kiminero

Możesz użyć miedzi do wykonania tych krótkich podpięć. Trzeba wtedy kupić przyłącza kątowe do miedzi i ostrożnie lutować. Myślę, że do zrobienia, ale estetyka już nie ta, a to jest główną zaletą przyłącza kątowego. A koniecznie V-ki muszą być? Typ boczny chyba rozwiązałby ten problem, bo znaczenie miałoby tylko puszczenie rury powrotnej na wys dolnego przyłącza grzejnika. Rura zasilająca wyżej i po problemie. Jak puścisz dookoła podwójny rurarz tuż nad podłogą, to listew już raczej nie przykręcisz i kleić trzeba będzie. Pytanie czy klejone na "ciepłej" ścianie nie poodpadają. Ale tylko głośno myślę, bo tematu podobnego nie przerabiałem.

88 m2 podłogówki, czyli raptem jedna kondygnacja przeciętnego domku, na przygotowanym podłożu (folia,styro,odblask), czyli tylko skręcić rozdzielacz, rozwinąć pętle i je podpiąć, to dla dwóch ludzi jeden dzień łącznie z napełnieniem i rozruchem. Gdyby tych dwóch gości zarobiło po tysiącu za dniówkę, to nie mieliby chyba powodów do narzekania? Ale rządać za to jak mówisz 4 tys. jest przesadą. Stawka 75 zł/m też nic kompletnie nie mówi, bo możliwe, że laikom w temacie hydrauliki zakładają supermarketowy szajs i kolejny tysiąc "zaoszczędzą". Ten gość to może robi kompleksowy projekt tego ogrzewania z pełnymi wyliczeniami zapotrzebowania na energię pomieszczeń, z uwzględnieniem wymagań konkretnego, kompleksowego systemu i precyzyjnie dobranymi dla każdej pętli przepływami, nastawami itd. Może w ramach umowy masz wieloletnią gwarancję poprawności działania i darmowy serwis na lata? Kto wie, może to nawet OKAZJA że hej!

Naczynie lepiej tak: Nie powinno się skraplać.

To ja tylko "dowizualizuję" to naczynie...

No niestety tak. Ale w przypadku posiadania zaworów odcinających kocioł od reszty układu, to już można spuścić tylko z naczynia do poziomu górnej krawędzi kotła. Wtedy się nie zamoczysz. Przy układzie zamkniętym wystarczy zejść z ciśnieniem do wskazania "zero" i zrobić tzw. "szybki montaż", czyli przygotowany wcześniej do montażu miarkownik, na szybko podmienić z korkiem czy termometrem (zależy gdzie i w co ty masz możliwość go zamontować). Sprytny złota rączka zaryzykuje ewentualny prysznic i zalanie kotłowni nawet na układzie otwartym... Nie polecam, bo elektronikę można zalać, dostać 230V kopa i zamoczyć ocieplenie kotła.

Jaką cyrkulację?

Kilka Defro zamontowałem i uwag co do nich narazie nie ma. Fakt jest też taki, że mamy teraz okres "żniw" usterkowo awaryjnych, związany z rozruchem "uśpionych" latem instalacji CO. A serwisant to chyba ma na pieńku z pracodawcą, skoro do własnego gniazda paskudzi... Do rzeczy. Zamówiony przez ciebie sterownik obsługuje pompę kotłową (małego obiegu). Musisz sprawdzić, czy istnieje jakiekolwiek zalecenie gwarancyjne lub może nawet wymóg producenta. Jeżeli takiego wymogu nie ma, to wybrać musisz sam: 3D/4D. Z info Defro wynika, że domyślnie ma być zastosowany układ z zaworem 4D i siłownikiem http://www.defro.pl/serwis/materialy/informacje-sterownik-defro-mz. Osobiście wolę rozwiązanie z 3D. Taka czy inna forma ochrony powrotu być musi. Posiadając sterownik z obsługą pompy kotłowej można pomyśleć o tym właśnie rozwiązaniu i chyba najbardziej skutecznym. "Minusem" jest dodatkowa pompa, plusem możliwość zastosowania mniejszych średnic. Siłownik na zaworze to ewidentna wygoda i elastyczność w sposobie wysterowania układu. W zależności od rozbudowania sterownika możesz pompą kotłową pilnować powrotu a siłownikiem zaworu 3D płynnie regulować temperaturę CO w trybie stałotemperaturowym lub pogodowym. Reasumując, siłownik jak najbardziej tak (o ile koszt nie jest priorytetem). Pompy adaptacyjne są z całą pewnością najoszczędniejsze w zużyciu energii i hałasu nie generują. Jeżeli jednak masz pompy ze starego układu, to ten sam efekt uzyskasz montując za pompą CO zawór nadmiarowo upustowy (no może energii to on jednak nie oszczędza).

To nie jest "Narodowe Centrum Sportu", tylko "Nasze Wiadro Narodowe"... Taki komentarz usłyszałem dziś. Jak znam życie, to i tą oczywistą szansę przegapimy i nikt faktu tego do Guinessa nie zgłosi.... Jutro się obudzimy i newsem będzie info, że ta cała woda zalała metro i ten blok jednak runął... Zauważyłem też, że odwaga panów z PZPN nie jest nawet wystarczjąca do pojawienia się na konferencji prasowej. Zarówno PZPN jak i NCS zasłoniły się swoimi rzecznikami.... "Obaj" rzecznicy to... kobiety. Współczuję i podziwiam.

Przy rozdziale obiegów CO i CWU i termostatach, najlepszym rozwiązaniem jest pompa CO adaptacyjna (o zmiennym przepływie) lub zaraz za pompą zawór nadmiarowy. Jeżeli zostawisz tylko drabinkę bez termostatu, to może ona trochę hałasować gdy reszta grzejników się zamknie, ale tragedii nie będzie. Termostatycznych wynalazków supermarketowych nie polecam. Z tańszych firmowych z czystym sumieniem Schlosser. Jeśli prąd zabiorą, to każdy kocioł z podajnikiem gaśnie. Nie wiem czy masz tam ruszt awaryjny, a jeśli jest, to nawet gotowanie wody niczym nie grozi przy prawidłowym podpięciu naczynia. Zwróć uwagę na sposób podpięcia pomp na schemacie. Do trójnika idącego na instalację zachowaj średnicę wyjścia z kotła. Przepływ będzie tam relatywnie niski i żadne powietrze na układ nie zawędruje (poza mikropęcherzykami, ale na nie to tylko separator, chociaż one układu nie zapowietrzą).

Grawitacji na tych przekrojach mówimy do widzenia. Z tego powodu obejście z zaworem różnicowym traci rację bytu i jest do likwidacji. Zasobnik CWU wygląda na stojący. jak jest obok kotła to grawitacja też go nie dogrzeje, więc pompa musi być. Schemat rzutu pionowego mogłeś trochę bardziej logicznie naskrobać, bo franek widzi to co narysowałeś i ufa, że tak w realu zrobisz. Tymczasem masz kocioł w piwnicy i parterowy dom, czyli grzejniki na tym samym poziomie i naczynie musi być wyżej od drabinki. Pewnie wiesz, ale rysunkiem zamieszanie wprowadziłeś. Kociołek malutki ale czy producent nie wymaga zabezpieczenia powrotu? Jeżeli nie, to przynajmniej pokuś się o 3D przed pompą CO. Nie będziesz musiał "dusić" kotła na niskich temperaturach w okresach przejściowych (możesz wtedy nie dogrzać CWU). Ewentualnie termostaty na grzejnikach plus pompa adaptacyjna lub zawór nadmiarowy. I nie pisz, że termostaty "oczywiście" będą, bo podchodzisz do tematu wyrywkowo i informacje trzeba od ciebie wyciągać. Układ CO zachowuje się różnie w zależności od składowych i sposobu ich połączenia i dobra rada w jednym wypadku może być chybiona w drugim. Jeżeli naczynie wyląduje na strychu to pamiętaj o zaworze bezpieczeństwa. Zasobnik min fi 18 a jak masz blisko, to daj 22. Naczynie 28 wszędzie lub stal 1" (taniej). Do pompy 28, dalej min 22. Najprostszy układ dla ciebie powinien wyglądać jak niżej. Brak ochrony powrotu w gwarancyjnym słowa znaczeniu, ale przynajmniej kocioł można trzymać na wysokiej, stałej temperaturze. Ewentualnie 4D dla pełnej ochrony powrotu. Traktuj to jak punkt wyjścia lub zignoruj. P.S. Może jeszcze termometr na wejściu powrotu do kotła, by mieć pewność, że go korozja nie atakuje.

Lepiej grzeją. Rozkład ciśnień i przepływów jest wtedy najkorzystniejszy (najbardziej wydajny). Ale jak sprzedawca powiedział, że różnicy nie będzie...

Skoro pompa nie działa, to bardziej jej nie popsujesz. Możesz spokojnie okręcać korpus silnika poprzez obrót pierścienia, którym do korpusu wirnika jest przykręcony. Pierścień ma gwint prawy, czyli standard. Ma też sporą średnicę i po takim czasie może trochę "protestować". Zanim cokolwiek zaczniesz rozbierać upewnij się czy od strony elektrycznej jest wszystko OK.

Zamknij zawory motylkowe i odepnij jeden z grzejników, tych opornych i pokombinuj jak podłączyć pod ten zawór wąż (albo podstaw wiadro) i przy pełnym naczyniu odkręć zawór zasilania i później powrotu. Będziesz widział czy z przepływem jest wszystko w porządku. Powinien być silny jednostajny strumień. Jest jeszcze podejrzenie co do tego zaworu u góry. Co to jest za zawór? Jeżeli grzybkowy, to albo syf z naczynia go blokuje, albo mógł się urwać trzpień grzybka lub odkręciła się gumowa uszczelka. Jak możesz to upuść wodę do poziomu zaworu i odkręć samą głowicę zaworu by mieć pewność jego drożności (o ile to zawór grzybkowy). Po tych czynnościach da się pewne przyczyny wyeliminować i jak nie pompgą, to będziemy szukać dalej.

Źle mnie zrozumiałeś. Rzut poziomy jaki pokazałeś nie przesądzał jak ty te rury faktycznie położysz. Po prostu zasygnalizowałem, że wszelkie miedziane rury prowadzone w ścianach i posadzkach należy zaopatrzyć w otulinę, by ograniczyć straty ciepła i zabezpieczyć miejsce dla rozszerzających się rur. Tylko tyle. Jak jest piwnica to z niej korzystaj. Rury o zwiększonej średnicy tylko do trójników rozdzielczych na poszczególne grzejniki.

sambor ma rację, że nie bardzo jest w czym pomagać, bo w tak zadanym temacie to tylko całościowy projekt należałoby ci wygenerować, tyle że... w ciemno. To co podrzuciłeś to tylko rzut poziomy rozkładu rurarzu. Byćmoże tylko tu masz jakiś problem a hydraulikę kotłowni masz opanowaną. Do schematu i uwag kolegi wyżej, dorzucę jeszcze małą radę, aby grzejniki jednopłytowe podłączyć po przekątnej. Rurarz miedziany prowadzony w posadzkach obowiązkowo w 100% w otulinie. Jeżeli masz inne wątpliwości lub pytania, to musisz je bardziej sprecyzować. To co powyżej jest może dla ciebie oczywiste i piszemy po próżnicy...

:P Rozważałem to miesiąc temu... ale trafiłem chyba w pustkę... https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8571-system-reputacjipodziekowan/?do=findComment&comment=120450 Dobrze, że się temat odrodził. Jestem za zmianami lub likwidacją systemu w obecnej postaci.

To właśnie jest miarkownik ciągu. Pytanie czy termostat ma sprawny. Jak jest OK, to wraz z podnoszeniem się temperatury to ramię powinno się obniżać i łańcuszek popielnik domyka. Jeżeli ruchu dźwignie nie ma, to się ustrojstwo popsuło. Filtr jest zawsze przed pompą (tuż przed nią na tym obejściu). Równolegle do pompy na jej poziomie powiniem być zawór różnicowy (metalowy kulisty korpus z kulą w środku). PEX (ta plastikowa rura) bezpośrednio wpięta w kocioł, świadczy o fachowości wykonawcy. Cud, że przy wielokrotnym gotowaniu jeszcze się nie rozwarstwił.

Zaworem spustowym kotła można też wodę w układzie uzupełniać. Najlepiej jak ma on złączkę na wąż, bo inaczej trzeba kombinować jak ten wąż podłączyć. Dopełnianie tylko i wyłącznie przy zimnym kotle, by ci ruszta od szoku termicznego nie popękały. Ostatecznie jest jeszcze opcja "barbarzyńskiego" wlania wody prosto do naczynia... Rozumiem, że ten "staruszek" to zwykły śmieciak, pozbawiony wszelkiego sterowania. Palenia na zasadzie uchylania popielnika prawdopodobnie. Jeśli tak jest, to warto się zastanowić nad domontowaniem miarkownika ciągu. Wtedy gotowanie wody przestanie być problemem. Jak gotowania nie będzie, to i grzejniki nie powinny się zapowietrzać. Jak masz pompę, to i filtr pewnie jest. Sprawdź, czy nie jest przypadkiem zasyfiony. Przysłuchaj się też, czy w chwili uruchomienia pompy słychać zamknięcie zaworu różnicowego (głuche uderzenie). Co to za plastikowa rura i dlaczego tak dziwnie ugięta?

Uchwyt motylkowy przykręcony jest do trzpienia nakrętką, którą widać na zdjęciu. Gdy motylek zdejmiesz, to zawór z dławicą będzie miał pod nim kolejną nakrętkę regulacyjną, którą dociskana jest tuleja uszczelniająca trzpień w korpusie zaworu. Tą drugą nakrętkę dławicy widać bez konieczności demontowania motylka. Można też poprosić sprzedawcę o zawór z dławicą ;)

Zanim o przyczynach, rzuć okiem czy ten schemat nie powinien wyglądać tak: CO.doc Ten twój jest niespójny dla przepływów.

Zawór 1/2" ma podobny przelot jak rura 1/2" itd. Ma to być zawór grzejnikowy z półśrubunkiem, a jeżeli chcesz mieć możliwość demontażu grzejnika bez spuszczania wody z układu, to taki zawór również na powrót. Ten zawór powrotny na imbus jest do wyrzucenia (wymontowania) . Jak wymienisz zawory na takie o wysokiej przepustowości, to grawitacja zawita i na tych dwóch grzejnikach. Teraz pędzi tam gdzie ma lżej. Zaczopowanie rur powrotu mało prawdopodobne chociaż wykluczyć się nie da. Tak czy inaczej zawory do wymiany. Zaznaczam też, że "motylki" to głównie zawory demontażowe i trudno nimi regulować moc grzejnika. Kupuj wyłącznie zawory z dławicą.

Wymień zawory na tzw. "motylki". Inaczej nigdy ci te grzejniki nie zagrzeją. Grawitacja musi mieć odpowiednie przekroje. Duże grzejniki podłączamy krzyżowo.

A masz odpowiednio dużo "wolnej" podłogi? Może jakieś dane projektowe o zapotrzebowaniu na ciepło, albo jaki grzejnik to ogrzewał, czy to łazienka "ślepa", jak izolowana od strony ścian, podłogi, sufitu itp.

Opału spalisz tyle ile do ogrzania domu będzie potrzeba. Przewymiarowanie nie ma tu znaczenia, jeśli będą termostaty. Kocioł koniecznie ze sterowaniem.

Jest dobrze. Ponieważ rury te są wkręcone w 4D, to nie ma takiej opcji aby nie rozgrzały się na pewnym odcinku. Zawór działa jak grzałka. Obiegu jako takiego nie ma, ale ciepło rozchodzi się na drodze zwykłego przewodnictwa. Nie bez znaczenia jest średnica tych rur, materiał, izolacja i sposób prowadzenia (ciepło dąży ku górze i "dalej" dotrze, gdy za zaworem rury idą "pod górkę").