kreciq21

@nightwatch Taki Tech czy Plum daje możliwość rozbudowy sterowników o dodatkowe moduły rozszerzeń. Najważniejsze to kupić dobrą bazę, np. Tech ST-9700 + ewentualne rozszerzenia na dodatkowe mieszacze i pompy. Lub biedawersję sterownika kotła, a rozbudowaną obsługę instalacji np. Tech i-3.

W układzie zamkniętym należy przynajmniej raz w roku sprawdzać ciśnienie w naczyniu przeponowym oraz działanie zaworu bezpieczeństwa (w układzie otwartym również). Problem z układem otwartym jest taki, że jest nadal budowany jako układ grawitacyjny. Tylko nie ma to już sensu, skoro są pompy.

Jak producent kotła nie posiada, to pomierzyć (dł,szer,gr) i kupić np. w https://fenixus.pl płytkę o nie mniejszych wymiarach i kątówką z tarczą diamentową dociąć na wymiar.

Ja bym kupił tak czy inaczej, a wymieniłbym jak już spadnie.

Obecnie do systemu otwartego trzeba podchodzić inaczej. Kocioł z buforem w układzie otwartym, a grzejniki w układzie zamkniętym, poprzez wężownicę w buforze. Wtedy naczynie wzbiorcze może stać/wisieć obok bufora. Jeszcze można to naczynie zrobić z rur i podwiesić pod sufitem. I wylot na naczynie na dole bufora, aby kompensowany był nadmiar zimną wodą (rozszerzalność temperaturowa wody), a nie wylot na górze i wychładzanie przez to bufora oraz niepotrzebne odparowywanie wody z układu.

A czemu nie za 50tys. Wchodzę na alledrogo i bufor 600l z otuliną stoi za 3tys. Jak założę bufor z wężownicą CWU, to nie dość, że pozbywam się problemu z legionellą, to jeszcze mam do dyspozycji więcej ciepłej wody. I pozbywam się baniaka CWU. O przekierowaniu nadmiaru prądu z PV na grzanie CWU nie wspomnę. Zapalarki są przeważnie za 150zł i więcej. Ale głównym problemem jest, że psują się w najmniej odpowiednim momencie. Co ma większą stratę kominową, kocioł pracujący przez 4 godziny z temperaturą spalin 100 stopni, czy kocioł pracujący 24 godziny z temperaturą spalin 100 stopni? Ponadto częste rozpalanie kotła to częste jego wychładzanie ciepłem idącym w komin. A masz na to twarde dane, czy recytujesz z broszury reklamowej? Co jest bardziej optymalne, praca kotła przy 65 stopniach i wyjście na ogrzewanie 25 stopni, czy praca na 65 stopniach i wyjście z kotła również 65 stopni? Puść kocioł na stałe 30% i pochwal się spalaniem oraz czystością w kotle. Tak, cofają się myśląc o tym jak mniej spalić opału i mieć stałą temperaturę w domu. Ale jak ktoś nadal żyje w czasach, jak się hajcowało w kopciuchu na noc, aby rano zimno palców u nóg nie wykręcało, to trudno aby się teraz odnalazł. Poza wspomnianymi wyżej zaletami bufora, co zrobisz, jak na dom wystarczy puścić 2kW, a najniższa modulacja kotła to 4kW? Jak rozumiem bez bufora nie potrzeba ochrony powrotu kotła, zaworu 3d-4d aby regulować temperaturę podłogi, nie potrzeba instalacji CWU, naczynia przeponowego, rozdzielenia na tryb letni do grzania tylko CWU. Jak w domu są grzejniki i podłogówka lub więcej obwodów podłogówki, np. oddzielny na piętro i oddzielny na parter, to trzeba stosować sprzęgło. Wiesz, że bufor jest sprzęgłem, tylko o większej pojemności? 300l zbiornik CWU jest OK, ale 600l bufor który zajmuje tyle samo miejsca, ale jest wyższy już jest blee. Robicie ludziom wodę z mózgu, że bufor musi mieć rozmiary cysterny i kosztować tyle co jego waga w złocie.

Bufor stabilizuje pracę kotła, zmniejsza ilość rozpaleń/wygaszeń kotła, oszczędza zapalarkę, zmniejsza stratę kominową i oszczędza prąd (dmuchawa/wentylator mniej pracuje), kocioł pracuje w optymalnej mocy i temperaturach. Jak ja jeszcze się zastanawiałem nad pelleciakiem, to najbardziej do gustu przypadł mi Kołton Pellsmart. Również ciekawie wyglądał Defro Beta. Ale do mnie nie przemawiają kotły z palnikiem nadmuchowym i wolę z wentylatorem wyciągowym. Poszedłem po rozum do głowy i kupię kocioł na zgazowanie drewna, do którego zamontuję palnik. Idą niepewne czasy i wolę się nie uzależniać od tylko jednego rodzaju opału. A wszystkie kotły duo (drewno + pellet) na rynku to żart.

Sensu to nie ma. Co chcesz osiągnąć? Tak będzie łatwiej coś doradzić.

Wątpię, aby autor się zdecydował na Windhager-a czy Fröling-a. Tylko niech nie patrzy na ceny, bo jeszcze zejdzie z tego padołu...

Chodzi o to, że powietrze zawsze idzie drogą o najmniejszym oporze. Czyli jeżeli ma łatwiej przejść bocznymi klapkami niż przez ruszt, to pójdzie bocznymi klapkami. Tyle, że to powietrze nie bierze wtedy udziału w spalaniu, a węgiel na ruszcie nie ma powietrza do palenia. Ja bym je całkiem zamknął, gdyż nie masz jak ich ustawić. Kocioł działa z różnymi mocami, a klapek nie regulujesz do tej mocy. Jakbyś palił cały czas na stałej mocy, np. z buforem, to ustawiasz klapki na cały okres palenia i problem znika.

Panie, rodzajów palników jest tyle, ile jest producentów kotłów. Najwięcej jednak jest kotłów "śmieciuchów" (z epoki słusznie minionej), gdzie najniższym kosztem przerobione zostają na eko po dołożeniu palnika Kipi. I kupujesz kocioł o konstrukcji sprzed 30 lat z zamontowanym palnikiem. Ale z papierem 5-klasy i ekodizajn.

Strata to pojęcie względne. Strata będzie faktyczną stratą, jak rury będą szły w miejscu nieogrzewanym. Strata by była, jakby trzeba grzać tylko 1 pomieszczenie (np. łazienkę). A jak rury idą tam, gdzie i tak się grzeje, to efektem będzie tylko cieplej przy pionach.

To zależy. Nie znamy przepływów, więc gdybamy.

Robiąc mieszanie przy rozdzielaczu, gorąca woda idzie wtedy od sprzęgła do rozdzielacza, po drodze gubiąc ciepło (wyższa temperatura to wyższe straty). Teraz zasilasz całą podłogówkę z rury 25 i jest ona wystarczająca.

Po co ci grzejniki? Niepotrzebna komplikacja systemu grzewczego. Jedyny grzejnik, jaki ma sens, to drabinka w łazience, na tym samym obiegu co podłogówka.

Wg tego schematu to przekroje rur nie są problemem, gdyż obiegi są równoległe. I tylko zwiększyć należałoby przekroje rur doprowadzających wodę z pieca do trójnika rozdzielającego (lub do sprzęgła, jeżeli byś je montował). Górnej granicy dla sprzęgła nie ma, ale wtedy płynnie zmienia ono nazwę na "bufor ciepła". Ja bym sprzęgło inaczej podłączył. Wtedy zawory mieszające można zrobić przy sprzęgle (lub jak kto woli grupy pompowe).

Nie wiem, czy z zaworem 3d się w tym miejscu zmieścisz. Ja bym dał pompę na dół (gdzie to szare), a zawór 3d w miejsce pompy.

Kocioł kondensacyjny do grzejników wygląda jak koncertowo wyrzucone pieniądze w błoto. Bypass na podłogówce całkowicie zbędny, ale przynajmniej 1 grzejnik musi nie mieć termostatu. Na podłogówce brakuje zaworu mieszającego. I w sumie to tylko tego. Reszta to kwestia ustawienia wszystkiego. Można system wzbogacić o pogodówkę na podłogówce lub lepiej na piecu.

Niezrozumiałym jest to, że jak mamy dobrą pracę, dobre zarobki, itd. to gdzie ten kryzys...?

Sprawdź jeszcze to: 1 to kanały nawiewowe z boku kotła. Przykryte klapkami. I jeżeli powietrze ma łatwiej się tamtędy dostać do kotła niż przez klapkę w drzwiczkach, to efektem będzie słaby ciąg, spadająca temperatura, itd. I jeszcze zapytam, w jaki sposób wygląda rusztowanie... Czy polega ono na tym, że od dołu wchodzą jakieś zęby i ruszają się góra-dół? Czy zęby cały czas są w tym samym miejscu, a poruszają się przód-tył? Jeżeli to pierwsze, to po rusztowaniu zęby muszą pozostać opuszczone. Jeżeli przy miejscu 2 jest szczelina czy dziura, to powietrze będzie omijać żar i efekt będzie taki sam jak w przypadku 1.

Drewno jest najtańszym źródłem ciepła. I jak ktoś ma na tyle pieniędzy, aby się z nim nie babrać, to idzie w pellet (jak chce mieć zmagazynowane paliwo na wypadek czegokolwiek), gaz lub pompę ciepła i ma spokój od wszystkiego. Więc kto wybiera drewno? Na pewno nie ten, dla którego pellet czy pompa powoduje drenowanie portfela. Poza tym czytaj dokładniej. Pisałem w przykładzie "przy takich samych zarobkach". I kolejna sprawa, liczenie rąbania jako etatowa robota, a nie praca po pracy.

Więc gdzie ta woda się podziała? Czyżby poszła w komin? Jak komin się zeszkli to tyle będzie z palenia.

To z piłeczką to zawór różnicowy. Ja jeszcze wrócę do tego jeziorka na drzwiczkach. Taka ilość wilgoci to albo mokry opał, albo kocioł cieknie do środka. Jeżeli jesteś absolutnie pewien co do opału, to nie pozostaje nic innego jak kocioł.

@biolyJa pisałem o sytuacji całkowitego rozładowania bufora.

Aby gorąca woda poleciała na grzejniki, przestrzeń w buforze między wlotem z kotła a wylotem na grzejniki musi się nagrzać. Do tego czasu woda na grzejniki będzie się powoli podnosić. To jak szybko zależy od tego jak szybko kocioł ten zład będzie nagrzewał. Przy takim podłączeniu ta część bufora jest szeregowo wpięta z grzejnikami. To od ciebie zależy, czy chcesz mieć ciepłe grzejniki niemal od razu po rozpaleniu w kotle ( po osiągnięciu temperatury ochrony powrotu), czy poczekać. Powrót z grzejników w tym miejscu powoduje mieszanie się zładu poniżej tego powrotu. Co na potrzeby grzejników robi tą część bufora niemal bezużyteczną. Również zład nad wylotem na grzejniki jest bezużyteczny, ponieważ nigdy go stamtąd nie wyjmiesz. Więc śmiało można powiedzieć, że korzystasz z około połowy bufora.