carinus

Podobno teraz nie trzeba się na wszystkim znać, ale dobrze co nieco wiedzieć, żeby zaoszczędzić sobie problemów.

Musisz brać pod uwagę początkowy prąd rozruchu każdego urządzenia, co nie jest jednoznaczne z jego nominalną mocą pracy. Szczególnie widać to po agregatach chłodniczych, gdzie podczas startu potrzebna moc jest znacznie wyższa niż piszą o tym na tabliczkach znamionowych.

Pewnie sam producent będzie zadowolony, że klient sam coś poprawi w kierunku eliminacji problemów. Nie sądzę że w przypadku pęknięcia spawu w okolicy czopucha, ktoś się przyczepi że palnik był poprawiany.

Pytanie czy jest sens trzymać się kurczowo fabrycznej myśli technicznej, która z góry jest skazana na porażkę.

@sambor A powinien, w imię dbania o renomę firmy.

Niska temperatura spalin może zabić ciąg kominowy i zacznie wykraplać wodę w drugim kotle i kominie. Zobacz z czego są budowane kotły kondensacyjne i kanały odprowadzania spalin.

Ja nie mam podgrzewacza tacy ociekowej, a pomimo tego prawie 1kWh na dobę idzie w kosmos. Dlatego pompa po sezonie jest odłączona od zasilania a wodę grzeją grzałki, już teraz przez cały rok. Prądu mam na tyle dużo że przestałem sie bawić w używanie PC do tego celu, szczególnie w zimie, gdy zamiast grzać dom, pompa zaczynała grzanie wody w bojlerze.

@PioBin Mam na uwadze że piszemy w wątku o kotle na drewno i tutaj nie ma się co oszukiwać, że stałopalność takiego kotła, nawet ze sporym załadunkiem ma się nijak do typowego kotła na węgiel, gdzie jak pamiętam mogłem jechać nawet 27h bez dokładania, nie wspominając już o możliwościach podajnika. Bufor wtedy był w roli tylko mieszacza, kocioł mógł pracować na okrągło. Gdybym teraz chciał mieć instalację na parametrze 50-60* to jakie bufory i jaki kocioł byłby potrzebny, żeby jednym wsadem zapewnić komfort w zimowe dni. Zakres temperatur użytecznych 90-50*, to jednak sporo za mało, jeżeli mogli byśmy korzystać z przedziału 90-30*. Dlatego pomimo że to nie PC, to nawet przy takim kotle z buforem widzę większy sens modyfikacji grzejników niż budowa potężnych pojemności bufora i kotły dużych mocy. To sporo kosztuje i wymiana okresowa takiego kotła będzie w ogólnym rozrachunku znacznie kosztowniejsza niż dołożenie grzejników w domu. Mamy od razu gotowość na przyszłe modyfikacje źródła ogrzewania na jakieś niskotemperaturowe. Podziwiałem Chińczyków za ich dalekosiężne perspektywy planowania liczone nie w dekadach, ale w setkach lat do przodu. Robiąc modyfikację ogrzewania nawet przez myśl mi nie przyszło że za rok czy dwa założę sobie PC do grzania domu. Na szczęście moje obliczenia ,,na pałę'' podczas doboru grzejników okazały się zbawienne w skutkach i musiałem dokupić kilka grzejników żeby doprowadzić wszystko do ładu.

Temperatura zasilania ma wpływ na potencjalne straty w wytworzeniu i przesyle. Nie patrzymy już tylko na rozwiązania w typie starego kotła na węgiel, ale mówimy tutaj o kotłach na drewno, które już muszą pracować z buforem na pełnej mocy, a niekiedy hybrydowo z kotłem gazowym kondensacyjnym lub PC. Zmieniamy przyzwyczajenia, jak choćby to, że kiedyś gotowało się cały czajnik wody, żeby zrobić małą szklankę herbaty. @PioBinGłowice przy grzejnikach były przydatne kiedyś, ale niekoniecznie niezbędne jeżeli uda się dobrać moce grzejników. Teraz reguluje się temperaturą czynnika i przepływem zamiast dławieniem przepływu. Utrzymywanie temperatur to też rzecz indywidualna i nie można tego uogólniać. Wachlowanie temperaturami w pomieszczeniach nie zawsze jest zasadne ekonomicznie.

Straty możemy pomijać, gdyż w zasadzie ciepło zostaje w bryle budynku. Różnica pojawia się w momencie chęci użycia oprócz kotła na drewno, też kociołka gazowego lub PC, nie wspominając o buforze. Jeżeli moja instalacja może całorocznie pracować w zakresie temperatur zasilania 28-34* to będzie jednak różnica dla kogoś, kto potrzebuje 50-60* i w połowie potencjału bufora, zaczyna się wychładzanie mieszkania, gdzie w moim przypadku jeszcze długo mogę korzystać z komfortu cieplnego. Dlatego zamiast budować dodatkowe pojemności bufora, nawet nieco zmniejszyłem jego pojemność, idąc w stronę zapewnienia pracy instalacji grzejnikowej na niższym parametrze i wydłużeniu czasu pracy kotła na jednym wsadzie. Zanim jednak skończyła się u mnie era dobrego i w miarę taniego węgla, wpadła PC i wszystko wywróciło się do góry nogami. Nastał czas spokoju i jeszcze większego komfortu.

Nie rób sobie nadziei że w okolicach zera bufor 2000l starczy nawet na cały dzień. Rzadko nabijesz je na maxa, żeby tylko one oddawały ciepło. Postaraj się dodatkowo obniżać potrzebną temperaturę zasilania grzejników i tym zyskasz więcej, gdyż wykorzystasz większość potencjału zmagazynowanej wody.

Ty sadystą byłeś. Nadmiar powietrza jest potrzebny w dieslu, w benzynowych na odwrót, a najgorsze co mogłeś zrobić, to zmniejszyć dawkę paliwa i automatycznie oleju do smarowania. Świeca powinna mieć kolor szaro-brązowy, inaczej to krok w kierunku wypalenia denka tłoka, lub zatarcia silnika. Wszystko w nadmiarze szkodzi i w kotle też podajesz coś, co wychłodzi spaliny jeżeli nie będzie brać udziału w spalaniu. Stechiometria obowiązuje wszędzie, nawet w kotle.

Teraz przy drewnie rusztu nie używam. Kiedy spalałem węgiel przerobiłem dźwignię rusztowania na wałek z mimośrodem napędzany silniczkiem. Później poszedłem o krok dalej i zastąpiłem obrotową oś z silnikiem silnikiem umocowanym na sztywno do osi i zamocowaną przeciwwagą na osi silnika. Po uruchomieniu silniczka, wibracje przechodziły z ośki na cięgno i ruszt i odpopielanie było fantastyczne.

Mam wątpliwości co do kierunku skierowania tych otworów z powietrzem. Raczej powinny być od strony wymiennika. Kierunek przepływu gazów z paleniska będzie raczej przeszkadzał w pobieraniu powietrza z tych otworów. Popatrz jak były budowane palniki LPG w starych systemach zasilania samochodów w gaz.

Żeliwo się zdeformuje, gdy nie mamy wystarczającego chłodzenia całości elementu, albo przesadzamy z temperaturą, w dodatki nierównomiernie ogrzewając żeliwny element.