pellastex2 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Autor #26 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Tu jest proponowane tez takie rozwiazanie jak proponujesz:http://www.ib-forum.net/showthread.php?tid=267 Czyli jak pompa pracuje a nie ma poboru wody to nie wchodzi do bojlera?
sambor Opublikowano 21 Kwietnia 2015 #27 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Jak nie wchodzi do bojlera ? - przecież zaw 3-D pobiera część z bojlera, a część z cyrkulacji w celu otrzymania zadanej temp na wylocie. Lecz część wody zawsze trafia do bojlera a część do zaw 3-D. A rozwiązanie jest znane i nikt Ameryki nie odkrywa.
pellastex2 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Autor #28 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Korzystając z okazji zapytam by nie zakładać nowego tematu. Jak to jest z anodą magnezową? W instrukcji mam ze pierwszą wymiana po 2 latach potem co roku. Czy większą anoda jest lepsza nuz krótka? Jaka do wymiennika 300l 2W? Są lepsze i gorsze oczywiście pomijając tytanowe?
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2015 #29 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Tu decyduje producent zbiornika.
Gość Digitrax Opublikowano 22 Kwietnia 2015 #30 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Do mego zbiornika anoda kosztuje około 500 zł i producent zaleca by ją wymieniać co rok. Nowy zbiornik kosztuje około 3 tys zł. szybko licząc nie bawiąc się z anodą co rok za 6 lat mogę nabyć nowy zbiornik. Z powyższego powodu gdy anoda się zużyła w 2010 roku to wkręciłem nypel mosiężny w jej miejsce. Zbiornik ma obecnie 6 lat i nic złego się nie dzieje. Gdy zacznie przeciekać to go wywalę i kupię drugi. I
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2015 #31 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 To trzeba było nie szaleć z producentem ;) Do Biawara 300l koszt ok 70zł/szt Tu jest pewien wybór i można coś podebrać https://anoda-m.pl/6-anody-magnezowe
pellastex2 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Autor #32 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Zrobiłem tak jak kolego sambor proponowałeś ale ciśnienie ciepłej wody w kranie mam bardzo słabe. Co może być tego powodem?
sambor Opublikowano 23 Kwietnia 2015 #33 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 A przedtem miałeś dobrze? Przyczyną może być np za mała średnica rur i pozostałei armatury , za niskie ciśnienie w sieci wodociągowej, jakieś przydławienie na zaworach zwrotnych
pellastex2 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor #34 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Witaj. Jak bys mogl zerknij na ten schemat co podalem w linku. ZZ1 mam ale nie w tym miejscutylko za pompa (zintegrowany z pompa po stronie bojlera). Nie mam tez ZZ4 i woda cofie sie z bojlera wejsciem dla cyrkulacji do zaworu 3d od strony zasilania. Cisnienie mam 4bar z sieci. Dziwne ze jak zakrece zawor kulowy przy cyrkulacji cisnienie nie wzrasta. Rury mam ok bo nowe od bojlera do mieszkania pex 26 potem bezposredio juz przy kranach 16. Cyrkulacja pex 16.
sambor Opublikowano 23 Kwietnia 2015 #35 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Zrób tak jak na schemacie, Robisz wg swojego pomysłu a nie wg sprawdzonego schematu i woda krąży w układzie zaw 3-D a nie idzie na instalację.
pellastex2 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor #36 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Po prostu pomyliłem się i pominąłem ten zz ale już kupiłem wszystko i dzisiaj zamontuje. Dam znać co i jak dla potomnych;)
sambor Opublikowano 23 Kwietnia 2015 #37 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Na stronie ESBE zauważyłem , że zalecają wykonanie syfonu na wyjściu z bojlera - min 20cm załamania w dół - może warto tego spróbować zamiast ZZ na wyjściu bojlera.
MIQ Opublikowano 23 Kwietnia 2015 #38 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 To raczej po to, żeby zapobiec grawitacyjnemu rozładowaniu bojlera przez zawór mieszający. Zauważ, że w przypadku, gdy gorąca woda wychodzi dołem bojlera, syfon nie jest konieczny.
KubaSko Opublikowano 23 Kwietnia 2015 #39 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Zalecają montaż 20 cm poniżej bojlera dlatego żeby wkładka termostatyczna zaworu nie ulegała uszkodzeniu lub rozregulowaniu w wyniku ciągłego przegrzewania zaworu wodą z zasobnika
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.