trumoter

Witaj Faktycznie bardzo dużo danych, ale postrzelamy w ciemno: podwyższ temperaturę powrotu - zawór mieszający 4D temperatura na sterowniku za niska - zmień ustawienia mokry węgiel, słaby ciąg w kominie Pozdrawiam

Witaj, Zawsze lepsze jest to co jest prostsze, jeśli gaz to instalacja zamknięta, kominek z płaszczem wodnym - traktuję jako kocioł na paliwo stałe - wymogi PN - układ otwarty. Wymagane jest wówczas przekazywanie ciepła przez wymiennik ciepła - to są komplikacje. Kocioł na ekogroszek + kominek - oba źródła ciepła wymagają instalacji otwartej. Ja bym podpowiadał, aby używać jako podstawowe źródło ciepła solary i kocioł na ekogroszek o zaniżonej mocy, a kominek jako dodatkowe źródło ciepła wspomagające instalację CO do pełnej wymaganej mocy. Dlaczego tak? Kominek wymaga zaangażowania Twojej pracy dlatego jako dodatkowe źródło ciepła gdy masz taki kaprys lub gdy w domu jest zbyt zimno. Solar i kocioł na ekogroszek o zaniżonej lub ledwie wystarczającej łącznej mocy, a przez zastosowanie kominka w sytuacjach ekstremalnych podwyższenie mocy cieplnej instalacji. Tak bym zrobił w swoim domu, typ instalacji szereg czy z buforem to już Twój wybór. Pozdrawiam

Witaj AdamP, Nie jestem pewien przepisów, ale kominek w moim mniemaniu to dodatkowe źródło ciepła ( o małej mocy) i ja bym je włączył w szereg za kotłem, z możliwością ominięcia - bypass, które było by otwierane w momencie, kiedy temperatura na ogrzewaczu kominowym była by wyższa niż zadana na kotle, jako wymuszone podwyższenie temperatury zasilania - kiedy palisz w kominku i w takim przypadku obniżył bym temp. wyjścia z kotła. Takie podłączenie, jakie masz na rysunku tylko poprawia parametr grzania CWU, a chyba nie o to chodzi, nie wiem co chcesz osiągnąć. Wszystko zależy od tego, co chcesz osiągnąć przez używanie ogrzewacza kominowego lub kominka z płaszczem. Wszystko trzeba dokładnie policzyć, dostosować do dodatkowego źródła ciepła - aby nie gotować wody w układzie. Pozdrawiam

Witaj, Pompa zawór zwrotny na wyjściu z pompy i filtr przed pompą, to standard, na bypassie. Na prostej pionowej instalujesz tylko zawór różnicowy lub klapkowy, które obsługują grawitację i nie dopuszczają do powrotu wody przed pompę, jeśli są zachowane warunki dla grawitacji. Ważne, aby pompa jednocześnie nie pompowała wody do bojlera i instalacji CO, bo w takim przypadku większość gorącej wody z kotła przepływać będzie przez bojler, a instalacja CO będzie niedogrzana, czyli rozgałęzienie na pompę przed pompą - jeden kierunek z pompą na grzejniki a drugi np. za trójnikiem do bojlera, u Ciebie taka sytuacja nie ma miejsca. Jeśli chodzi o klapkowy, czy różnicowy, klapkowy jeśli zawór nie będzie instalowany w pionie, jeśli w pionie to tańszy jest różnicowy z kulką gumową w gruszce. Dokładne instrukcje montażu podaje producent w ulotkach. Ja osobiście nie montowałem inaczej niż w pionie zaworów różnicowych, ale spotkałem się z wypowiedziami na forum, że producent dopuszcza inny montaż niż pion??? nie jestem pewien o słuszności ja się nie spotkałem z taką instrukcją montażu, ale nie jestem alfą i omegą. Pozdrawiam

Witaj ponownie, w obieg CWU wstawiłem pompę aby ogrzewanie wody w bojlerze mogło być sterowane automatyką, ale jeśli Ci na tym nie zależy przy różnicy poziomów oceniam na oko 4,5m ogrzewanie wody pójdzie grawitacyjnie, bez pompy, ale daj rury 1' i jak najmniej kolanek i powrót podłącz już za pompą na powrocie - tylko grawitacja, bo może się okazać, ze pompa bedize pompować głównie CWU a nie bufor. Jeśli mogę zasugerować, przypuszczam, że kocioł ma wyjście 5/4' lub 6/4' zaraz za kotłem daj dwa (powrót i zasilanie) trójniki redukcyjne i do nich podłącz grawitację bojlera, a pompa będzie obsługiwała tylko bufor. Pozdrawiam

Witaj Marko24, Podaj czy piec ma jakiś sterownik, czy jest to najprostszy sterownik samej pompy, który powinien załączyć pompę po osiągnięciu na kotle zadanej temperatury, czy w instalacji jest jakiś zawór mieszający itp. Sprawdź, czy przez pomyłkę, ktoś nie przymknął jakiegoś zaworu, lub nie przestawił czegoś na sterowniku kotła - jeśli taki jest. Z objawów wnioskować można, że sterownik działa odwrotnie jak powinien, pompa chodzi do osiągnięcia 60 st. C, później przestaje?? Z tego co napisałeś trudno jest postawić trafną diagnozę, coś wnioskować. Pozdrawiam

Witaj Trzeba zmienić naczynie, rura bezpieczeństwa musi mieć minimum 25mm średnicę wewnętrzną, ciekawe, kto jest producentem. inne rury mogą być mniejsze zgodnie z normą, ale jeden otwór musi być 1' (ten od góry).

Witaj, Na razie 0 porad ale za mało wiemy, dodatkowo podaj jaki sterownik kotła i jego ustawienia. Pozdrawiam

Witaj, Po wprowadzeniu zmiany chodzi o zamontowanie pompy w obwodzie kotła, układ powinien działać, bez zarzutów bardzo stabilnie. Chciałbym Ci zwrócić uwagę, abyś bardzo rozważnie używał kształtek, jeśli to tylko możliwe wystrzegaj się kolanek, tylko łuki, jeśli na rozdziale - trójniku, zależy Ci na równym podziale ciepła doprowadzenie powinno być prostopadłe do odejść, jeśli chcesz zrobić odejście to główny strumień wody przez trójnik na wprost a odejście pod kontem 90 st. Przypuszczam, że Tobie moje rady nie są potrzebne, ale może to przeczyta ktoś mniej doświadczony. Pozwoliłem sobie przerysować Twój schemat ideowy z moimi drobnymi sugestiami i załączam go. Jeśli chodzi o podłączenie naczynia wzbiorczego to jeśli moc kotła nie przekracza 25kW to nie masz obowiązku prowadzenia rury wznośnej, wystarczy rozgałęziona, poniżej naczynia wzbiorczego, rura bezpieczeństwa o minimalnej średnicy wewnętrznej 25mm. Mam nadzieję, że rysunek będzie w miarę wyraźny. Pozdrawiam

Witaj, Położenie rur i grzejników musi spełniać pewne warunki co do położenia względem środka kotła, gdy CO napędzane jest przez grawitację (bez pompy), jeśli masz układ pompowy to położenie elementów instalacji nie gra to roli, ale instalacja powinna mieć jak najmniejsze opory hydrauliczne. Jeżeli chodzi o drugą wątpliwość, ilość ciepłej wody dostarczana do grzejników, a zatem i ciepła, jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości oporów hydraulicznych w instalacjach - im większy opór hydrauliczny tym mniej ciepła do obwodu, woda zawsze płynie tam gdzie jej łatwiej przejść. Daje się to regulować np. zaworami powrotnymi grzejników lub w trakcie projektowania odpowiednim doborem średnic rur i elementów. Pozdrawiam

Witaj, Jeśli silnik nie daje rady obracać ślimakiem i wszystko zostało sprawdzone, ślimak nie trze o rurę, olej w motoreduktorze jest OK to należy wykluczyć awarię mechaniczną. Należy szukać awarii w silniku elektrycznym. Rozbierz go, wyczyść nie wiem ile lat chodził, może zawiesiły się szczotki, może jakaś inna część. Najlepiej wymontuj silnik i zawieź go do zakładu elektromechanicznego do sprawdzenia - naprawy. Nic innego na odległość nie wymyślę. Pozdrawiam

Witaj, Jeśli mogę Ci doradzić w sprawie doboru kotła, wszystko zależy od tego kiedy z tych 50 m2 będzie 150 m2 . Przychylam się do kolegi Marcina i podpowiadam, że docelowym kotłem powinien być kocioł z podajnikiem i najlepiej z dodatkowym rusztem. Kotły z automatyką i zasobnikiem hef lub eco centr to dobre kotły. Zaznaczam nie jestem dystrybutorem ani sprzedawcą, ale moim klientom takie doradzam - z własnej wygody, potem nie mam problemów. Jeśli chodzi o moc kotła to takie 23 -25 kW na pewno wystarczy na CWU i CO. Na początku i tak będziesz siedział w kotłowni i praktykował ustawienia ( swoje indywidualnie dobrane do kotłowni, instalacji i paliwa), ale po miesiącu już będziesz będziesz wiedział jak dostosowywać ustawienia do zmieniających się warunków. Jeśli będziesz miał mądrego instalatora, który Ci wyjaśni wszystko przy pierwszym rozruchu to już później nie będzie problemu i faktycznie będziesz do kotłowni zaglądał co kilka dni usunąć popiół i dosypać węgla do zasobnika i ewentualnie coś zmienić w ustawieniach. Pozdrawiam

Witaj, Nie chcę mądrować i wiem, że przy takich mocach kociołka w praktyce używa się rury fi 28 i to się sprawdza, ale dla wykorzystania pełnej mocy kotła (tak jak piszesz 25 do 28 kW), przy założeniu, że różnica temperatury zasilania i powrotu to 10 st. Celsjusza do pierwszego rozdziału lub rozdzielacza, wskazana by była średnica fi 35mm lub 5/4'. To rozwiązanie jest nie ekonomiczne (droga rura i kształtki), ale teoretycznie prędkość w rurach nie powinna przekraczać 1 m/s (chodzi o opory hydrodynamiczne), a w przypadku użycia rury fi 28 mm nieznacznie ją przekracza 1,13 - 1,26 m/s. Zwracam tylko uwagę, aby w przypadku użycia rury fi 28, połączenia rur były wykonane bardzo starannie (chodzi mi głównie aby rura w miejscu przecięcia nie miała zmniejszonej średnicy - przy cięciu obcinakiem krawędzie zaginają się do środka), nie powinny być używane kolanka lecz łuki. Zawór 4D powinien być dostosowany do średnicy rury czyli fi 28 - DN 25 czyli 1', fi 35 - DN 32 czyli 5/4' Sprawdź http://www.klimosz.pl/pdf/Schemat_4wv.pdf Pozdrawiam

Witaj Kolego Jaki masz sterownik kotła? Auratron podłączasz do sterownika kotła, zazwyczaj sterowniki kotłów używają NO i COM (obwód naturalnie otwarty - taki kiedy styki termostatu są otwarte kiedy spełniony jest warunek temperatury, kiedy temperatura spada poniżej zadanej obwód elektryczny jest zamykany), tak, że podłączasz do zacisków termostatu pokojowego. Zapoznaj się koniecznie z instrukcją montażu sterownika kotła, bo może się zdarzyć, że wykorzystywana opcja odwrotna obwód naturalnie zwarty i załączany jest przez rozwarcie. Załączam fotkę sterownik kotła Compit E510 zacisk 22 i 23. Na zdjęciu zaciski te są zmostkowane jeszcze przed podłączeniem termostatu.

Witaj, W Czechach i Niemczech stosowana jest wężownica schładzająca i spełnia ona doskonale zadanie w układach zamkniętych, czyli takich gdzie zastosowane jest naczynie przeponowe, w Polsce takie zabezpieczenie nie jest obowiązkowe, ponieważ u nas obowiązkowo musisz stosować układ otwarty a nie zamknięty, w którym teoretycznie możesz gotować wodę (jeśli wykonasz prawidłowo zabezpieczenie instalacji - rura bezpieczeństwa, rura wzbiorcza i naczynie wzbiorcze). Tak stanowi Polska Norma

Witaj Jeśli nie dasz pompy, to gdy będzie działać ogrzewanie CO, ale również gdy je wyłączysz - zakręcisz, przy zachowaniu warunków dla cyrkulacji grawitacyjnej w układzie CWU, czyli odpowiednia różnica poziomów pomiędzy środkiem kotła i środkiem wężownicy (im większy słup wody tym lepiej, ale jak najmniej łuków,kolanka nie dopuszczalne - duży opór hydrauliczny) i użyciu odpowiedniej średnicy rury proponuję 1' lub w miedzi fi 28mm układ będzie działać grawitacyjnie. Jednak najlepszym rozwiązaniem będzie obieg wymuszony czyli pompa obiegowa koszt około 100 zł np link, wziąłem pierwszą z brzegu parametry pompy są zbyt duże może być 25/40 wystarczy, chodzi o możliwość sterowania układem CWU. Pozdrawiam

Witaj, Jeżeli jesteś humanistą to być może nie pamiętasz, że woda pod wpływem ciepła rozszerza się (najmniejsza objętość określonej masy wody odpowiada +4 st. Celsjusza w innej temperaturze zawsze jest większa), ale tak jest więc jeżeli połączysz podkowę w piecu z wężownicą to po rozgrzaniu wody w wężownicy do 150 st. Celsjusza ten obwód musi pęknąć - to nie będzie ciche pęknięcie tylko eksplozja (przegrzana para wodna). Dlaczego? Wężownicą ma bardzo małą sprawność wymiany ciepła i nie nadąży oddawać całego ciepła z pieca do bojlera, czyli ciepło - energia będą magazynowane w masie wody w zamkniętym obwodzie, a co za tym idzie objętość cieczy się zwiększy a wężownica i podkowa w piecu mają stałą objętość. Zatem musi nastąpić pęknięcie układu zamkniętego, ale to nie będzie ciche pęknięcie, będziesz miał przegrzaną parę wodną pod dużym ciśnieniem w postaci cieczy i nastąpi wybuch (jest to bardzo niebezpieczne). Dlatego podkowa - trzon kuchenny musi stanowić jedną objętość z bojlerem, a bojler musi być zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa, który upuści nadmiar wody z bojlera gdy ta powiększy swoją objętość pod wpływem ciepła dodatkowo ten układ zabezpieczony jest zaworem zwrotnym, aby ciepła woda nie cofała się do instalacji wodnej. W normalnych warunkach zawsze w bojlerze znajduje się trochę powietrza, które w porównaniu z cieczą rozpręża i spręża się w określonej objętości zachowując stałe ciśnienie, co powoduje, że przez zawór bezpieczeństwa nie cieknie ciągle woda, gdyby w bojlerze nie było w ogóle powietrza to zawór bezpieczeństwa ciągle by przeciekał. Mam nadzieję, że wystarczająco jasno wyjaśniłem Ci procesy, które zachodzą w czasie podgrzewania wody. Wniosek: do trzonu kuchennego bojler może być tylko bez wężownicy - bo tylko taki będzie stanowił jedną objętość z bojlerem i dodatkowo musi być powieszony ponad trzonem kuchennym tak aby zachodziła samoczynna cyrkulacja wody wystarczy różnica poziomów podkowa dno bojlera minimum 1m. Pozdrawiam

W takim razie wybierz schemat po prawej, ten po lewej zawiera błędy, woda wybierze sobie krótszy - z mniejszymi oporami, obieg i będzie krążyć prawie wyłącznie w obiegu CWU. Pozdrawiam

Witaj, Po pierwsze jesteś pod opieką naprawdę dobrego fachowca - piszę o Piotrze. Po drugie zawór trójdrożny w tej konfiguracji raczej będzie obniżał temperaturę zasilania na grzejniki niż podwyższał temperaturę powrotu (gdyby pompa CO była przed zaworem trójdrożnym i pchała wodę ciepłą z kotła to część tej wody miała by możliwość trafić do powrotu z instalacji, a tak jak jest to pompa wysysa ciepłą wodę z kotła i częściowo z powrotu z instalacji CO i pcha wymieszaną ciepłą i ostudzona wodę, do grzejników przez co obniża temperaturę wody płynącej do grzejników) - proponuję zawór czterodrożny ze sterowaniem, który załatwi regulację temperatury powrotu i zasilania. Po trzecie zastosowałbym w jednym pomieszczeniu - tym w którym powinno być najcieplej programowalny termostat sterujący kotłem, i w tym pomieszczeniu nie stosowałbym żadnych cudów na zaworach grzejników - mają być otwarte, a w pomieszczeniach gdzie chcesz aby było chłodniej możesz stosować głowice termostatyczne. Jeśli chodzi o mnie to stosuję się do szóstego przykazania - "NIE CUDUJ" - im prostsza mniej skomplikowana i logiczniejsza instalacja tym lepsza Pozdrawiam

Witaj, Po pierwsze - październik był cieplejszy niż listopad Po drugie niestety zazwyczaj wychodzi drożej kiedy nagrzewasz wyziębione (całkowicie nie ogrzewane) mieszkanie niż jeśli byś miał utrzymać ciepłe mieszkanie przez całą dobę, jak wychodzisz z domu obniż temp. o kilka stopni, ale nie wyłączaj ogrzewania całkowicie. Kwoty za gaz nie są małe ale i gaz jest drogi. Pozdrawiam

Witaj Marcin, Ostatnio montowałem idealnie taki sam, jak ten z fotki, i specjalnie zwróciłem uwagę na ulotce producenta wskazanie było jednoznaczne jeżeli chodzi o sposób montażu - pionowo, ale nie neguję, że może on również działać pod innym kontem. Pozdrawiam trumoter

Witaj, Tak, spoko, najlepiej wytnij tą skorodowaną podkowę, a otwory , przez które wchodziły rury do pieca zaślep połową cegły szamotowej. Pozdrawiam

Witaj, tak jak wcześniej Ci radzono koniecznie dwa odpowietrzniki na zasilaniu i powrocie i dodatkowo problem w oporach hydraulicznych, z rysunku wynika około 2 X 8 m rurki fi 15mm i jeszcze pewnie kolanka a nie łuki, aby ten ostatni grzejnik działał po odpowietrzeniu trochę skręć pozostałe grzejniki. Z mocy kotła wynika że masz jej nadmiar - nie powinno być problemu, ale czy nie zamontowałeś w kotłowni odejścia na CWU za jedną pompą, która ma zasilać CO i CWU. Jeśli tak to duża większość wody idzie w cyrkulację CWU (mały opór - duża średnica rur i krótki obieg), a nie w instalację CO i końcowy grzejnik może być niedogrzany - jeśli rurka powrotu jest zapowietrzona to jest dodatkowy opór około 2 m słupa wody. Narysuj schemat całej instalacji to da lepszy pogląd na problem. Pozdrawiam Sławek

Witaj, Zdecydowanie pompa za zaworem 4D bo rozumiem, że bojler ma być zasilany grawitacyjnie. Jeżeli odejście na bojler dasz za pompą a przed zaworem 4D zgodnie ze średnicą rur tj. 1' to zawór mieszający i instalacja CO mogą dać taki opór "hydrauliczny", że cała woda, a przynajmniej jej większość będą cyrkulować przez bojler bo woda pójdzie tam gdzie jest mniejszy opór, a wskutek tego nie będziesz dogrzewać grzejników - pomieszczeń. Jednak sugeruję użycie drugiej pompy do CWU, większość sterowników obsługuje drugą pompę (CWU). Pytanie jaki cel ma łączenie grzejników w szereg, przypuszczam, że nie jest to świadoma instalacja jedno rurowa. Nie chcę się czepiać szczegółów, ale muszę zwrócić uwagę, że rura bezpieczeństwa u Ciebie fi 22mm powinna być minimum fi wewnętrzna 25mm czyli w miedzi fi 28mm, natomiast jeśli kocioł ma moc do 25kW nie ma potrzeby prowadzenia rury wznośnej. Rura bezpieczeństwa musi być prowadzona bez armatury, która zmniejsza jej średnicę, lub umożliwia jej zamknięcie od króćca zasilającego z kotła do górnej części naczynia wzbiorczego natomiast w instalacjach o mocach do 25 kW można ją rozdzielić i podłączyć pod naczyniem wzbiorczym i ta jedna rura może pełnić rolę wzbiorczej i bezpieczeństwa. Pozwoliłem sobie na dokonanie zmian w rysunku w sprawie rur dochodzących do naczynia wzbiorczego. Pozdrawiam P.S. Wszystkich kolegów proszę w wytknięcie błędów w sprawach, które poruszyłem. Rysunek po prawej jest bardziej prawidłowy.

Witaj, Pid jest bardzo dobry - super, kiedy używasz go w zakresie 30-80% mocy kotła, zwłaszcza poniżej 20% mocy może się motać, on się uczy sam jak utrzymać temperaturę kotła, ale przy małym odbiorze mocy trochę ciężko idzie mu ta nauka. Przemyśl może RK 2006, albo może ktoś poleci jakiś porządny i łatwy w obsłudze sterownik? Jeśli chodzi o zawór - tak koniecznie i to czterodrożny - oszczędność kotła i możliwość regulacji temperatury zasilania. Co do trzeciego dylematu nie rozumiem o co Ci chodzi - chcesz projekt? Pozdrawiam