Witam wszystkich, chciałbym wrzucić tu mój schemat instalacji, który zamierzam zrobić u siebie i bardzo bym prosił o wszelkie uwagi. Schemat jest szczegółowy i zawiera wszystko to co zamontuję więc gdybym coś źle zaplanował to dajcie znać.

Dom ok 80 m2 stare budownictwo częściowo ocieplony jeden poziom. Kocioł 12kw na ekogroszek, układ otwarty.

 

W schemacie występują między innymi to co słabo widoczne to zawór 4 - drogowy 1 cal z siłownikiem Afriso,  na wejściu separator powietrza 1 cal, na wyjściu separator zanieczyszczeń 1 cal, 

pompy to 2x grundfos Alpha 1L 25-40, żółty przewód to odpowietrzenie pociągnięte ze strychu do ciepłej kotłowni, a cały zbiornik wyrównawczy wraz z rurkami zamierzam mega dobrze obłożyć ociepleniem a on sam oczywiście fabrycznie izolowany, naczynie przeponowe C.W.U. 8L, bojler stojący 140L, reszta chyba powinna być czytelna na rysunku ale jak coś to piszcie. 

Największą wątpliwością moją to są te zawory różnicowe pytanie moje jest takie czy potrzebne są dwa, zawory zwrotne czy w dobrych miejscach oraz czy pompy dobrze dobrane?

Edytowane 19 Kwietnia 20197 l przez Laudman

Jak dajesz separator gazów to : na pewno nie będzie grawitacji, więc powinna być pompa na powrocie z zaw 4-D,  zaw różnicowe nie są potrzebne,

nawet jakby była grawitacja to to też są zbędne.

Zawory zwrotne klapowe zmień na sprężynowe ,  zaw zwrotny do grzejników nie jest potrzebny.

Powinno to wyglądać jak poniżej.

Pompy Alpha 1L niektórym sprawiają kłopot, poszukaj starszych modeli lub z LFP albo wilo.

Potrzebuje kilku wyjaśnień:

1.  Dlaczego zawory sprężynowe są lepsze bo czytałem, że mają większe opory, przez co mogą też być głośniejsze.

2.  Jak usune zawory różnicowe to co się stanie kiedy braknie prądu?

3. Wychodzi na to, że potrzebuję trzeciej pompy - doradzicie jakieś bardzo energooszczędne i żeby dało się nimi łatwo sterować sterownikiem pieca no i oczywiście niezawodne? Są w ogóle takie? :-D

A jeśli chodzi o podłączenie boilera to jest spoko?

Aha no i wszędzie mam zamiar dać tzw termomanometr i pytanie czy to jest ok? A jak nie to gdzie powinienem dać manometry a gdzie termometry?

Edytowane 19 Kwietnia 20197 l przez Laudman

Zawory klapowe trudno jest zamontować tak aby działały prawidłowo , oczywiście możesz je dać, ale będą z nimi kłopoty.

Jak prądu braknie to kocioł też stanie, z resztą przez pompę stojącą woda idzie lepiej niż przez zaw różnicowy

bojler jest OK

Pompy podałem ci w poprzednim poście - Alpha2L lub jej odpowiednik prod polskiej z LFP lub Wilo 25/40.

W układzie otwartym nie potrzebny ci manometr, a jak masz czujniki od sterownika kotła to one też ci wystarczą.

Możesz dla świętego spokoju dać 1 za zaw 4-D i 1 na powrocie kotła

Zdecydowałem się na pompy LFP EXPERIA 25/40 Autoadapt no i skoro mam mieć problemy z zaworami klapkowymi to zmieniłem na sprężynowe. No i jeszcze nie mam pojęcia jak napełniać układ (może bym też dolał trochę glikolu tylko jak to zaaplikować?)

Wrzucam też poprawiony schemat i jak zwyke w razie czego proszę o komentarz.

 

Poprawiłem: podłączenie powrotu grzania CW i odpowietrzenie naczynia - tam wystarczy krótka fajka

Pompy OK.

Taniej będzie jak w tym układzie zamiast 4D będzie 3D. Pompa kotłowa już jest w układzie, więc powrót dogrzany będzie.

Dzięki za poprawe, a tą fajkę odpowietrzającą celowo zrobiłem taką długą bo wymyśliłem, że doprowadze ją ze strychu niżej do kotłowni i niech oddycha cieplejszym powietrzem, a na strychu cały zbiornik i rurki szczelnie ocieple bo tam będzie mróz. 

Kolego Digitrax, a masz jakiś poglądowy schemat takiej instalacji?