emigrant

Z tego co widać to nie cieknie z gwintu tylko zaślepka gdzieś po środku przegniła i się sączy. Palcem tam nie dotykaj, bo pewnie grubość denka tej zaślepki to żyletka. Wymienić na nową trzeba. Najlepiej ten bojler zezłomować. W środku pewnie totalny gnój. Wylewa się jakiś szlam zmieszany z rdzą.

Pewnie coś zakwitło/zrodziło się w podłogówce mało używanej, zastałej wodzie. Generowało gazy w układzie zamkniętym aż rozsadziło szkło. To tylko moje takie gdybanie. Instalację należy uzdatniać chemicznie. Na zachodzie już w 70 latach uzdatniało się chemicznie instalacje CO. Tylko u nas jakieś przeświadczenie do dziś, że przez samą pasywację wody taka instalacją będzie służyć długie lata - co jest totalną bzdurą. Woda CO to nie woda do picia, czy pluskania się w niej. Zawsze powinna być zalana odpowiednią chemią. Już tym bardziej jak to jest instalacja niskotemperaturowa, czyli podłogówka, gdzie obowiązkowo powinien być także biocyd. Majątku to nie kosztuje a na pewno warto.

Plan jest dobry, tylko te specyfiki nie wiem, czy są dobre jakościowo. Trzeba było kupić Sentinela, albo Fernoxa.

W instalacji masz gnój. Całą instalację trzeba przeczyścić/przepłukać chemicznie. Zalać nową wodę z inhibitorem korozji np. Fernox F1 i biocydem Fernox AF10. Zaprosić kumatego elektryka, żeby posprawdzał instalację elektryczną, zwłaszcza tę pompkę obiegową co jest przy belce. Zjedzona ocynkowana glawnicznie obejma po lewej stronie z mosiądzem tworzy jakieś ogniwo. Brak gdzieś wyrównania różnicy potencjałów.

Woda była uzdatniania chemią, albo dodawny był biocyd? To konieczność w instalacjach niskotemperaturowych. Wygląda jakby woda zakwitła jakąś bakterią beztlenową, albo jakaś elektroliza... Z instalacją elektryczną i połączeniami wyrównawczymi wszystko w porządku?

Mamy na forum jakiś chemików? Ciekawą rzecz zauważyłem u mnie w instalacji w układzie otwartym. W sierpniu 2022 wymieniłem naczynie wyrównawcze stalowe na kwasówkę i wlałem do instalacji inhibitor korozji Fernoxa. Dziś chciałem dolać wody do naczynia i się nie udało. Naczynie było dalej pełne. Prawie, że od razu przelewała się woda. Czego wcześniej nie było w naczyniu stalowym i bez inhibitora. Po kilku miesiącach pracy kotła 24/dobę zawsze trzeba było dolać wody. W instalacji nic się nie zmieniło ani wcześniej nie było wycieków. Moja teoria jest taka, że inhibitor wygasił wszystkie reakcje chemiczne, które zachodziły między różnymi metalami a wodą w instalacji - miedź, stal węglowa, stal kwasoodporna, żeliwo i aluminium. Druga sprawa to naczynie wyrównawcze nierdzewne, które w ogóle nie reaguje z wodą chemicznie. W naczyniu stalowym już od pierwszego dnia woda reaguje z tlenkami żelaza. Dodam, że naczynie wisi pod sufitem na klatce schodowej, gdzie temperatura jest średnia w okresie grzewczym 25 stopni Celsjusza. Niby woda przy takiej temperaturze powinna odparowywać przez przelew. Przelew odprowadzony rurką miedzianą do kanalizacji, więc samo odparowywanie raczej utrudnione. Możliwe, że wcześniej woda była rozkładana na wodór i tlen stąd były ubytki wody w instalacji? Taka ciekawostka instalacyjna...

Witam, Które zawory będą bardziej żywotniejsze Valvexa Onyx z tzw. 25 letnią gwarancją, czy KFA z 15 letnią gwarancją, ale chwalą się, że KFA zawory są o 11% cięższe od Valvexa. Zawór do wody użytkowej, wodociągowej. Mija niecałe 5 lat i w aktualnych zaworach Goshe Premium(chińskie chyba) jeden po drugim pękają korpusy w odstępach rocznym, czasami półrocznym. Najpierw myślałem, że to wina twardej wody i rozsadza korpus, ale jednak nie. Korpus zaworu za zmiękczaczem wody i za reduktorem ciśnienia także pęka a woda jest zmiękczona do zera i jest utrzymywane stałe ciśnienie 3 barów. To są takie mikro pęknięcia przez które kropelkuje się woda, albo sączy. Jak w czas nie zobaczę tego pęknięcia to zajdzie kamieniem i samo się uszczelni. Wiadomo, taki zawór już do wymiany. Valvex Onyx 3/4 cala ze śrubunkiem motylkowy 40 bar kosztuje 66 zł. KFA 3/4 cala ze śrubunkiem motylkowy 30 bar kosztuje 40 zł. Ta cena Valvexa adekwatna do jakości, czy to kolejny chiński szmelc z gównolitego mosiądzu? Czy jednak to konkretne zawory warte tej ceny? @samborPrzerobiłeś pewnie masę różnych zaworów. Brać tego Valvexa Onyx? Cena mnie nie interesuje. Jakby były przemysłowe heavy duty 3/4 cala śrubunkowe to i bym zapłacił za taki większe pieniądze, żeby mieć już z tym spokój. Co jest najlepsze. Zawór główny to skośny Gebo 10 bar, więc szału nie ma a nic z nim się nie dzieje. Te motylkowe co mają 30 barów pękają ze zmęczenia materiałowego. https://valvex.com/produkty/onyx,onyx-kurek-kulowy-pelnoprzelotowy-niklowany-z-dlawikiem-z-polsrubunkiem-z-motylkiem-aluminiowym-mal/ https://valvex.com/content/uploads/2017/07/1452440_karta_katalogowa_pl.pdf https://kfa.pl/pl-PL/produkt/w-kategorii/zawory-kulowe-polski-producent-kfa-armatura/kulowy-zawor-wodny-nakretno-wkretny-z-motylkiem-kfa-armatura/472/1267

Na fotce to klapka wygląda jakby dotykała tej blachy kotła przy pozycji zamkniętej. Rozumiem, że klapka, gdzieś jest po środku tego tunelu? edit: Pewnie nie wiesz o co mi chodzi. Przy obrocie klapka nie wychodzi poza obrys ramki na górze? Bo to wygląda jakby ramka była szersza niż otwór.

Nie ma mowy o klapce. To musi być otwieranie i zamykane siłowe. Coś jak u Ciebie.

PP gdzie podajesz? Jak to zrobiłeś, że klapkę masz w środku tej ramki i ona jeszcze jest szczelna? Przecież przy obrocie nie zahacza o ścianki? Czy jednak jest jakiś luz technologiczny dla obrotu? Ja to chyba bym inaczej zrobił. Klapka na górze(z luźnymi zawiasami), czyli w wymienniku, która swobodnie opada a wajcha ma taki trzepień co podnosi klapkę na tę chwilę oddymienia. Jednak nie, to zły pomysł - brudu zajdzie i nie będzie szczelności. Swobodne opadanie to nie jest dobry pomysł. Tutaj trzeba w razie czego z siłą zamykać i otwierać - głównie chodzi o smołę.

Jak uszczelnieś wajchę? Nie chodzi mi, że tam może wydobywać się dym, ale tlenek węgla. Chociaż przy dobrym ciągu nic nie powinno sie dziać. Wszystko będzie zasysane w komin. Pewnie latem to samo zrobię w mojej 11-ce. Tylko to już zrobi mój znajomy ślusarz, który 2 lata temu ratował mi Kostrzewę w zimę. Ja co najwyżej to mogę pospawać światłowody ;].

Przecież @Salemzrobił identycznie jak to jest w modelu 21 kW. Fabrycznie jedynie ładniej, estetycznie zrobione i może bardziej precyzyjnie. Wątpię, że producent zrobił oddymianie przez płaszcz wodny.

@SalemTa Twoja modyfikacja całkowicie wyeliminowała dymienie przy otwarciu drzwiczek zasypowych, czy tylko częściowo? Gdzie podajesz powietrze pierwotne? Przez drzwiczki zasypowe, czy popielnik?

Przecież już w tym temacie ktoś kupił 15 kW i jest klapka oddymiająca. Nawet chyba fotki są. U mnie w lokalnej Mrówce stoi 11 kW i 15 kW jeszcze stary model bez klapki. edit: Jednak nie, to 21 kW.