzie z przekazywaniem ciepła do betonu. Po tych 4 tygodniach posadzkę należy wygrzewać stopniowo zwiększając temperaturę. Poczytaj w necie o technologii wykonywania płyt grzejnych betonowych. Pozdrawiam.

Witam. Skoro wykonujesz wszystko sam, to spokojnie zrób to na PEX-sie w systemie trójnikowym ze stopniowaniem. Najlepsze byłyby kształtki prasowane (skręcane lubią się rozkręcać). O rodzaju kotła nic nie piszesz. Zwykły śmieciuch bez sterowania do PEx-a się nie nadaje. Za duże ryzyko przegrzania przewodów. Brak sterowania wyklucza też stosowanie termostatów. Jeżeli kocioł będzie sterowany, to tak małą instalację obsłuży dowolna pompa. Kotłownie zrób w stali lub miedzi (kocioł, rozdział, naczynie i boiler), przy czym boiler koniecznie z zaworami odcinającymi oraz możliwością ich dławienia. Sama instalacja grzejnikowa już na Pex-sie. Od kotła do dwóch pierwszych fi 20, dalej fi 16. Pod poszczególne grzejniki oczywiście gałązki fi 16. Gwarantuję poprawne działanie, z warunkiem wyregulowania przepływów na boilerze i grzejnikach. Grawitacja nierealna w obrębie grzejników. Idąc z rurami po ścianie (bez kucia) stosuj uchwyty min. co 0,5m. Mimo, że robisz wszystko sam, zainwestuj w zakup sprężyny do gięcia rury fi 16. Jakieś 20 zł a pracę ułatwia niezmiernie gdy dużo ciasnych łuków. Pozdrawiam