przemyslaw2ar

Witam ponownie po jakimś tam ;) okresie palenia w moim kociołku, postanowiłem "wycisnąć" z niego nieco więcej. Po wcześniejszych kłopotach z wyciekami pozostało już tylko niemiłe wspomnienie, ale piec miał tendencję do zarastania gdy utrzymywałem niższą temp. niż 65*C. Doszedłem więc do wniosku że na szybko muszę coś z tym zrobić więc po pierwsze musiałem go ocieplić, z powodu braku gotówki na ten cel dokonałem "partyzantki" z tego co miałem pod ręką (bez obaw tak tego nie zostawię ale na czas dalszego remontu dołu budynku może być;):lol:, poza tym ostateczny kształt kotła jeszcze nie jest mi bliżej znany :lol: A następnie dodałem przegrodę z szamotu w pierwszym kanale/dymnicy wymiennika, narazie ustawiłem je na próbę zapierając metalowymi rurkami. Prześwit jest ok 1,5cm z każdej strony i nie wpłynęło to w ogóle na "cug" .... chociaż skłamałbym albowiem odnoszę wrażenie że wytwarza się większe podciśnienie. No i co istotne na wymienniku pozostaje delikatny nalot z popiołu a nie gruba warstwa sadzy. Zauważalną różnicą jest też czas rozgrzewania kotła który skrócił się o 1/3. Ma to również duży wpływ na czystość drugiego kanału do czopucha Powietrze do "palnika podawane jest poprzez otwory fi 12mm w dolnej jego części oraz poprzez boczne kanały o przekroju 25x25mm (wylot 20x15mm) i sterowane jest rozetą w minipopielniku (jednak chcę to przerobić przpuszczająć powietrze poprzez rury fi 25" przechodzące pod rusztem aby się wstępnie nagrzewało powietrze) Jak widać na załączonych zdjęciach temperatura w niektórych miejscach jest spora i dokonała kilku drobnych "zniszczeń":) ) A tu ilość popiołu po wypaleniu się dwóch załadunków drewna czyli 2x 62l (deski i płyty po szalunkach i trociny ), jest tego ok 2-3l Ciąg dalszy nastąpi..... Wkrótce ;)B)

Tak ja palę czasem zrębkami, załadunek 62l wystarcza na max 3,5h przy temperaturze 75-80*C, niestety temperatura musi być tak wysoka z powodu jednak dość sporej wilgotności wsadu. Z reguły pale mieszanką zrębki sosnowej i suchych trocin przekładanych drewnem sezonowanym co pozwala obniżyć temperaturę spalania do 65-70*C i wydłużyć czas spalania do 5-6h. nie mam zamontowanego miarkownika ani dmuchawy więc wszystko regulowane jest na "czuja";) Żar staram się utrzymywać na stałej wysokości 12-15cm. Dzisiaj wprowadziłem małe zmiany w swoim kotle jak narazie idzie wyśmienicie :)

to można by powiedzieć że zbiornik będzie podpięty w prawidłowym miejscu ;) ale pompa nadal nieprawidłowo :(

Aleś ty niecierpliwy :D i sam sobie odpowiadasz ;) Jeżeli chodzi o połączenie wody wodociągowej z instalacją CO to może być ona wpięta w każdym miejscu lub moze jego wcale nie być a wodę uzupełnisz wlewając wiadrem do naczynia wyrównawczego ;), albowiem instalacja CO i ZWU nie mają żadnego wpływu na siebie nawzajem (bynajmniej nie powinny ;)) Nalezy jednak połączenie takich instalacji zabezpieczyć np.Zaworem zwrotnym aby przy spadku ciśnienia w wodociągach przypadkowo nie wtłoczyć wody z obiegu CO. Po chłopsku natomiast powiem Ci ze nie wiem o jakiej mocy piecokuchni mówimy (być może tylko o "angielce" z podkową ) ale dwa grzejniki mogą nie być w stanie odebrać całego ciepła z tejże i należało by pomyśleć o bojlerze który będzie odbierał nadmiar ciepła.

I tu jest całe sedno sprawy. Często się słyszy ile to cm styropianu ludzie dają na ścianę, pod posadzki itp. Moim zdaniem nie przynosi to żadnych korzyści (a niekiedy nawet straty) jeżeli nie zapewni się właściwej cyrkulacji powietrza i jego wymiany. Ja poddasze mam ocieplone 25cm warstwą włókna drzewnego STEICOflex ;) i z całą pewnością mogę powiedzieć że jest to idealny materiał ociepleniowy, odbiera wilgoć gdy jest jej za wiele oddaje gdy przesuszymy pomieszczenie i idealnie wygłusza. Ściany ceglane (stare budownictwo z surową cegłą wewnątrz) 40cm + system ocieplenia STEICOprotect 40 + flex 80. Posadzki (robię obecnie) to 8cm styropianu + ogrzewanie podłogowe.

No niby 5 lat to mało ale... patrząc na cenę to niekiedy nie warto przepłacać nie mając pewności co do działania naszej instalacji,(jeżeli robimy metodą gospodarczą;)) poza tym nie pamiętam już dokładnie jak wyglądała gwarancja w grzejniku De longhi (po prostu wyrzucam je) ale było coś nadmienione o podbiciu karty przez wykwalifikowanego instalatora :huh: oraz że gwarancja dotyczy pracy grzejnika w instalacji zamkniętej :(. Więc nic mi po tej gwarancji skoro grzejnik montowałem samemu w instalacji otwartej :P

Jeżeli zbiornik wyposażony jest w króciec cyrkulacji to tam należy właśnie podpiąć pompę, ponieważ od mufy wewnątrz zbiornika jest wyprowadzona rurka do środka zbiornika aby nie wychładzać wody powracającej z obiegu cyrkulacyjnego. Na rurze cyrkulacyjnej i zimnej wody użytkowej należy zamontować zawory zwrotne zgodnie z przepływem wody.

Zbiornik wyrównawczy powinieneś podłączyć przed pompą, rurą min1" . Rurę tą powinno się prowadzić w miarę najkrótsza drogą do zbiornika i unikać poziomych odcinków. W miejscach gdzie rura Musi być poprowadzona "poziomo" należy ułożyć ją ze spadkiem w kierunku kotła. Czy łączyć ją z instalacją grzejnikową? hmm teoretycznie nie ponieważ każdy grzejnik jest wyposażony w odpowietrznik i jeżeli rurki będą poniżej grzejnika to on zapewni ich odpowietrzenie.

Poprawa tej kotłowni to warunek prawidłowego działania reszty. Rurki pex lub pp puść przy samej podlodze w specjalnych uchwytach montażowych lub w specjalnej listwie podłogowej (w kraju trudno dostępna ale z czasem pewnie będzie popularniejsza) ew. wykuj bruzdę w ścianie i tam zamontuj rurki (są dwie metody: w otulinie i zaklejone tynkiem gipsowym lub po prostu zapiankowane i zaszpachlowane) Zawory które pokazałeś nie należą do elity ale spełnią swoje zadanie lepiej niż proste zawory grzejnikowe piony główne muszą być minimumn 20mm, gałązki do grzejników mogą być 16mm

Jestem użytkownikiem grzejników Diamond i jednego De longhi i powiem tak De linghi 60x60 kosztował 455zł Diamondy tej samej wielkości kosztowały 160zł, a 120x60 280zł Grzejniki pracują w temp 65/55 juz 5 lat i co zaobserwowałem to: bardzo dobrze grzeją odpowietrzniki trzeba jednak wymienić bo 2 zapchały się po jednym sezonie Farba po 5 latach zrobiła się bardziej matowa niż w De longhi Pomimo wielokrotnego zmieniania wody w obiegu nie zauważyłem przy płukaniu ani kamienia ani rdzy Gwinty są mocne W komplecie z grzejnikiem dostajemy uchwyty montażowe (byle jakie ale są),kołki rozporowe, zaślepkę i odpowietrznik Moim skromnym zdaniem jest to dobra propozycja dla kogoś nie wymagającego dużej estetyki a ceniących sobie niską cenę U sąsiadów montowałem pompę obiegową Diamond i pracuje już trzeci sezon i nie ma zamiaru przestać;)

Złączki do pex16mm mają bardzo małą przepustowość więc nie działało by to na pewno tak jak chcesz to zrobić czyli poprzez trójniki. 16 mogły by być prowadzone jedynie w instalacji z rozdzielaczem, ale to już by był dużo większy koszt. Trochę nie rozumiem twojego postępowania, bo chcesz żeby ci to grzało ale sam kombinujesz jak koń pod górę. Jestem w stanie zrozumieć że brak odpowiednich środków prowadzi do tego iż człowiek kombinuje żeby było jak najtaniej, ale bez przesady. Pex 20 to już absolutne minimum dla twojej instalacji. Gdybym znalazł się na twoim miejscu to z pewnością postarał bym się naprawić tą instalacje którą już masz, koszt złączki PP to ok0,7-2 zł a koszt złączki PEX to 3-15zł. U ciebie największym błędem w instalacji jest - ten nieszczęsny kolektor (niedośc ze zaraz za wyjściem z kotła są dwa kolana po 90* to jeszcze jest on prawie poziomy. O tym by pasie dla pompy nie wspominając), - źle podłączony bojler (brak ograniczenia przepływu), - niezgodnie z prawem montowanie zaworu na rurze w znośnej do naczynia wyrównawczego (naczynie należy tak podpiąć do kotła aby umożliwiało odprowadzenie powietrza/pary/nadmiaru wody z kotła.Może być tam gdzie jest teraz jednak powinno być zamontowane na rurze zasilającej bez żadnego zaworu ograniczającego przepływ, a aby zamknąć obwód na grzejniki wystarczy zawór na powrocie dla tego pionu) - brak zaworów grzejnikowych (aby wymusić na wodzie kotłowej dotarcie do najdalszego punktu instalacji należy wyregulować przepływy na grzejnikach inaczej woda obierze najkrótsza drogę i zamiast grzać 10 grzejników będzie grzało tylko pierwsze 2) - brak miejsca na rozszerzenie rur (tzw. kompensatorów) Powiem Ci krótko dokup drugą pompę i załóż je obie na tym kolektorze po 1na każdy pion, tylko tam gdzie masz naczynie nie zamykaj NIGDY zaworów. Powinno to ruszyć twoją instalacje a i koszt będzie niewielki. Dobrze było by aby bojler też miał swoją pompę i zawór zwrotny klapowy ew. sam zawór.

To czy on jest z wężownicą czy dwu płaszczowy niema tutaj znaczenia ponieważ nie widać aby był jakikolwiek odpowietrznik

Będzie w miarę poprawnie pod warunkiem że przed rozdzielaczem nie będzie żadnego zamkniętego zaworu Lepiej jednak od kotła pociągnąć osobną rurę 25mm do naczynia wyrównawczego. Jednak jeżeli chcesz dać rurkę 20mm bez stopniowania to musisz do każdego grzejnika dołożyć zawór termostatyczny lub co najmniej jakiś grzejnikowy (nastawny, nie kulowy) bo będziesz musiał wyregulować przepływ wody aby wystarczyło jej na najdalej oddalone grzejniki

Czytaj ze zrozumieniem, on chce tym bojlerem ogrzać DOM a nie CWU @mask dom o powierzchni 90m2 x 120W/m2 = zapotrzebowanie na energię do ogrzania to 10,8 kW/h więc niema co kombinować

tak po krótce: Rury od kotła prowadz ze wzniosem w kierunku ostatniego grzejnika i powrót ze spadkiem od tego grzejnika w kierunku kotła. Pompę daj na nowych rurach bez tego kolektora tylko rozdzielaj trójnikami. Część twojej instalacji uległa uszkodzeniu ze względu na brak miejsca na rozszerzalność cieplna oraz... (to tylko moja uwaga) na zbyt duże ciśnienie spowodowane tym że szukając złotego środka mogłeś odciąć naczynie wyrównawcze. Koniecznie musisz ograniczyć przepływ kocioł-bojler który teraz ma priorytet (ale i tak pewnie jest zapowietrzony bo brak odpowietrzenia wężownicy)

Jeżeli chodzi o system alupex skręcany to na pewno dasz radę wystarczy kilka kluczy płaskich, kalibrator z fazownikiem (może być odpowiednik home made ;)),ostry nóż, i przydatne są sprężyny do gięcia rur. Kolego smolec jeżeli chcesz tym razem zrobić to dobrze, tak aby Ci dzieci zimą nie marzły to nie pomijaj tak istotnych rzeczy jak naczynie wzbiorcze (zapodaj zdjęcie lub schemat aby było wiadomo jak jest podłączone) i nie powinno być na rurach na których masz zawór bo ci kocioł rozp**** (ew. otwóz zawór zapnij rączkę z rurą opaską zaciskową i zapodaj napis NIE ZAMYKAĆ W CZASIE PRACY KOTŁA! Dobrze by było wiedzieć jak masz rozstawione grzejniki i w jakiej odległości od głównego pionu bo trzeba by dobrać odpowiednią średnicę rurek.

Ale po co ci ten zawór różnicowy skoro instalacja jak sam stwierdziłeś nie działa grawitacyjnie? Za te pieniądze lepiej podłączyć bojler przed pompą i uzbroić instalację w odpowiedni zawór bezpieczeństwa. Przede wszystkim musisz zmienić podejście do pompy tak aby tłoczyła wodę a nie powietrze.

Nie wiem jakimi narzędziami dysponujesz oraz czy sam będziesz to robił ale pozwoliłem sobie nanieść zmiany na twoją fotografię. Powiedz jeszcze gdzie ty masz tam wpięte naczynie wyrównawcze bo nie widzę tam żadnej rury bez zaworu?

No powiem ze myślałem nad takim ale nie mam piwnicy :rolleyes:;) muszę to cudo postawić w kuchni w zabudowie meblowej i chciałbym maksymalnie wykorzystać tą przestrzeń dlatego pomyślałem o samoróbce koszt takiego zbiornika zakładam na ok 600-800zł a nie 3000 jak to jest z gotowcami więc myślę że warto poświęcić te 6-10h. Koledzy po wykończeniu poddasza w swoim domku zdecydowaliśmy z żoną aby w nim już zamieszkać. Jest ciasno ale żyć się da i nie trzeba tracić na codzienne dojazdy na "budowę" a i teściowie chętnie pomagają i zajmują się dziećmi ;) Ale nie o tym temat... dziś jest trzeci dzień stałego palenia w kotle i zastanawiam się nad zużyciem opału, albowiem dziś po wygrzaniu chałupy jeden załadunek opału: dwie węglarki drewna sosnowego + 2 weglarki trocin sosnowych (drewno luźno wrzucone przesypane trocinami w takich warstwach po 10-15cm) wystarcza na 4-5h przy temp. ok. 60*C. Ogrzewam tym dwa mieszkania (całego bliżniaka) o pow. całk. ok 150m2+ cwu120l. Jak uważacie jest to dobry wynik? Ja nie mam skali porównawczej do innego dolniaka a z śmieciuchem w poprzednim mieszkaniu nawet nie porównuje, bo tam latałem co 30min do kotła. PS.Kocioł pracuje na pół gwizdka wiec ma jeszcze duży zapas mocy, lecz niestety na full otwarciu przy takich temp na dworze potrafi wodę zamienić w parę:lol: Jutro postaram się wrzucić filmik na YT z pracy kociołka. (jak się tego nauczę:D)

Słuszne uwagi, jak widać PP nawet te gorsze(moim zdaniem) stabiglass spełniają swoje zadanie jeżeli instalacja zrobiona jest zgodnie ze sztuką i zaleceniami producenta. Teściu już pewnie się tego nie podejmie (ja bym zięciowi w takim przypadku nie mógł spojrzeć w oczy)

Czego nie umiesz? Narysować kilku kresek w Paint, jeżeli tak to narysuj na kartce zrób zdjęcie i wstaw na forum. Jeżeli jednak chodziło ci o to że nie znasz się na schematach i instalacjach to pozostają dwa wyjścia: zatrudnić fachowca który się na tym zna i ma odpowiednie narzędzia (niestety za darmo tego nie zrobi) lub wyjście drugie słuchać DOKŁADNIE tego co mówią fachowcy wypowiadający się na tym forum (ja fachowcem nie jestem, raczej zapaleńcem z odpowiednim warsztatem, narzędziami i sporą dawką wiedzy) oraz współpracować, pytać w razie wątpliwości. Z mojej strony mogę Ci podpowiedzieć abyś wstawił więcej fotek z instalacji : kotłowni, pionów CO, rozdziałów na grzejniki (zwłaszcza średnice) jest to wszystko potrzebne aby dać ci konkretne wskazówki co, jak i jaka średnicą podłączyć. Nie zawsze da się poprowadzić instalacje danego poziomu jednym pionem ze względu na wychłodzenie pionu. Ja będę starał się Ci pomóc na tyle na ile będę mógł, ponieważ wiem co przechodzisz sam byłem zmuszony wymienić kocioł przy -20* nie będąc na to przygotowany finansowo a w domu dwoje dzieci 3 i 6 lat

Nie bardzo to rozumiem. Czy to znaczy że chcesz dać drugą pompę na obwód podłogówki? jeżeli tak to trzeba by pomyśleć nad obejściem podłogówki dla pompy

Kocioł po przebudowie rusztów nie sprawia już tylu kłopotów, no poza dymieniem podczas dokładania opału (ale i tu znalazłem chyba złoty środek czyli rodzaj okapnika nad załadunkiem z wyciągiem. Pozostaje tylko kwestia spożytkowania energii/ciepła którego nie mogę skierować na instalację aby nie zrobić z chałupy sauny. (na dzień dzisiejszy nadmiar ciepła idzie do instalacji sąsiadów/teściów ale wolałbym w przyszłości spożytkować tą energie dla własnych celów) Dlatego też potrzebuje zasobnika CO i myślę nad zrobieniem go we własnym zakresie tak abym mógłbym ustawić go w kuchni. Myślałem aby nadać mu kształt prostopadłościanu o podstawie kwadrata 0 wym 50x50x 220 cm ,ramę zewnętrzną zrobiłbym z profili 50x50mm a wewnątrz dałbym jakieś wsporniki. Jak myślicie ma to jakiś sens? ( nowego/gotowego nie kupię bo: raz ze mnie nie stać :P dwa to nawet gdyby było mnie stać to i tak żal by mi było kasy ;), no i wreszcie trzy muszę to ustawić w kuchni w zabudowie a gotowe są większych rozmiarów) Co myślicie o takim pomyśle? ma to waszym zdaniem jakiś sens? Ps. Przepraszam za nowy temat w temacie kotła ale myślę że jest ściśle powiązany z moim "reaktorkiem" którego zaczynam lubić;)

Źle to chyba mało powiedziane, trzeba nazwać sprawę po imieniu ;) ZOSTAŁEŚ WYPROWADZONY W MALINY jest tam dużo rurek,trójników, itp nie wiadomo po co i na co. Podłogówka jest zasilana niskotemperaturowo i wymiennik cwu wystarczyłby zamiast 3D. Sam układ pewnie jest zamknięty (stąd ta duża przepona[pomijam że się do tego nie nadaje]) zawór różnicowy po kiego h*** tam dał ? ( bo tak się daje ;)) Gdzie i jakie są rozdzielacze?

Jeżeli rysunek oddaje wiernie twoją instalację to zwróciłbym uwagę na kilka rzeczy 1. średnica pionu zasilającego na grzejniki 1-4 może być zbyt mała (będzie stanowiła większy opór) 2. powrót powinien mieć min. taką średnicę jak pion zasilający 3. grzejnik 4 i 8 podłączył bym na krzyż 4. grzejniki 9 i 10 to jakoś na opak są podłączone 5. na pion zbiornika cwu. założył bym jakiś zawór ograniczający przepływ ( lub oddzielny pion z pompą)