przemyslaw2ar

Nawet jeżeli teraz podłoga ruszy to przy podłączeniu grzejników nie zadziała na pewno. Ponieważ jedna pompa takiej instalacji nie wydoli (no ew.25/80) ale zakładając że instalacja jest przygotowania do grawitacji to i przepływy na zaworach są duze co spowoduje skierowanie całej energi/wody na najbliższe grzejniki. Jeżeli była by taka możliwość to dołóż osobny pion z kotła fi 15 z osobną pompa dla podłogówki (powrót może być wpięty pod powrót grzejników )

Potwierdzam ...Rury z PP stabilizowane wkładką Al w niczym nie ustępują (pod względem wytrzymałości) popularnym pex-om tyle tylko że pex można wkładać w jednym kawałku bez złączek, kolanek itp. Problemem jednak u ciebie jest wadliwe podłączenie kotła jak i źle dobrane średnice rur. Skoro twierdzisz ze boisz się palić powyżej 70* bo ci się rury wyginają to są to pewnie rury wzmacniane włóknem szklanym. Tak czy inaczej lepiej/taniej/prościej jest dołożyć więcej uchwytów na te rury a niżeli robić całość od nowa. Rozrysuj plan mieszkania i jak są poprowadzone rury, jakie średnice oraz czy piony mają rozdział górny czy dolny, czy na grzejnikach są głowice termostatyczne i jak jest ustawione kryzowanie na zaworach. System skręcany pex ma tę wadę że złączki znacznie zmniejszają przepływ, szczególnie te małe do 16mm np: średnica wewnątrz złączki 16mm to ok. 7mm a złączki 20mm to ok 12mm czyli ok 3x większy przepływ ( w obydwu przypadkach GZ 1/2") Jeżeli decydujesz się na system trójnikowi to przy takiej instalacji musisz odpowiednio dławić przepływy albo poprzez "kryzowanie" na zaworach, albo poprzez "średnicowanie" rur inaczej woda popłynie poprzez najbliższy grzejnik i tytle :( O twoim podłączeniu kotła :o to powiem tylko tyle ze woła o pomstę do nieba ;) (mam nadzieję że już to poprawiłeś)

Dobrze by było abyś rozrysował co i gdzie będzie wisiało, jaka odległość itp. Układ zapewne pompowy, lecz czy chcesz mieć możliwość grawitacji czy nie wchodzi ona w grę? Jaki rodzaj złączek przewidujesz skręcane/zaciskane/zgrzewane? jaki masz kocioł i jak zabezpieczony temperaturowo / jak teraz wygląda instalacja (bo być może część instalacji może pozostać bez zmian) ew. fotki i rozrysowanie twojej koncepcji mile widziane, inaczej to będzie jak wróżenie z fusów Ps. I podstawowe pytanie dlaczego rury PP to masakra w czym są gorsze od PEX/AL/PEX no chyba że masz te niestabilizowane wkładką Al

Po co mu zawór różnicowy skoro instalacja nie ma możliwości pracy grawitacyjnej? Poza tym zawór różnicowy w instalacji ciśnieniowej raczej marnie by się sprawdził. A co do podłączenia sterownika do zasilania bez "bolca" to powiem Ci ze według przepisów kocioł, rury, lodówka, kuchenka, wanna i wiele innych urządzeń powinno mieć tzw. połączenie wyrównawcze czyli niezależne od sieciowego PE uziemienie przewodem min. 6mm2, i takie połączenie daje ci większą pewność niż PE w przedłużaczu o przekroju linki 0,8-1,5 mm2

i co by tu więcej można dodać... na pewno łatwiej taki kocioł zbudować ponieważ wymienniki poziome są po prostu krótsze i bardziej dostępne ponadto to co się ew. skropli trafia na wysoką temperaturę i ulega spaleniu (w wymienniku pionowym wypływa na kotłownię lub zalega na spodzie kotła tworząc skorupę). Kotły opalane drewnem powinny pracować w temp. 75-80* to fakt ale powinny współpracować z buforem ciepła i to DUŻYM, gdy jednak go się niema to w okresach przejściowych strach odpalać taki kocioł (lepszy już byłby śmieciuch)

Jednak kocioł idzie do przeróbki, tzn muszę opuścić ruszt względem wlotu do palnika (tak jak doradzał heso) ponieważ zdarza się że zasyp trocin blokuje palnik i zaczyna się wszystko kisić a smród kondensatu straszny! (dodam że do kotłowni wchodzę przez kuchnię ) Kocioł idealnie pracuje na węglu sortymentu orzech i daję się sterować ręcznie jednak przy opalaniu zrębkami okazuje się przewymiarowany (stabilna praca palnika to w mojej instalacji 80*C) muszę całkowicie przymykać powietrze aby obniżyć temperaturę do 65* a wówczas zaczyna się dusić i zaczyna się kondensować:( lepiej jest z paleniem okrąglaków ale nie tego oczekiwałem ;). Wraz ze znajomym opracowuje inny/nowy kocioł i jeżeli się sprawdzi to w przyszłym sezonie będę miał nowy kociołek z wymiennikiem poziomym.

Tak jest na dzień dzisiejszy Cała instalacja działa na grawitacji zarówno z mojego kotła (gdy jestem na "budowie") jak i z kotła teściów (pion oznaczony jako "stara instalacja") Wiem ze jest to troszkę skomplikowane (opisywałem już wcześniej) niemniej jednak całość już pracuje i działa świetnie. Z tym cwu to chciałbym aby również działało na grawitacji (w razie "W"- wolę być niezależny od ENEA ;)) za trójnikiem na naczynie wzbiorcze na instalacji jest jeszcze jeden zawór na instalacje CO (lecz w mało dostępnym miejscu). W kilku miejscach na instalacji jest możliwość podpięcia innych odbiorników lecz nie przed pompą obiegową :( , ew są dwa króćce GW 3/4" na zasilaniu kotła w których obecnie są: termometr i zawór do uzupełniania czynnika grzewczego (wody ;)) ale nic nie stoi na przeszkodzie aby wstawić tam trójniki. Czyli ten zawór mieszający podoła mieszaniu na podłogówce bo jego główne przeznaczenie jest do c.w.u. Dzięki za sugestię z tym ZZ bo zastanawiałem się właśnie jak to rozwiązać aby nie zaciągało powrotu z CO który czasem osiąga 60* a ZZ nie wpadł mi do głowy mimo iż wypominałeś wcześniej Czy to normalne że ZR puszcza wodę dopiero po osiągnięciu ok.70*? Czy w jednej pętli podłogówki można łączyć ułożenie meandrowe i spiralne (meander pod oknem tarasowym, spirala w dalszej części pomieszczenia)? mam tu na myśli komfort użytkowania czyli różnice temperatury podłogi.

I jak będzie to to działać?

@vernal ale co zrobić jak ktoś lubi świecidełka, bajery itp.? ;) Było pytanie o sterownik więc podaje DEFRO AG (inaczej ST-47)

Niemożliwe aby peszel był szczelny na całej długości więc woda wniknie w beton, ale można by wtłoczyć (mechanicznie) roztwór cementowy z domieszką szkła wodnego. Jest to operacja dość skomplikowana ale jak najbardziej wykonalna. Tak na pocieszenie, znajomi mają tak samo zrobioną podłogówkę (w peszlu ) lecz pracuje w parametrach 55*/40* i jest przyjemna w dotyku (29*C) mają wylewkę cementową 5cm ponad peszel + gres

Pod ten sterownik podłącz pompe CO (kocioł-wymiennik), CUW, podłogówki. Na obiegu wtórnym (wymiennik-grzejniki) pompę podłącz poprzez termostat przylgowy i ustaw start na wartość która tobie pasuje np.45*

zawór termostatyczny + pex16 + grzejnik żebrowany żeliwny. Ludzie czy was całkiem już... i jakie jeszcze świecidełka tam dać?

@ Digitax ad.1 i ad.2 Niby dlaczego zawory zwrotne zaraz za pompami (zachodziła by konieczność zastosowania następnych za wymiennikiem, albowiem są one potrzebne w razie ew. awarii wymiennika ) ad.3 pisałem o tym ad.4 być może masz rację, lub nie ad.5 zawór a raczej grupa bezpieczeństwa w najniżej położonym punkcie jest jak najbardziej prawidłowo montowany i w obiegu wtórnym nie ma to większego znaczenia ad.6 oczywiście 3D jest równie dobry lecz musi być inaczej podłączony powrót z rozdzielacza (4D jest w moim rysunku jako przykład) @ vernal ja nie narysowałem żadnego zaworu kolowego ani innego na nitce do naczynia przelewowego. @ Kamilas90 jednak nie rozumiesz do końca co próbujemy ci przekazać Upsss. widzę błędy w moim rysunku :mellow: zaraz coś nasmaruje i wstawię ;) Poprawiłem...;)

Proponuje takie rozwiązanie. Dodatkowo można by dać zawór różnicowy na obiegu cwu (była by możliwość ogrzewania grawitacyjnego zbiornika w momencie zaniku zasilania ) oraz zawór zwrotny klapowy na zasilaniu zbiornika aby pompa co nie wybierała ciepła z zbiornika cwu. Do sterowania będą potrzebne dwa sterowniki, jeden do cwu i CO otwartego oraz drugi do CO zamkniętego + mieszacz podłogówki

Widziałem ale do panelowych, poza tym nie chodzi mi tyle o samą rurkę co o przekrój złączki

32mm spokojnie sobie z tym poradzą. 25mm też by podołało ale ma mniejszą bezwładność (szybciej się wychłodzi), piszesz że grzejniki żeliwne i to w dość dużej ilości więc 32mm będzie git. Nie zasilaj czasem grzejników żeliwnych pexem 16mm bo to barbarzyństwo ;)

A tak w ogóle to jaki jest odczyt temperatury wody w zbiorniku? (jakiś termometr lub sonde chyba tam masz) być może ten płaszcz nie dogrzewa dostatecznie wody. Masz osobną pompe do cwu. czy ładujesz tą od co.? jaka temperatura jest na zasilaniu tego płaszcza? @mironow miałem na myśli właśnie taką ciekawą twórczość instalatora którą pokazałeś na rys. wówczas wodę da się spuścić ze zbiornika :lol::lol::lol: Aby to sprawdzić wystarczy bardzo delikatnie odkręcić kran i odczekać chwilkę wówczas ciepła woda MUSI polecieć (co nie zmienia faktu że do poprawki) lub poprostu sprawdzić te króćce ;)

Zrobisz jak uważasz. Ale w twojej sytuacji (jeżeli zostaje usytuowanie grzejników wokoło komina) poważnie zastanowiłbym się nad układem grawitacyjnym, przecież spełniasz warunki wystarczyło by dać większe średnice rur. Jeżeli kocioł ma stać w kuchni to podejrzewam że będzie to "piecokuchnia" np: Sławex KWK 13/5 kW to powiem ci ze widziałem fajnie zaaranżowaną kuchnię z tym kociołkiem który był zabudowany płytą k-g i wmontowany obok kuchenki gazowej z wspólnym okapnikiem/ wyciągiem sam zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem ale postawiłem na "Dolniaka" z osobną kotłownią (wydzieloną z kuchni z centralnie umieszczonym kominem względem mieszkania)

Po co utrudniać sobie życie? Mieszkałem kiedyś w domu z podobnym rozwiązaniem (tyle że na grawitacji) to była tragedia, mieszkanie nieustawne i zły rozkład temperatury w pomieszczeniach, istny koszmar. Jeżeli chcesz dać układ z pompą to użył bym pexów (wyeliminuje ryzyko pożaru przy lutowaniu) i pociągnąłbym grzejniki pod okna. Ponadto rura wznośna do naczynia może być również użyta jako pion grzewczy (bez obaw że ci wode z naczynia wychluśnie) pozwoliłoby to również odpowietrzyć zbiornik cwu jak i zabezpieczyło by naczynie przed zamarznięciem (wystarczy 0,3-0,5m nad najwyższym rozdziałem) Ps. Dla poprawienia estetyki można rurki ukryć pod/za listwami cokołowymi i podłogowymi Ps 2. zbiornik dwupłaszczowy ? podepnij jego powrót bliżej kotła a zanim powrót z grzejników za zaworem odcinającym. Zamykasz powrót z grzejników i będziesz mógł grzać wodę latem

Ja bym obstawiał że instalator podłączył zasilanie z wody wodociągowej do króćca cyrkulacji i po odkręceniu kranu zimna woda bije w króciec wylotowy wody ciepłej. Lub co wydaje mi się zupełnie nieprawdopodobne ale... jak wymienił z wężownicy na dwu płaszczowy to być może podłączył bojler jak podkowę:lol: a do drugiego płaszcza dał obieg cwu.

Ja bym obstawił to co ja ci namalowałem ew. bez bypassu da ci to możliwość grzania wody latem i będzie stanowiło bezpiecznik dla kotła Ps. pisanie z caps lock nazywamy krzyczeniem

niestety wydatek trzeba było ponieść ale teraz przy 25 mm będziesz miał spokój. Pozdrawiam Przemo

Ty tu kuźwa na mnie nie krzycz tylko się doucz! Dajesz układ zamknięty bo masz takie widzi mi się i zabezpieczasz kocioł zaworem 3,5 bara czyli odpowiednik 35m słupa wody! naczynie przeponowe ma zapewne 1bar. wiec zawór powinien być max 1,5 bar. Wiesz co, mnie to rypka ale zastanów się co będzie jak zawór nawali i Ci wyp******i ten kocioł w kuchni ? Ja ci odpowiem bo już widziałem takie cuda- nie będziesz miał kuchni.

wkrótce bo narazie brak czasu i aparat mam padnięty :P;)

tak większa komora W DOLNIAKU! to również większa stało palność ale niema co przesadzać ew można dodać taki dodatkowy zasyp z możliwością odcięcia opału (bo co by było gdyby nagle trzeba było wygasić kocioł jak zasyp wystarcza na długooooo?) proces zgazowywania zachodzi nad warstwą żaru więc wielkość komory ma niewielki wpływ na ten proces.