trumoter

Proponuję zapoznać się z normami http://www.ogrzewnictwo.pl http://enormy.pl/ tylko internet explorer, a jeśli Vista to http://v2.enormy.pl

Witam Kolegę, Postaram się rozwiać niektóre wątpliwości: 1. Z rysunku wynika, że naczynie wzbiorcze w instalacji otwartej jest podłączone właściwie, dla tej mocy kotła to wystarczy. 2. Zawór 4D jest ze wszech miar wskazany bo zabezpiecza kocioł (najdroższy element instalacji) przed skraplaniem się wody ze spalin w skutek zbyt niskiej temperatury kotła, a co za tym idzie przed korozją kotła i dodatkowo bardzo często wymagany przez producentów kotłów, nie zastosowanie go powoduje utratę gwarancji. 3. W obiegu otwartym planujesz zamontować zawór różnicowy (grucha z piłką w środku) na powrocie, zasada działania tego zaworu jest taka, że montuję się go na pionowym odcinku zasilania wychodzącego z kotła, a równolegle do niego powinien iść bypass z pompą i zaworem czterodrogowym. 4. Powinieneś zaplanować użycie bojlera na CWU w układzie otwartym - nie będzie obciążał wymiennika ciepła, bo rozumiem, że kocioł gazowy będzie wyłączony. 5. Za wymiennikiem ciepła powinna być koniecznie zamontowana pompa obiegowa.

1. Wymiennik w tym układzie ma za zadanie przekazać ciepło z kotła na paliwo stałe do układu zamkniętego i nie niszczyć miedzi, która przewidziana jest do układów zamkniętych tj. z naczyniem przeponowym, natomiast polskie normy nie przewidują układów zamkniętych w instalacjach z kotłami na paliwo stałe. 2. Jeśli Instalator przeliczył przepływy w instalacji istniejącej u Ciebie i stwierdził, że przekroje rur są zbyt małe to do poszczególnych elementów instalacji prowadzi zasilanie równolegle, aby instalacja była w stanie zabezpieczyć dom w ciepło. Co do kolizji i jakichś tam problemów, to właśnie do tego są rozdzielacze aby nie doszło do awarii.

Witam Kolegę, To jest pewne, że zawór 4D nie w tym miejscu, powinien być zaraz za kotłem, tak aby cała woda z powrotu i zasilania CO przezeń przepływała, zasilanie podłogówki z zasilania za zaworem 4D podłogówka i tak będzie pobierała tylko tyle ile trzeba do utrzymania temperatury w obiegu. Zasilanie bojlera jest dobrze nie powinno przechodzić przez zawór 4D, spadek temperatury w obiegu CWU jest minimalny i nie powinien powodować schłodzenia poniżej 45 st.C. Nie znam mocy kotła, ale jeśli ma większą moc niż 25 kW to powinieneś przewidzieć oddzielną rurę wzbiorczą i rurę bezpieczeństwa, a rura przelewowa musi być doprowadzona nad kratkę ściekową lub zlew tak aby można było ją obserwować z miejsca uzupełniania instalacji wodą. Dodam tutaj jeszcze "2.9 Zabezpieczenie przepustowości rur. Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej, odpowietrzającej nie można umieszczać armatury umożliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu, ani urządzeń i armatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego." wzór do obliczania wewn, średnicy rury bezpieczeństwa d = 8,08 razy pierwiastek 3-go stopnia z mocy kotła w kW, lecz nie mniej jak 25mm. Nie widzę na schemacie zaworu różnicowego, w przypadku braku prądu, ten zawór zabezpieczy choć trochę działania grawitacyjnego instalacji przynajmniej w części z grzejnikami bo podłogówka raczej nie pójdzie na grawitacji - w obiegu jest pompa i zawór zwrotny. Na powrocie do kotła nie montuj zaworu zwrotnego, bo on również nie otworzy się pod działaniem grawitacji, a jest raczej zbędnym. Przed pompą obiegową koniecznie filtr, a za nią zawór zwrotny. Pozdrawiam

Kolego niestety nie znam takiego programu, na pewno są, ale wiem, że o tym jest napisane w polskiej normie. Do zgrubnych obliczeń, przyjmuje się od 40 do 60 W/m3 w zależności od grubości ścian, użytego materiału itp. jeżeli masz projekt budynku to projektant podaje tą wartość. Jeśli zobaczysz, że ściana ma grubość 60 cm zbudowana jest z porządnej cegły i w dodatku jest ocieplona a okna są szczelne, to gdy przymniesz wartość 40W/m3 to i tak policzysz zbyt duże zapotrzebowanie, a gdy ściana zewnętrzna jest cienka i w dodatku z cegły silikatowej bez ocieplenia, okna i drzwi stare, wypaczone, to w mroźną i wietrzną zimę te 60W/m3 może okazać się mało. Wracając do programu to i tak musisz znać współczynniki przenikania, straty ciepła z wentylacji itp. program sam nic nie zrobi a obliczenie na piechotę nie jest trudne.

Witam kolegę, proponuję prześledzić post z forum tam jest opisany dokładnie ten problem, saczególną uwagę zwróć na wypowiedź himani: "Robisz wielki błąd ,jeśli chcesz wykonać układ w miedzi w systemie typu otwartego.Zniszczysz układ instalacji i stracisz aprobatę techniczną miedzi.Możesz wykonać układ instalacji zamkniętej,który będzie funkcjonował poprzez wymiennik ciepła.Praca kotła odbywa się w układzie otwartym.Wybór należy do Ciebie." Ten post jest wart zastanowienia i na pewno wniesie wiele do Twojego problemu, Przerobić instalację na typu otwartego to jest mały problem, ale aby zrobić to dobrze to już inna sprawa. Przeróbka taka jaka jest proponowana w rzeczonym poście jest droga, ale zapewnia Ci, że nie stracisz aprobaty technicznej.

Witam kolegę, Cudów nie ma, zużycie paliwa zależy od wielu czynników, między innymi 1. kocioł musi być dobrany do kubatury, którą ma ogrzewać i zapotrzebowanie na ciepło wynosi od 40 do 60 W/m3 w zależności od współczynnika izolacji, ubytków ciepła z wentylacji itp., 2. bardzo ważna sprawą dla zużycia paliwa, jest to podawana przez producenta sprawność kotła (kotły z dolnym spalaniem są chwalone za wysoką sprawność), na to należy zwracać uwagę przy zakupie, a w czasie eksploatacji utrzymywanie w należytej sprawności - czyszczenie kotła, sadza i popiół to izolatory i w związku z tym przy zaniedbaniu więcej ciepła ucieka przez komin a w związku z tym spada sprawność kotła, 3. utrzymywanie właściwych parametrów pracy kotła a głównie temperatury kotła około 60 st.C i tutaj jest miejsce na użycie zespołu mieszającego, którego główną częścią jest zawór czterodrogowy, 4. dobranie właściwej automatyki i jej ustawień oraz zastosowanie zespołu mieszającego i najważniejsze doświadczenie palacza daje możliwość w przypadku kotła, który opisujesz uzyskanie bardzo dobrych wyników. Sąsiadowi pozwól się chwalić, może mu nawet zwracać węgiel te cztery łopaty na 36 godzin - jesteś dużym chłopcem i już w bajki chyba nie wierzysz. Pozdrawiam

Tak, może być taka przyczyna kiedy masz np. naczynie przeponowe lub bardzo duży pęcherz powietrza a czujnik wykrywa w podgrzewaczu wody lub gazowym kotle dwu funkcyjnym ruch wody, bo w czasie poboru wody powietrze się rozprężyło i woda z rur ciepłej wody cofnęła się , a po zamknięciu zimnej wody następuje ruch wody w rurach ciepłej wody, w których jest dużo powietrza, w kierunku pęcherza z powietrzem, które jest ściskane, bo zakończono pobierać wodę i ciśnienie w Twojej instalacji wyrównuje się z ciśnieniem zasilania z rury doprowadzającej wodę np. z pionu są zarośnięte rdzą i kamieniem, czasem wystarczy zarośnięta jedna kształtka np trójnik. Aby to wyeliminować to możesz próbować wymienić rurkę zasilającą od pionu zasilającego mieszkanie do wodomierza, bo tam rura może być zarośnięta rdzą i jest za mały wydatek wody, bo u Ciebie wszystkie rurki są nowe i możliwości wypływu są większe niż zasilania. Pozdrawiam

Witaj Andrzeju, Kolego załączyłem do prywatnej wiadomości normę obowiązującą dla instalacji otwartej, tj, takiej jaka jest jako jedyna dopuszczona przy użyciu kotła na paliwa stałe i jakie dopuszczają producenci kotłów. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach producentów rur, kotłów i grzejników, np. możesz pobrać program do projektowania CO i wody ze strony PURMO Sławek

Witaj, 1. Tak zabezpiecza przed skraplaniem się wody i ona wraz z sadzą może wyglądać jak smoła, ale jeśli to jest typowa smoła to może zastanów się, czy nie jest to wina paliwa, na przykład odpady ze stolarni z dużą ilością kleju itp. W pozostałych punktach zgadzam się w pełni z Igorem. Pozdrawiam

Witaj Janusz, I nie ma mądrych na to jaki kocioł, oczywiście każdy kocioł ma swoje zalety i wady. To Ty musisz wybrać zalety i dopasować je do możliwości finansowych. zasady są takie wymnóż sobie kubaturę domu i przemnóż to przez 40 - 60 W/m3, w Twoim domu będzie to 40-45 W/m3 i już wiesz jaka moc kotła, dalej kocioł stalowy czy żeliwny ten drugi jest trwalszy, ale droższy. Potem poczytaj na forach opinii o różnych kotłach np. opinie o stalmarku, Każdy producent chwali swoje sprawdź www.r-eco.pl kotły żeliwne, www.hef.com.pl kotły stalowe, różne z Pleszewa. Wybór jest duży, a w mojej ocenie wszystkie są podobne, ale czasem lepiej zapłacić więcej i mieć dłuższy czas spokój. Pozdrawiam Sławek ps. Chyba nie pomogłem, a Ty masz więcej wątpliwości, ale gdybym był na Twoim miejscu wybrał bym Hef, istnieje możliwość zmiany konfiguracji kotła u producenta, wybór palnika retortowego - paliwo na eko-groszek lub miał, wybór sterownika itd.

Witaj, Na początek ustaw stosunek czasu podawania paliwa do czasu nadmuchu 20/50, jeśli to nie pomoże możesz doświadczalnie zwiększać czas nadmuchu tak aby do popielnika spadał tylko popiół, a nie żarzący się węgiel. Pamiętaj, że ustawienia prawdopodobnie będziesz musiał zmieniać jeśli zmienisz paliwo i nie ma uniwersalnych ustawień dla wszystkich kotłów tego samego typu, bo pracują pod różnym obciążeniem cieplnym i w różnych warunkach. Pozdrawiam

Witam ponownie, Nie, takiej zasady nie ma. Są dwa rodzaje regulacji ilościowa i jakościowa, pierwsza to kiedy pompa obiegowa jest montowana w obiegu kotła tj. między zaworem czterodrogowym a kotłem, a druga kiedy pompa jest w obiegu instalacji grzewczej czyli od zaworu czterodrogowego do odbiorników ciepła. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej i montuję pompę za zaworem 4D, ale pierwsza metoda nie jest błędem. Co do wątpliwości miedź czy stal i jaka średnica, każdemu instalatorowi wygodniej jest robić w miedzi i próżniejszy efekt, dodatkowym atutem miedzi jest to, że nie "zarasta" rdzą. Jaka średnica rur - ja bym użył rury o średnicy 28mm odpowiednik rury 1' do rozdzielacza, później podzieliłbym zgodnie z zapotrzebowaniem na moc na rury 22mm i 18mm tak aby uzyskać właściwe przepływy, tj. poniżej 1 m/s. Jeśli chcesz więcej to mogę Ci przesłać na Twojego maila bardzo prymitywny arkusz kalkulacyjny do przepływów, którego używam do bardzo zgrubnych obliczeń. Jeszcze jedna uwaga, używaj łuków a jak najmniej kolanek, kolanka dają większe opory. Pozdrawiam ps. mój mail biuro@handyman24.net

Witaj, Ogólnie schemat jest OK. Obecnie w Polsce nie stosuje się układów z naczyniem przeponowym - układów zamkniętych do kotłów na paliwa stałe, czy to błąd chyba tak, ale tak stanowi norma i producenci kotłów nakazują stosować układ otwarty w innym przypadku tracisz gwarancję producenta. Natomiast nie widzę sensu na stosowanie naczynia przeponowego na zasilaniu zimną wodą z sieci do bojlera, reduktor ciśnienia jeżeli masz za wysokie, jeśli jest 2-4 bar to też nie ma sensu. Zawór czterodrogowy, pompa i cały zespół mieszający powinny być przed wymiennikiem ciepła w obiegu otwartym - kotła pomiędzy kotłem a wymiennikiem, ponieważ to ten zawór zabezpiecza kocioł przed roszeniem i korozją kotła. Obieg zamknięty powinien zawierać pompę, naczynie przeponowe, manometr i koniecznie zawór bezpieczeństwa.

Bojler CWU podłączasz bezpośrednio do kotła, ponieważ odbiór mocy cieplnej jest niski i nie powoduje dużego obniżenia temperatury na powrocie, zawór czterodrożny tylko w obiegu instalacji ogrzewania - do grzejników. DN - średnica nominalna zależy od rur użytych w instalacji, w układzie mieszającym.

Zasada przy projektowaniu instalacji jest taka, że prędkość cieczy - wody w rurach nie powinna być większa niż 1 m/s. Przy mocy 26kW w rurze fi 28 prędkość będzie wynosiła ok. 1,2m/s należało by użyć rury o większej średnicy czyli np 35 mm (ale tylko, jeżeli różnica między temperaturą wody wychodzącej z kotła i powrotem będzie równa 10 st.C, jeśli delta t wynosić będzie 15 st.C to V=0,81m/s), ale rury o tych średnicach są drogie i jak zwykle kompromis między ceną a zasadami. Instalator powinien Ci powiedzieć i pozwolić wybrać między fi 28 i 35mm natomiast jeśli jesteś humanistą nie powinien pytać tylko samemu podjąć decyzję. W mojej ocenie należy poprawić instalację przynajmniej do pierwszego rozdzielenia rur. Natomiast jeśli nie dokonasz naprawy to po prostu nie będziesz mógł wykorzystać pełnej mocy kotła a tylko jakieś 80 procent. Jeśli chodzi o użycie zaworu czterordogowego jest to przede wszystkim zabezpieczenie kotła przed korozją, zbyt niska temperatura powrotu powoduje roszenie kotła i w konsekwencji korozję kotła. Zawór ten miesza wodę powrotu i zasilania zwiększając temperaturę wody wracającej do kotła minimum 43-45 st.C, kosztem temperatury wody zasilającej instalację ogrzewania.

Witaj, Na początek trochę pytań do schematu, co ma na celu umieszczenie zaworu zwrotnego na powrocie równolegle do pompy, pokusił bym się o zmianę w schemacie dwie pompy jedna na zasilaniu w gorącą wodę do grzejników - pomiędzy zawór czterodrogowy a grzejniki, a nie pomiędzy zawór czterodrogowy i kocioł. Druga niezależna pompa do CWU, i ważne do naczynia wzbiorczego - wyrównawczego trzy rurki: wzbiorcza, bezpieczeństwa i przelewowa (opcjonalnie czwarta sygnalizacyjna - ale to już przesada). Pomyśl dodatkowo o zaworze różnicowym, jako bypass pompy zasilającej grzejniki. Co do kotła nie będę mądrował, jak zwykle każdy ma swojego faworyta - np. HEF, ale to jest sprawa wtórna każdy chwali swoje i tutaj nie ma jednego kotła najlepszego, każdy ma plusy i minusy. Pozdrawiam