Vlad24

wszyscy doradzają, ale nikt nie spojrzy na datę postu z pytaniem. Napisano 20 wrzesień 2006 - 12:57 trochę nie wczas Panowie a może to szuka dla sztuki?

te wszystkie kombinacje powinny być robione po pierwsze w kotle a nie na "polu", po drugie każdą taką zmianę czy ustawień sterownika czy konstrukcji palnika konsultować z ciepłomierzem, bo tam dopiero wychodzą kwiatki i widać jak na dłoni jak się pali, czym się pali i ile się trzeba namęczyć by zyskać przynajmniej 60% sprawność. Likwidacja sadzy poprzez przedmuchy, czy ciągłe dmuchanie jak niektórzy proponują może kosztować np tonę lub dwie więcej na rok. A to już robi wrażenie przy dzisiejszych cenach. Podpatrzyłem na konkurencyjnym forum propozycje z pewnego blokowanego bloga do kotła ogniwo eko. Zamiast deflektora żeliwnego cała komora nad palnikiem wyłożona cegłą klinkierową tzw kratówką z elementem żeliwnym w środku tam gdzie jest największy płomień. Idea wydaje się jak najbardziej słuszna i na pewno nie pogarszającą sprawności. I ma szanse ograniczyć ilość sadzy produkowanej w potrzymaniu, bo to co się na nich osadzi będzie spalone podczas pracy. Sam to na razie testuje i po pierwszych próbach wygląda na to że działa bo w płomieniówkach jest tylko brązowo popielaty pył. do robogaz: szczerze nie wierzę że nie rozumiesz, ale niech ci będzie że wytłumaczę temp niższa niż woda w kotle oznacza przeciąg na tyle duży, że powietrze przelatujące przez kocioł nie nadąża ogrzać się do temp kotła, czyli wychładza kocioł temp znacznie wyższa (po dłuższym postoju, jak już palnik trochę ochłonie) oznacza że cały czas zachodzi proces spalania czyli straty opału z palnika potem kolejna dawka by nie zgasło dym sadza i dłuższy tak upragniony przez niektórych błogi stan podtrzymania.

nie sądzę że musze to tłumaczyć. Bo to jak mawia pewien pan oczywista oczywistość. I na koniec nie zadana tylko aktualna!

wkład nie nic do rzeczy, sprawdź uszczelki w drzwiach i wyczystkach. Klapke masz na dmuchawie? To nie jest normalna syt że w czopuchu jest mniejsza temp niż wody w kotle.

wniosek jest raczej taki ze masz w kotle przeciąg który ci go wychładza. Wskazuje na to temp spalin mniejsza od temp kotła, za niska temp palnika w podtrzymaniu i to że z żarem na palniku trwa tak dlugo(ciągle grzeje) w porównaniu do syt bez żaru.

zacząłem i ja swoje przeboje z ciepłomierzem wyszło mi przy spaleniu 9kg wilgotnego miału niewiadomego pochodzenia 0,120 GJ ciepła spalane spokojnie na min mocy palnika przerwa 255s temp spalin podczas pracy 140C większość czasu w potrzymaniu, pobierane ciepło przez grzejniki ok 3 KWh co o tym sądzicie?

tu coś znajdziesz https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7579-antracyt/page__view__findpost__p__61262

liczyłem na więcej :) w parowozach może i może się taka płomieniówka zatkać bo jest ich tam duuużo i są długie i nie zagląda się tam pewnie co drugi dzień, w domowych warunkach raczej nie ma takiej możliwości, a przelecieć je wyciorem zajmuje średnio minutę. Co do korozji: nie wiem czemu one miały by skorodować jakoś nadzwyczajnie szybko, skoro są takiej samej grubości ścianki (5 mm) jak reszta kotła.

dale uściślenia, by było wiadomo o czym mówimy (dokształciłem się, bo też nie wiedziałem) płomienice - rury o średnicy powyżej 200mm, płomieniówki poniżej 200mm. Sądzę że koledzy wyżej mieli na myśli płomieniówki pisząc płomienice, bo trudno by było w małym domowym kotle zmieścić rury > fi 200.

dołączę się do prośby też chętnie poznam wady tego rodzaju wymiennika choć sam posiadając takowy 12 poziomych rur fi 65 27cm długości. no i nie zdarzyło mi się narzekać na zbyt wysoką temperaturę spalin.

jak zamiast dwóch nitek pexa zostanie tylko na jednej, ciśnienie będzie jeszcze większe i grzać się będzie jeszcze bardziej, chyba że dać na mniejszy bieg

samo dołożenie drugiej pompy z mieszaczem rozwiąże w części problem z grzaniem podłogi, ale pozostanie problem grzania pompy w witabloki może spowodować późniejsze jej spalenie i oczywiście koszty wymiany. Dołożenie każdego dodatkowego połączenia do którejkolwiek szafki większego obiegu obniży ciśnienie tłoczenia i ulży tej biednej pompie.

nie mam możliwości robić przedmuchów, żar podczas próby, pierwszy pomiar 3/4 paleniska, drugi 1/2. "Krotność na granicy" - sory ale nie łapie. U mnie krotność oznacza ilość cykli podawania a nie co który przedmuch jest podawania. I tak jak pisze vernal, pozbyć się sadzy w potrzymaniu raczej się nie da. Jedynie można to próbować jakoś ograniczać i moim zdaniem trzeba iść raczej w kierunku jak najmniejszej ilości żaru w stanie podtrzymania. Czyli zmniejszenie może nie dynamiczne ale na stałe mocy palnika i zatkanie kilku rzędów otworów płyty paleniska. A podczas pracy spalać bardziej intensywnie (na krótszej płycie) by nie było żaru w popielniku i całość dopalić. Obecnie przy właściwie mocy min przerwa 230s/nadmuch 27%/temp spalin 130C osiąga zadaną w czasie trochę ponad 3 min, zanim poda kolejną dawkę i potem kisi się w potrzymaniu ok 20-30min/temp spalin 60C. Mniej żaru na płycie po przejściu powinno też trochę skrócić czas podrzynania i wydłużyć czas pracy w stanie praca. Bo tak naprawdę w pracy sadzy nie produkuje. Wszystkie te kombinacje, by nie było wątpliwości potrzebne są w takich okresach jak teraz min odbioru ciepła lub grzania bojlera, zimą problem nie występuje bo tam bez problemu da się ustawić czas pracy na 20-30 min i przerwę na 5-10min. ps: opd do wypowiedzi poniżej zazwyczaj zimą wychodziło ok 150-160C, z palnika więcej niż 230C w czopuchu nie dało się wycisnąć. Drewnem na ruszcie i ogniem w płomieniówkach 300C to żaden problem :D w potrzymaniu termometr pokazuje właściwie temp taka samą jak zadana kotła. Twoje temp (Radko) wydają mi się dość wysokie. Jakie masz nastawy dmuchawy? Zafundowałem sobie używany ciepłomierz bez legalizacji, po czyszczeniu i zamontowaniu pobawię się jeszcze w mierzenie sprawności, da to może jakiś pogląd na sprawność wymiennika, nastawy i jakość opału. Ale to już na przyszły sezon

no to karty na stół :) u mnie po 10 min na podtrzymaniu przy wylocie z palnika tuż pod górną płytą. 490C do 420 jak jest większy poryw wiatru i klapka zadzwoni( lekko unosi ją) po kolejnych 20 min podtrzymania 350 do 380C Sadza jest i to nie mało jakie są twoje wyniki robogaz?

mógłbyś rozwinąć myśl? dlaczego nie, czemu to szkodzi i co z legionellą

odnośnie sadzy to ja bym był ostrożny, bo po włożeniu palnika do kotła sytuacja może znacząco się zmienić. Tam będzie mniej tlenu niż na podwórku. Drugim istotnym czynnikiem jest jakość spalanego węgla, ale przyznam też, że dobry palnik to podstawa!

na koksik potrzeba więcej czasu, więcej miejsca na retorcie, wyższej temperatury i mniej powietrza z dmuchawy. ad1 większa przerwa podawania lub krótsze podawanie ad2 inny talerz retorty lub jakieś nakładki zwiększające powierzchnie paleniska ad3 niżej deflektor ad4 mało dmuchać by nie topić i nie sklejać nie da się tego oczywiście spalać tak intensywnie jak typ 31.1 ale mądre głowy z góry zakładają stratę 30% w opale (koks w popiele) przy typie 32.2. rekompensuje to trochę wyższa kaloryczność, ale... zawsze można z sitkiem zawalczyć i koksik wrzucić z powrotem do zasobnika. rada na koniec: wyczaić dobry i kupić na cały sezon lub nawet dwa jak ktoś ma miejsce. A jak nie ma to koniecznie przed kupnem większej ilości sprawdzać jak to się pali! ps: piec kaflowy jest dobry do spalanie tego ... zostaje tylko popiół, żadnych spieków, ani żużlowych ani koksowych

wraz ze zmianą tych czasów musiała by następować zmiana nastawy dmuchawy. I tu by sie zrobił fuzzy logic lub inne takie :D

w szafkach trzeba będzie dać trójniki calowe przed zaworami i do nich podłączyć dotychczasowe zasilanie i nowe rury. Stare zostają i muszą być drożne bo inaczej do każdej szafki trzeba by ciągnąć dodatkowe rury . Cześć wody z nowej rury pójdzie do rozdzielacza i nadmiar cofnie się tymi rurami które są do sąsiednich szafek. I dla jasności dorabiane będą po dwie rury i zasianie i powrót naraz, dołożenie tylko zasilania nie wiele da. Jedynie zastanawiam się czy nie lepiej bezie zasilać jedną szafkę, a powrót wykonać na sąsiedniej, by te ciśnienia lepiej się rozłożyły.

chętnie przeczytamy twoją analizę i twoje konstruktywne propozycję lub krytykę naszych propozycji. powielenie wcześniejszej wypowiedzi wiele nie wnosi.

czy aktualnie tak to wygląda? http://img52.imageshack.us/f/49479208.jpg dodałem też wersje 1 i 2 modyfikacji, w zależności od możliwości połączenia (kucia) i tego, o ile poprawią się przepływy po dodaniu jednej pary dodatkowych połączeń proszę zmodyfikować rysunek do stanu rzeczywistego jeżeli jest inaczej połączone zastanawiam się czy nie będzie lepszy efekt jak dodatkowe zasilanie będzie np w rozdzielni 2, a dodatkowy powrót w rozdzielni 4 większej części budynku dotychczasowych połączeń oczywiście nie zaślepiamy, dodajemy tylko dodatkowe by zmniejszyć spadki ciśnień od przewężeń na złączach

z tymi cegłami to już może na PW, by nie zaśmiecać poradnika :)

najpierw napisz w jakim czasie dochodzi do zadanej i ile jest w podtrzymaniu. Bo mam wrazenie że żar cofa sie w podtrzymaniu. Nie ma potrzeby tak czesto tam dmuchać jak nie gasnie. W zależności od opału wystarczy jedno podanie na 25 do 45 min i z 15 przedmuchu po podaniu. Ja sobie moc zmniejszam bo 60c ma po 4 min pracy zanim poda kolejną dawke. Na grzejniki idzie ok 40c. Do zatkania użyłem uszczelniacza do kominków 1200C. Co do miału, ten co sie spieka będzie to robił i suchy i mokry, by go dobrze spalić trzeba palić długo i powoli. Min powietrza max przerwy, szamot do utrzymania temp i dodatkowe otwory w płycie by wycisnąć wiekszą moc z wiekszej powierzchni żaru na płycie.

nikt tego nie kwestionuje i więcej mam nadzieje, że każdy który sie decydował na tłok zdawał sobie sprawę z wad jak i zalet tego rozwiązania podawania. bardzo sobie cenię po pierwsze "kompaktowość" swojego tłokowca, po drugie uniwersalność co do granulacji paliw, a po trzecie możliwość spalenia z nawet dobrym skutkiem spiekającego się opału. W retorcie było by to dość trudne z uwagi na mniejszą powierzchnie retorty i budowę komory spalania. Brucer tu jest wyjątkiem, ale i tam są swoje problemy i niedoskonałości.

pozwolę sobie się nie zgodzić tłokowiec tak samo dobrze może pracować na groszku, ekogroszku i miałe. Kwestia tylko odpowiednich ustawień. Tak samo jak w trybie praca dobierasz moc za pomocą przerwy podawania i ustawiasz odpowiednie spalanie za pomocą mocy nadmuchu, w trybie podtrzymania też musisz odpowiednio podawać paliwo i ustawić czas i ilość przedmuchów by palenisko nie wygasło. Skoro żar się cofa w potrzymaniu, wiosek ten sam co w pracy za dużo powietrza, za mało węgla. Powinieneś kocioł tak ustawić by bez poboru ciepła mógł stabilnie pracować dniami a nawet tygodniami i być gotowy by podnieść się do grzania co czy cwu. Jest tu oczywiście problem minimalnej mocy palnika poniżej której żar faktycznie sie cofa i powstaje część płyty paleniskowej pokrytej popiołem która tylko wychładza kocioł i powoduje nadmiar powietrza w spalinach i wychładzanie dodatkowe wymiennika. Ja sobie z tym radze zasklepiając pierwsze trzy rzędy otworów od strony popielnika.